Welke servo gaatjes moet je kiezen?
- Topicstarter WillydeWoofer
- Startdatum
ik zou een foto van mijn Mini Ellipse kunnen maken maar zit mooi dichtgetaped. ik zoek straks wel wat online.
er zijn nog wat meer punten waarbij mechanisch iets optimaal te krijgen is, als men asymmetrische roer uitslagen nodig heeft, waarbij men de roerhevel en stang, servokopje zo uitmeet, dat het roer in het midden van 2 benodigde uitersten staat, en de servo qua uitslag in het midden. het roer staat dan wat uitgeslagen en men kan met de sub trim, het roer neutraal stellen. zo werkt de servo nog steeds met maximale weg, en heeft daardoor ook meer kracht op het roer beschikbaar, als het roer de kant op gaat die niet begrensd is. doordat de servo de hele draaihoek gebruikt, voor mss maar een halve uitslag van het roer (bijvoorbeeld voornamelijk naar beneden, ik heb dit bij de Pulsar welfklep). zo maximale effectiviteit van de servo power.
ik kan zo nog geen pics vinden, zelf of online, ik maak de komende dagen pics. je kan al wel zelf proberen, als je een kwikllink aan het binnenste gaatje van een servohevel doet, dat dan, voor de maximale uitslag van de servo, de kwiklink de servohevel raakt, waar de servo as zit. je kan met bijv. een dremel of vijl, stukjes uit de kwiklink vijlen, waar die servohevel, servo as in valt en niks raakt.
er zijn nog wat meer punten waarbij mechanisch iets optimaal te krijgen is, als men asymmetrische roer uitslagen nodig heeft, waarbij men de roerhevel en stang, servokopje zo uitmeet, dat het roer in het midden van 2 benodigde uitersten staat, en de servo qua uitslag in het midden. het roer staat dan wat uitgeslagen en men kan met de sub trim, het roer neutraal stellen. zo werkt de servo nog steeds met maximale weg, en heeft daardoor ook meer kracht op het roer beschikbaar, als het roer de kant op gaat die niet begrensd is. doordat de servo de hele draaihoek gebruikt, voor mss maar een halve uitslag van het roer (bijvoorbeeld voornamelijk naar beneden, ik heb dit bij de Pulsar welfklep). zo maximale effectiviteit van de servo power.
ik kan zo nog geen pics vinden, zelf of online, ik maak de komende dagen pics. je kan al wel zelf proberen, als je een kwikllink aan het binnenste gaatje van een servohevel doet, dat dan, voor de maximale uitslag van de servo, de kwiklink de servohevel raakt, waar de servo as zit. je kan met bijv. een dremel of vijl, stukjes uit de kwiklink vijlen, waar die servohevel, servo as in valt en niks raakt.
Sander, je neemt een kwiklink en dan slijp je het deel wat het asje raakt weg.
Dus je holt eigenlijk de kwklink uit.
Je kan ook een bochtje in de aanstuurstang maken zodat de kwiklink dan onder een hoek op de servohevel staat zodat hij het asje niet raakt.
Minder elegant maar het werkt wel.
GJ
Dus je holt eigenlijk de kwklink uit.
Je kan ook een bochtje in de aanstuurstang maken zodat de kwiklink dan onder een hoek op de servohevel staat zodat hij het asje niet raakt.
Minder elegant maar het werkt wel.
GJ
Laatst bewerkt:
Vroeger (ca 30 jaar geleden) waren er over het bouwen en afstellen van modellen diverse boeken beschikbaar waar alles beschreven stond, vaak zelfs met wetenschappelijke onderbouwing. Met de intrede van het arf tijdperk is dit eigenlijk allemaal verloren gegaan. Kennis is dan ook veelal verdwenen. Jammer want het geeft meer inzicht in de hobby. Eenvoudige zaken als de ligging van het zwaartepunt, de instelhoeken, profielen e.d. stuiten tegenwoordig heel vaak op vragen.
Aansturing staat of valt met spelingsvrije overbrenging, daar is niks moeilijks aan zoals GJ al heeft verteld. Goede spullen daarvoor gebruiken, net als goed nulstellende servo's.
De "merk" servo's zijn hierin beduidend veel beter dan de relatief goedkope China servo's. Je kunt het zelf testen door aan de servo arm een lang stokje (ca 30 cm) te maken. Zet de servo vast op een plankje en laat deze rustig bewegen, zo kun je zien hoe deze terug komt naar het middelpunt. De verschillen tussen servo's zijn groot.
Gezond verstand en logisch nadenken zijn veelal de sleutel tot succes, een "hoge" opleiding is daar niet voor nodig.
Grt,
Arnoud.
Aansturing staat of valt met spelingsvrije overbrenging, daar is niks moeilijks aan zoals GJ al heeft verteld. Goede spullen daarvoor gebruiken, net als goed nulstellende servo's.
De "merk" servo's zijn hierin beduidend veel beter dan de relatief goedkope China servo's. Je kunt het zelf testen door aan de servo arm een lang stokje (ca 30 cm) te maken. Zet de servo vast op een plankje en laat deze rustig bewegen, zo kun je zien hoe deze terug komt naar het middelpunt. De verschillen tussen servo's zijn groot.
Gezond verstand en logisch nadenken zijn veelal de sleutel tot succes, een "hoge" opleiding is daar niet voor nodig.
Grt,
Arnoud.
Toevoeging aan Arnoud zijn betoog.
Je zal ook zien dat als je dat stokje op de servo maakt dat een China / Hobbyking servo van de ene eindstand naar de andere schokkering beweegt en de merkservo's vloeiender.
Dat is waar we het regelmatig over hebben, de resolutie.
Een goedkope servo doet die uitslag misschien in 150 stapjes en een dure in 300 (is maar een voorbeeld).
Je kan dus daardoor ook veel beter en preciezer sturen.
Ik heb ooit eens 2 Hobbyking servootjes gekocht.
Het kistje vloog niet echt lekker, was zoekerig, lastig op 1 hoogte te houden.
Bij echt goed kijken bleken de servo's maar een paar standen te hebben, servo's vervangen door dure DES 448 en het was een heel ander vliegtuig, vloog ineens prima.
GJ
Je zal ook zien dat als je dat stokje op de servo maakt dat een China / Hobbyking servo van de ene eindstand naar de andere schokkering beweegt en de merkservo's vloeiender.
Dat is waar we het regelmatig over hebben, de resolutie.
Een goedkope servo doet die uitslag misschien in 150 stapjes en een dure in 300 (is maar een voorbeeld).
Je kan dus daardoor ook veel beter en preciezer sturen.
Ik heb ooit eens 2 Hobbyking servootjes gekocht.
Het kistje vloog niet echt lekker, was zoekerig, lastig op 1 hoogte te houden.
Bij echt goed kijken bleken de servo's maar een paar standen te hebben, servo's vervangen door dure DES 448 en het was een heel ander vliegtuig, vloog ineens prima.
GJ
hobbyist
Forum veteraan
De digitale servo's uit China hebben over het algemeen een lage resolutie, bij de 100% analoge exemplaren speelt dit probleem niet.
Moderne digitale merk servo die hebben een beduidend hogere resolutie die kan oplopen tot boven de 4000 stappen.
Niet dat je daar echt iets aan hebt, de moderne merk RC zenders sturen op dit moment het stuursignaal over het hele servo bereik uit tot ongeveer 3000 stappen.
Wat een doorsnee merk digitale servo als resolutie heeft, weet ik eigenlijk niet. bij de programmeerbare Hitec exemplaren waar ook de slag en het 0 punt is te veranderen, weet ik het wel.
Als bij mij een 2x45 graden servo niet vergenoeg draait en het niet mechanisch is op te lossen, dan ga ik niet in of op de zender toepen. maar de servo vervangen voor een ietwat geavanceerder exemplaar en wijzig de slag op de servo tot als het moet max 2x90 graden.
Heb je een Bokkie Wokkie zender zoals Taranis met openTX, dan zul je het met zo'n 1500 stapjes moeten doen.
Moderne digitale merk servo die hebben een beduidend hogere resolutie die kan oplopen tot boven de 4000 stappen.
Niet dat je daar echt iets aan hebt, de moderne merk RC zenders sturen op dit moment het stuursignaal over het hele servo bereik uit tot ongeveer 3000 stappen.
Wat een doorsnee merk digitale servo als resolutie heeft, weet ik eigenlijk niet. bij de programmeerbare Hitec exemplaren waar ook de slag en het 0 punt is te veranderen, weet ik het wel.
Als bij mij een 2x45 graden servo niet vergenoeg draait en het niet mechanisch is op te lossen, dan ga ik niet in of op de zender toepen. maar de servo vervangen voor een ietwat geavanceerder exemplaar en wijzig de slag op de servo tot als het moet max 2x90 graden.
Heb je een Bokkie Wokkie zender zoals Taranis met openTX, dan zul je het met zo'n 1500 stapjes moeten doen.
Laatst bewerkt:
WillydeWoofer
Forum veteraan
Vroeger (ca 30 jaar geleden) waren er over het bouwen en afstellen van modellen diverse boeken beschikbaar waar alles beschreven stond, vaak zelfs met wetenschappelijke onderbouwing. Met de intrede van het arf tijdperk is dit eigenlijk allemaal verloren gegaan. Kennis is dan ook veelal verdwenen. Jammer want het geeft meer inzicht in de hobby. Eenvoudige zaken als de ligging van het zwaartepunt, de instelhoeken, profielen e.d. stuiten tegenwoordig heel vaak op vragen.
Aansturing staat of valt met spelingsvrije overbrenging, daar is niks moeilijks aan zoals GJ al heeft verteld. Goede spullen daarvoor gebruiken, net als goed nulstellende servo's.
De "merk" servo's zijn hierin beduidend veel beter dan de relatief goedkope China servo's. Je kunt het zelf testen door aan de servo arm een lang stokje (ca 30 cm) te maken. Zet de servo vast op een plankje en laat deze rustig bewegen, zo kun je zien hoe deze terug komt naar het middelpunt. De verschillen tussen servo's zijn groot.
Gezond verstand en logisch nadenken zijn veelal de sleutel tot succes, een "hoge" opleiding is daar niet voor nodig.
Grt,
Arnoud.
Dank je Arnoud.
Door het lezen van de boeken van Melchior, probeer ik wat theoretische kennis op te doen. En door hier vragen te stellen.
Zo gering mogelijk speling overal op was mij al bekend.
Ik gebruik altijd servo´s van Graupner en KST. De kosten gemiddeld 30/35 euro. Dat wil ik er ook nog wel voor uit geven.
Temeer daar servo´s zeer lang mee gaan.
Richard Branderhorst
PH-SAM
Willy, ja het gaat best ver deze discussie, althans voor een beginner. Ga gewoon ff langs bij een ervaren modelbouwer en hij fikst dat in een mum van tijd en voor jouw doel zat het een worst wezen of het goed of heel goed is.
Dus Willy, lees niet verder maar dit is nog wat voor de experts en een beetje off topic
Tenzij ik wat gemist heb in de discussie, ik mis de factor snelheid. Hoe verder je op de servo naar buiten gaat, (bij gelijkblijvende positie bij het roer), hoe "sneller" het roer beweegt. Dus kleine stick correcties pakken dan harder, dat zou je dan weer met expo moeten terugbrengen...
Ook heb ik ooit wat grappigs ontdekt bij ontkoppelhaken, Stel je moet 5mm overbruggen om te ontkoppelen:
Uiteraard op de servo zo dicht mogelijk bij het draaipunt monteren zodat je de volle uitslag gebruikt en toch maar 5mm travel hebt. En de torque is min of meer gelijk over de hele range.
Wat echter nog een beetje kan helpen is de servo arm dan NIET 90 gr te zetten maar laten we zeggen op 30gr, mits je die 5mm haalt natuurlijk. En dus de arm bij volledige ontkoppeling in het verlengde komt te liggen van de stuurstang. Vooral bij dat ONTkoppelen zal het laatste gedeelte (grote gradenverandering, maar weinig mm verplaatsing, nog een forse extra kracht leveren.
Volgens mij hebben ze daarom ooit geëxperimenteerd met niet-ronde tandwielen op race fietsen.... maar ik kan er ook naast zitten hoor...niet schieten!
Dus Willy, lees niet verder maar dit is nog wat voor de experts en een beetje off topic
Tenzij ik wat gemist heb in de discussie, ik mis de factor snelheid. Hoe verder je op de servo naar buiten gaat, (bij gelijkblijvende positie bij het roer), hoe "sneller" het roer beweegt. Dus kleine stick correcties pakken dan harder, dat zou je dan weer met expo moeten terugbrengen...
Ook heb ik ooit wat grappigs ontdekt bij ontkoppelhaken, Stel je moet 5mm overbruggen om te ontkoppelen:
Uiteraard op de servo zo dicht mogelijk bij het draaipunt monteren zodat je de volle uitslag gebruikt en toch maar 5mm travel hebt. En de torque is min of meer gelijk over de hele range.
Wat echter nog een beetje kan helpen is de servo arm dan NIET 90 gr te zetten maar laten we zeggen op 30gr, mits je die 5mm haalt natuurlijk. En dus de arm bij volledige ontkoppeling in het verlengde komt te liggen van de stuurstang. Vooral bij dat ONTkoppelen zal het laatste gedeelte (grote gradenverandering, maar weinig mm verplaatsing, nog een forse extra kracht leveren.
Volgens mij hebben ze daarom ooit geëxperimenteerd met niet-ronde tandwielen op race fietsen.... maar ik kan er ook naast zitten hoor...niet schieten!
WillydeWoofer
Forum veteraan
Ik houd de manier van G.J. aan.
bij veel kisten past de standaard manier van servo setup, linkjes etc.
belangrijkste is om te zorgen dat de boel vast zit, geborgd zit.
kwiklink ff een stukje brandstofslang eroverheen schuiven.
bij "tonnetjes" voldoende locktite. liefst nog een klein knikje achter de ton, zodat het spul niet automatisch uit elkaar gaat als er wat los komt.
"z" bochten heb ik persoonlijk een bloedhekel aan. zit nooit 100% pas, dus altijd speling. en het is vrij moeilijk om los te halen.
het is altijd een beetje pielen om te zien hoe je uitkomt.
kun je eigenlijk pas 100% bepalen als de roeren en hevel al op zijn plek zitten. kun je testen met de boel werkend.
soms moet je voor een speciaal plekje even wat bijzonders verzinnen om het goed te krijgen.
de koppelhaak van Richard is zoiets.
de methode van gertjan werkt ook.
meestal kom ik zelf weg zonder deze bochten of slijpsessies, omdat mijn kwiklink precies ver genoeg naar buiten zit.
meestal. nadruk op dat
maar dit ligt heel erg aan het type kist, uitslagen, gebruik en piloot/bouwer.
belangrijkste is om te zorgen dat de boel vast zit, geborgd zit.
kwiklink ff een stukje brandstofslang eroverheen schuiven.
bij "tonnetjes" voldoende locktite. liefst nog een klein knikje achter de ton, zodat het spul niet automatisch uit elkaar gaat als er wat los komt.
"z" bochten heb ik persoonlijk een bloedhekel aan. zit nooit 100% pas, dus altijd speling. en het is vrij moeilijk om los te halen.
het is altijd een beetje pielen om te zien hoe je uitkomt.
kun je eigenlijk pas 100% bepalen als de roeren en hevel al op zijn plek zitten. kun je testen met de boel werkend.
soms moet je voor een speciaal plekje even wat bijzonders verzinnen om het goed te krijgen.
de koppelhaak van Richard is zoiets.
de methode van gertjan werkt ook.
meestal kom ik zelf weg zonder deze bochten of slijpsessies, omdat mijn kwiklink precies ver genoeg naar buiten zit.
meestal. nadruk op dat
maar dit ligt heel erg aan het type kist, uitslagen, gebruik en piloot/bouwer.
WillydeWoofer
Forum veteraan
bij veel kisten past de standaard manier van servo setup, linkjes etc.
belangrijkste is om te zorgen dat de boel vast zit, geborgd zit.
kwiklink ff een stukje brandstofslang eroverheen schuiven.
bij "tonnetjes" voldoende locktite. liefst nog een klein knikje achter de ton, zodat het spul niet automatisch uit elkaar gaat als er wat los komt.
"z" bochten heb ik persoonlijk een bloedhekel aan. zit nooit 100% pas, dus altijd speling. en het is vrij moeilijk om los te halen.
het is altijd een beetje pielen om te zien hoe je uitkomt.
kun je eigenlijk pas 100% bepalen als de roeren en hevel al op zijn plek zitten. kun je testen met de boel werkend.
soms moet je voor een speciaal plekje even wat bijzonders verzinnen om het goed te krijgen.
de koppelhaak van Richard is zoiets.
de methode van gertjan werkt ook.
meestal kom ik zelf weg zonder deze bochten of slijpsessies, omdat mijn kwiklink precies ver genoeg naar buiten zit.
meestal. nadruk op dat
maar dit ligt heel erg aan het type kist, uitslagen, gebruik en piloot/bouwer.
WillydeWoofer
Forum veteraan
Dank je, mijn trouwe volger.