Vijsje feathering shaft is er niet uit te krijgen.

Een nadeel van deze methode is dat het boutje uitzet door de warmte en nog vaster komt te zitten... Je kunt dan beter de shaft verwarmen waardoor deze uitzet en de loctite loskomt.


ETienne

Als jij dat werkelijk gelooft, ben je óf minder technisch begaafd, óf minder ervaren in het sleutelen als je zelf wilt doen voorkomen. En dan vind ik het een beetje beschamend dat jij als volwassene zo tegen een 13 jarige loopt te blazen....

De toleranties tussen metrisch binnen en buiten draad overstijgen de thermische uitzetting behoorlijk, en aangezien er warmte overdracht tussen boutje en as plaats vind, zal het temperatuurverschil niet alleen zeer beperkt blijven, maar ook binnen enkele seconden (hooguit 15 tot 20 seconden) vereffenen....

Ik heb vaak genoeg lagers vervangen, en bouten (al dan niet geborgd) los of vast gemaakt om 100% zeker te weten dat een thermische verklemming, zoals je inderdaad bij sommige kogellagers hebt, NIET voorkomt tussen binnen en buitendraad. Daarvoor zijn de toleranties te groot

Groet, Bert
 
Als jij dat werkelijk gelooft, ben je óf minder technisch begaafd, óf minder ervaren in het sleutelen als je zelf wilt doen voorkomen. En dan vind ik het een beetje beschamend dat jij als volwassene zo tegen een 13 jarige loopt te blazen....

Groet, Bert

"blazen" laat me niet lachen man, misschien dat je dat maar eens in de DVD of op Wikipedia op moet zoeken...:murder:

Tuurlijk zit er speling tussen de binnen en buitendraad van moer en bout, kan jezelf heel makkelijk vaststellen door een moer op een bout te draaien met je vingers. Echter als de bout/moer vast staat, dan zitten de snijkanten van de binnen en buitendraad tegen elkaar geklemd en is er geen sprake meer van speling, anders zou de bout/moer niet vast zitten ej ;)

Bij vastzittende bouten/moeren, wordt altijd de moer verwamt en niet de bout. Dit doen ze om de moer te laten uitzetten. Wanneer je metaal verwarmt dan zet het namelijk uit, maar ik denk dat je dit al wist.....
Daarom gaf ik ook het eenvoudige voorbeeld van lagger en as ;)
Als je nu de bout gaat verwarmen, dan zal door het onststane warmteverschil de bout meer uitzetten dan de moer waardoor deze nog vaster komt te staan. Zie de buitendraad als een wig (de draad is nl. wigvormig) deze wordt als het ware verder ingedrukt, waardoor deze vaster komt te staan. :rolleyes:

Verder bestaan er legio verschillende Loctites en als je idd verkeerde gebruikt dan krijg je kleine boutjes die daarmee geborgd zitten met normaal passen gereedschap niet los. Bij gebruik van het juiste borgmiddel zou dat geen probleem mogen zijn. Dus geen Loctite gebruiken voor M2,5 en M3 die voor M12-M24 bouten ontworpen is....


Groet,

Etienne
 
Uitzetting daargelaten, op warmte is bij mij nog nooit een schroef vast blijven zitten

Meestal dankzij extreem veel locktite is zo'n kreng er niet meer uit te krijgen
Zeker de standaard spullen af fabriek zetten ze vast met een grote klont kauwgom
En laat dat spul nu juist loslaten bij verwarming :mrgreen:

Normaal zonder locktite komt alles er zo uit, als ik zelf de locktite er op heb gedaan heb ik ook nergens last van
 
En wat heeft het kookpunt van water nu daarmee te maken? BTW dat wist ik wel ;)


Idd, maar ik heb nieuw gereedschap T5-T10. Alleen passen ze allemaal niet :confused: Is er dan nog een tussenmaat tussen bv T6 en T7

@Bert: Ik had ergens gelezen dat jij een goed setje gereedsschap hebt van conrad. Zou je me die link eens via pb kunnen doorsturen?


Nou die 100 graden gaf ik als referentie, als water kookt bij 100 graden en je een brood kan bakken bij 200 graden, dan moge het duidelijk zijn dat aluminium (metaal) bij een veel hogere temperatuur pas smelt.

Jou gereedschap is bedoeld voor zgn. Torx schroeven/bouten terwijl je volgens mij gewoon inbus moet hebben. De "T" aanduiding verwijst naar een Torx maat.
Origineel zit er in de KDS450 gewoon inbus boutjes in, althans in mijn KDS450 wel. Het Torx gereedschap wat jij gebruikt past dus niet op een inbus bout!

Groet,

ETienne
 
Dus kan je nu het best met de soldeerbout het vijsje verwamen of gewoon het deel in de oven steken?
Ik zou zeggen probeer het eerst met de soldeerbout, als dat niet werkt kan je verder kijken. Ik had niet gedacht aan de rubberen dempers in de kop en met de soldeerbout heb je meer kans dat je die niet hoeft te vervangen.
 
"blazen" laat me niet lachen man, misschien dat je dat maar eens in de DVD of op Wikipedia op moet zoeken...:murder:

Tuurlijk zit er speling tussen de binnen en buitendraad van moer en bout, kan jezelf heel makkelijk vaststellen door een moer op een bout te draaien met je vingers. Echter als de bout/moer vast staat, dan zitten de snijkanten van de binnen en buitendraad tegen elkaar geklemd en is er geen sprake meer van speling, anders zou de bout/moer niet vast zitten ej ;)

Bij vastzittende bouten/moeren, wordt altijd de moer verwamt en niet de bout. Dit doen ze om de moer te laten uitzetten. Wanneer je metaal verwarmt dan zet het namelijk uit, maar ik denk dat je dit al wist.....
Daarom gaf ik ook het eenvoudige voorbeeld van lagger en as ;)
Als je nu de bout gaat verwarmen, dan zal door het onststane warmteverschil de bout meer uitzetten dan de moer waardoor deze nog vaster komt te staan. Zie de buitendraad als een wig (de draad is nl. wigvormig) deze wordt als het ware verder ingedrukt, waardoor deze vaster komt te staan. :rolleyes:

Verder bestaan er legio verschillende Loctites en als je idd verkeerde gebruikt dan krijg je kleine boutjes die daarmee geborgd zitten met normaal passen gereedschap niet los. Bij gebruik van het juiste borgmiddel zou dat geen probleem mogen zijn. Dus geen Loctite gebruiken voor M2,5 en M3 die voor M12-M24 bouten ontworpen is....


Groet,

Etienne

Laten we vooropstellen dat ik dit niet uit de hand wil laten lopen.

Ik denk dat ik als scheepswerktuigkundige in mijn leven al redelijk wat bouten en moeren losgemaakt en ook weer vast gemaakt heb. Ik denk ook, dat ik weet dat metaal uitzet als het warm word....

Ik ben namelijk een van die "ze" die dat volgens jou doen, en geloof me, dat doen we NIET.....

Ik heb nog nooit, maar dan ook echt nog nooit gehoord van "snijkanten" in verband met schroefdraad, uitgezonderd in verband met het gereedschap waar schroefdraad in sommige gevallen mee gemaakt (gesneden, getapt, of op de draaibank) gemaakt word.

Er is mij ook NIETS bekend van loktite voor grotere of kleinere schroefdraad maten. Wel van sterkere of minder sterke, hittevaste en hitte-lossende, vullende en niet vullende, dragende en niet dragende, afdichtende en niet afdichtende soorten.
Voor mijn heli's gebruik ik dezelfde #270, die we ook gebruiken aan boord op sommige toepassingen van grote scheepsdiesels.

Er is verschil in de borgingssterkte tussen de soorten, maar dat heeft niks met de afmetingen van de schroefdraad te maken, hooguit met het belang van de toepassing, en de plek waar het toegepast word.

Schroefdraad zit verder niet vast op klemming, maar op wrijving. Deze wrijving word in ALLE gevallen opgewekt door de bout uit te rekken. Het is dus letterlijk zo, dat in alle gevallen, door de bout te verwarmen, deze losser komt te staan. Er is mij geen enkel geval bekend (letterlijk) waarin de bout vaster komt te staan als je hem verwarmt. En zoals gezegd, ik heb al heel wat lastige en weerbarstige boutverbindingen een lesje moeten leren....

Als je een moer heet stookt in de gevallen waar jij aan refereert, doe je dat niet om de moer uit te laten zetten, maar omdat er dan sprake is van microlassen en/of corrosie (fretting corrosion) langs het oppervlak van de draad, en deze verbreek je makkelijker als de boel goed heet is. Maar je praat dan echt over temperaturen "net niet roodgloeiend". Meestal is de moer daarna beschadigd of onbruikbaar geworden, minder vaak, maar ook regelmatig, het draadeind ook.

Mischien geloof je me niet, maar ik weet in deze materie écht waar ik over praat....

Groet, Bert
 
Een nadeel van deze methode is dat het boutje uitzet door de warmte en nog vaster komt te zitten ...
Geen paniek Etienne, het geheel koelt sowieso weer af naar oorspronkelijke afmetingen. En de Loctite werkt dan niet meer, hetgeen de bedoeling was :)

Verder: leerzaam draadje :)
 
Laatst bewerkt:
Ik heb een paar situaties..

Bij mn 250 is het me een aantal keer gelukt om een imbus eruit te krijgen door hem eerst stevig te verhitten, en daarna met een tang (en erg veel kracht..) proberen hem eruit te krijgen.
Is redelijk vaak gelukt.

Bij mn 450 in de kop een keer een bout vanaf de bovenkant ingeboord, waardoor net de kop van de bout eraf kwam
vanaf daar de kop gedemonteerd, en met een tang alsnog de rest eruit gekregen.
Wel opletten dat je de feathering shaft niet krom buigt...

bij mn 600 wel eens zo'n verborgen mini imbusboutje op de starter pin vast gehad.
Niet los te krijgen, warmte maakte niet uit, gereedschap hielp niet (en ik heb hardstalen, bijna nieuwe sleutels gebruikt..)
op een gegeven moment gewoon de start pin doorgezaagd, waardoor ik de laatste materialen van de as af kon halen..
kost wel een nieuwe startpin..

Tegenwoordig heb ik het bijna nooit meer (even afkloppen)..
Maar ik heb de standaard align boutjes vervangen door een hardstalen variant
Tot nu toe geeft alleen de set op de 250 wel eens problemen, omdat men in de 250 verschillende typen schroefdraad in de alu stukken gedraaid heeft..
Ik heb nl nog een eerste uitgave, ondertussen is er de 2e uitgave(met andere draad en bouten) en er zijn weer upgrades, en bij mij zit alles door elkaar..
 
@TS
Je bent niet van het probleem af.
Die ander krijgt misschien die schroef eruit, maar de volgende keer zit je weer met je handen in het haar.

Ga kijken bij die kennis, vraag de oren van zn hoofd..
Zorg dat je niet nog eens afhankelijk bent van anderen

Dit is op zich niet erg, maar da nmoet je altijd op die ander wachten
Zelf gaat het dan sneller en handiger
Daarnaast wil het wel eens beter zijn voor de relatie met de anderen (hij heeft mn spul gesloopt! Terwijl je zelf het ding aan hem gegeven hebt om aan te passen...)
 
Liefst wel ja! En probeer een klein beetje te invensteren in inbussleuteltjes, want je draait ze gauw dol die kleine dingen haha..
 
Ik had een tijdje geleden gezegt dat ik men rotorkop meegegeven had met iemand in dehoop dat hij het vijsje eruit zou krijgen. Maar ook hij krijgt het vijsje er niet uit met de soldeer bout.. Wat is nu nog de beste oplossing, uitboren?
Of iemand toevallig nog tips?
 
-Kop eraf boren, dus het boortje midden op de kop zetten..
-alles eraf halen tot je alleen de feathering shaft overhoud met de bout erin
- probeer met een tang alsnog het resterende stukje bout eruit te draaien

lukt het niet, nieuwe as en nieuw boutje bestellen
 
Is het ook niet een optie om een nieuw bovenste stuk vd rotorkop te kopen en dan gewoon het hele stuk vervangen. Incl bladeholders enz. Uiteindelijk kost dat nog niet zo heel veel..

Hoe kan ik dit probleem dan vermijden de volgende keren want ze smijten daar altijd een hele pot loctite in :p
 
Dat kan altijd..

Dan kun je deze als reserve houden, maar dan moet je wel die schroef eruit krijgen

En je zult zien, als je eenmaal gaat boren is hij er zo af, alleen zorgen dat je een nieuw asje hebt( die had je misschien zowieso al nodig)
 
Back
Top