Zeesleper SMIT ROTTERDAM schaal 1:50 zonder bouwkit bouwen.

[Wump]

13. Interieur voor de brug zoals op de Smit Rotterdam.

Het interieur is een afspiegeling van het interieur op de brug van de Svitzer Rotterdam gefilmd door Robinson Da Lobeira in 2012 in Brazilië:

Niet denken dat ik iedere dag als een gek aan het bouwen ben. Alle delen tot nu toe en nog volgende delen zijn een inhaalslag. Dit interieur heb ik gebouwd in december van 2021.


Op te beginnen een tekening met realistische afmetingen.

Besturingsconsole en navigatieconsole: alles is van 1mm bals plaat gesneden en sommige hoeken zijn van binnen verstevigd met luciferhoutjes.

En na veel geploeter is dit het resultaat. De twee rietjes bieden gelegenheid om elektrische bedrading door te voeren vanuit het ruim. In één van de volgende delen wordt het interieur geschilderd.

 

[Wump]

14. Verlichting voor het bruginterieur.


De bedrading voor de verlichting met ledlampjes wordt weggewerkt in een verlaagd plafond. 3V en 470ohm zorgt voor een realistisch en niet te felle verlichting. 6V en 1kohm geeft een ietsje meer licht. Ieder zo z'n smaak, maar ik vind de verlichting op veel modellen vaak te fel.

Doosje met alles erop en eraan gekocht bij Conrad. Verder heb je niet veel nodig: soldeerbout, tin met harskern, striptang etc.

De verlichting zit op zijn plaats en het verlaagde plafond is vastgelijmd. De draden gaan door het ene rietje en het nokje hout past in het andere rietje.

Verlichting bij schemerlicht en verlichting bij nacht. Later kan ik altijd nog de lichtsterkte aanpassen door een iets hogere voedingsspanning te kiezen, bv 3,2V.
Het dak ga ik nog niet verlijmen want er moet eerst nog geschilderd worden en er moeten nog een paar bemanningsleden op de brug (Pleiser miniaturen schaal 1:50).

 

[Wump]

15. Schoorstenen en de mastdek bouwen.

Nadat weer voldoende balsa triplex is gemaakt, is het tijd voor de schoorstenen en het dek dat de schoorstenen met elkaar verbindt.

4 panelen voor de stuurboord schoorsteen: van de zijpanelen hebben de lange zijden een hoek van 86 graden voor en 88 graden achter. Voor- en achterpaneel hebben hoeken van 82 graden binnen en 80 graden buiten. Het spiegelbeeld voor bakboord.

De 9x9mm latjes geven de noodzakelijk steun voor dit bouwwerkje. Leg bij het klemmen iets aan de balsa kant, zoals deze winkelhaak, om te zorgen dat de klemmen geen blijvende indruk maken op het balsa.
Als de schoorstenen niet hoog genoeg zijn -zoals de mijne- lijm dan extra balsa aan de voet en schuur de zijkanten mooi glad. Het potloodstreepje geeft de hoogte aan waar later het mastdek komt te zitten

Een laatste meting om te zien of de ruimte tussen de schoorstenen en de achterkant van de brug aan beide zijden even groot is. Zo niet dan een beetje van één bodem schuren om die hoek te veranderen.
De kop van de schoorstenen maak ik van 2-laags balsa want triplex is te dik en staat niet realistisch. Stukjes van luciferhoutjes versterken de hoeken en zorgen voor genoeg massa om de hoeken goed rond te schuren.

De twee koppen zitten erop en de stand van de schoorstenen is perfect symmetrisch. Nog steeds kan ik niets vastlijmen zolang ik geen verf heb, anders kan ik er straks niet meer bij met het kwastje.
Het mastdek van onderen en van boven gezien. Het is gemaakt van 2-laags balsa omdat ook hier balsa triplex veel te dik overkomt.

Zowel het dak van de brug, de schoorstenen en het mastdek worden hier met Tesa tape op hun plaats gehouden. Het ziet er prima uit, zelfs zonder te plamuren, te schuren en te verven.

Op Youtube staat een foto-video met de vorderingen tot nu toe:

 

[Marc w]

Mooie vorderingen,heb wel enkel vragen voor je.
Waarom gebruik je 3V voor je verlichting?
wordt je schip varend of om op de kast te zetten?
Bij een varend model word meestal 12V gehanteerd.
Voor een statisch model zou ik dan weer 5V van een usb adapter gebruiken.
veel bouwplezier verder.

 

[Wump]

Beste Marc,

Ik heb een eenvoudige schakeling in gedachten:

Ook al zakt de accuspanning een paar volt, de verlichting blijft even fel licht geven. Lage spanning, kleinere weerstanden. Maar . . . . direct op 12 V kan ook met weerstanden van 1,8 Kohm.
Hoe dan ook, het is belangrijk om iedere led zijn eigen weerstand te geven zodat je zeker weet dat ze allemaal even fel licht geven.

 

[Wump]

16. Kleine frutsel zoals een trapje maken, blokken op de neus en steunen onder het overhangende dek.


Dit is een probeersel want ik kan nergens trappen vinden die schaal 1:50 zijn. 4 balsa latjes waarvan ik er 2 in afstandsstukjes snij voor de treden, nadat ik berekend heb hoeveel treden er moeten zijn. Daarna treden gesneden, ook van balsa, en het geheel in een mal van lego geassembleerd met minimale druppeltjes alles-lijm. Na een half uurtje is het trapje klaar. Dit smaakt naar meer.

Om straks de neus mooi rond te schuren moeten er balsa blokken op het voorste spant gelijmd worden. Ik snij ze al een beetje op maat. Omdat ik de neus heb verlengd (na een rekenfoutje) moet er ook wat vulling tussen de twee blokken.
Het schuren doe ik pas als alle romplatten er tegenaan zitten zodat het één mooi vloeiend geheel wordt.

Tenslotte moeten er steunen gelijmd worden onder de overhangende dekken. Hiervoor gebruik ik 2mm dik abachi hout. Met een pincet doop ik ze in de alles-lijm en plaats ze daarna op de afgetekende plaatsen. De afwerkrand van de dekken zet ik er veel later op om beschadiging tijdens het bouwen te voorkomen.

 

[Wump]

17. Bevestigen van het mastdek tussen de schoorstenen compleet met elektrische bedrading.


Na veel geploeter heb ik eindelijk de twee draden door de stuurboordschoorsteen gekregen. Via een gaatje in het dekhuis kunnen die draden dus, via een speciaal stekkertje/contrastekkertje, doorlopen tot in het ruim.

Na nog meer gepeuter zitten de draden ook door het mastdek zodat ze midden onder de communicatie- en radarmast uitkomen. Hierna worden de schoorstenen met Tesa tape op hun plaats vastgezet.

Wat blokken en balsa hout houden het dek op de juiste hoogte. Na het aanbrengen van de lijm houdt een elastiekje de zaak strak tegen elkaar.

Zolang de schoorstenen niet definitief geplaatst zijn, zorgt een hulp stripje balsa ervoor dat de schoorstenen niet in spagaat kunnen gaan.

 

[Wump]

18. Communicatie- en radarmast maken - deel 1.

Deze keer maak ik een kleine batch balsa duplex aan. Het is maar 2mm dik en past dus beter bij de schaalgrootte van de verschillende mastdelen. Als pers is mijn boekhouding van de laatste 5 jaar toch nog ergens goed voor.

Maar we beginnen met een schets die ik maakte nadat ik alles weer opgemeten had vanaf mijn beeldscherm.

Tot en met het kleine knikje aan de voorkant en het iets groter knikje aan de achterkant wordt alles precies uitgesneden en kan het lijmen beginnen
Ik heb het blokje multiplex omwikkeld met een laagje plastic, want zowel hout- als alleslijm hecht daar niet op.

Terwijl het u-vormige omhulsel van de mast staat te drogen, buig ik me over de radar platformen.

De achterwand van de mast is wel van balsa triplex zodat het geheel de juiste stijfheid heeft. Tevens heb ik al elektriciteitsdraden getrokken naar het tweede platform. De andere platforms voorzie ik later van elektra.

Zoals goed te zien is is het balsa duplex toch een beetje krom getrokken. Geen paniek! Als de steunbalken eronder gelijmd zijn, dan zitten ze weer helemaal recht.

 

[Wump]

19. Communicatie- en radarmast maken - deel 2.

Op de laatste foto is al te zien dat ik de voorkant van de mast rond maak. Op het Billing Boats model is deze recht met afgeronde hoeken, maar op de echte sleper is deze toch duidelijk rond.

Nadat ik de ronde voorkant heb aangebracht op de ruimte tussen het 1e en het 2e platform is het tijd om eens te kijken of de mast wel recht staat.

Nu kunnen de steunbalkjes bevestigd worden. Met oude slappe wasknijpers wordt de boel gefixeerd en na het uitharden zijn de kromme platformen weer recht. Het klinkt zelfverzekerd, maar ik biecht bij deze op dat het een gok was.

Door de tekening met een HB potlood dik aan te zetten kan de tekening door stevig wrijven overgedrukt worden op het balsa duplex. Het kleinst platform krijgt twee steunplaatjes om te zorgen dat het goed op zijn plaats blijft zitten.
Na het uitharden van de lijm snijd ik die twee plaatje voorzichtig weg.

Tenslotte boor ik met de Dremel kleine gaatjes en duw ik de elektriciteitsdraden voor ieder platform van boven naar beneden door de mast. Om te zorgen dat ze later niet opvallen heb ik de mantel er al afgestript.
De top van de mast met de antennes e.d. maak ik later af als de schoorstenen en de mast stevig verlijmd zijn op het dekhuis.

Tot hier staan de vorderingen ook op Youtube:

 

[Wump]

20. Beplanken van de romp. Eerst de grote delen van de boeg tot midscheeps.


Om de planken mooi glooiend en zonder knikken langs te spanten te krijgen moetende spanten eerst afgeschuind worden. Met abachi lat van 10x100cm en 2 mm dikte bekijk ik de afschuining. Zo zie ik waar er nog wat af moet of waar mijn spant te mager is uitgevallen en er nog wat op gelijmd moet worden. Zodra ik tevreden ben met alle afgeschuinde spanten kunnen we beginnen met het aanbrengen van de 'huid' van het schip.

De blokken op de neus komen nu goed van pas want ik zie nu precies hoeveel ik moet verwijderen om een mooie naadloze aansluiting te krijgen. Dit deel is 7 cm hoog en toch past het overal mooi op de spanten. De laag is 1mm dik

Bij het sleepdek teken ik met een papieren mal de bocht af en nadat ik die voorzichtig heb uitgesneden, pas ik het hele deel nog 1 keer alvorens te lijmen.

Na het aanbrengen van heel veel D3 houtlijm gaan de gewichten erop, wordt er tape geplakt en spelden gestoken om het geheel te fixeren tijdens het uitharden. En . . . het resultaat mag er zijn.

Het hele proces wordt voor de bakboordzijde herhaald.
Later komt hier nog een laag van 1mm bovenop, want de romplatten voor de onderste helft zijn 2mm dik.

 

[Wump]

21. Beplanken van de romp. De boeg met een deel van het boeghekwerk.


Allereerst teken ik een papieren mal nadat ik de van 1:75 naar 1:50 opgeschaalde bouwtekening goed heb opgemeten.
Nadat ik de tekening heb overgewreven op het hout, snij ik hem voorzichtig uit, want er hoeft maar 1 weerbarstige nerf in het hout te zitten en het hout splijt.
Na het droog passen van het bakboord deel snij ik ook de stuurboord kant uit, want dat is in principe het spiegelbeeld van de bakboord kant.

Met een tussenpoos van een uur worden ze één voor één gelijmd en op hun plaats gefixeerd tot de lijm is uitgehard. De laatste foto vertelt me dat het weer tijd is voor de volgende 'nose job'.

 

[Jan Blonk]

Wump.
Je bouwt netjes en precies, en mijn complimenten voor je doordachte aanpak.
Nu ga ik ervan uit dat je het lakwerk ook netjes strak wil maken. En dan ben ik wel benieuwd hoe je bijv. de bovenbouw netjes gaat krijgen.
Balsa heeft toch een open structuur en vraagt in mijn ervaring veel werk. En door vele elementen nu al aan elkaar vast te zetten wordt het misschien toch wel lastig om te plamuren te schuren en strak te lakken.
Hoe wil je dit doen? Welke methode/materialen ga je gebruiken?
Klaas had er eerder al een opmerking over gemaakt en ik vraag dit nu omdat ik juist om deze reden zelf geen balsa gebruik. Maar misschien heb jij een goede oplossing want er zijn zeker voordelen om balsa te kiezen voor een opbouw.
Ik zelf gebruik nu een mooie kwaliteit vliegtuigtriplex. En zelfs dit veel strakkere en hardere materiaal bewerk ik nog voor met een filler, zelf voordat ik er onderdeeltjes van zaag.
gr. Jan

 

[Wump]

@Jan Blonk : Ik ben op modelbouwvlak zeker geen prof. Ik heb de wijsheid niet in pacht en ik wil zeker niet belerend zijn naar anderen. Ik ben dus nog zoekende naar een goede methode om te primen zodat die open structuur helemaal gevuld raakt zonder dat het balsa gaat opzwellen.
Een methode kan zijn het heel dun schilderen met verdunde houtlijm en na het drogen licht te schuren. Dit moet dan wel 3 of misschien wel 4 keer herhaald worden.
Een andere methode is het gebruik van een speciaal voor balsa bedoelde primer. Maar ook hier na het drogen licht schuren en dan ook weer 3 of misschien wel 4 keer herhalen.
Beschadigingen en kieren vul ik met Decotric egaliseer plamuur.
Om in de hoekjes te schuren, gebruik ik wegwerp nagelvijltjes waarvan ik één van de ronde uiteinden tot een punt van ca 45 graden knip. Voor de grotere vlakken schuur ik met korrel 200 en hoger.

Maar ja, de tijd zal het leren.

 

[piet]

balsa kun je op kwetsbare plekken ook behandelen met dunne ca lijm, of meerdere keren met poriënvuller.
de balsa wordt hiervan een stuk harder.
groet Piet

 

[Maarten Kylstra]

Een goed middel hiervoor is dit: https://www.rc-point.nl/gereedschap...250ml-flesje-me-p-250-pakket/a-15171-10000134

 

[Wump]

22. Het schip krijgt een neus - deel 1.

Het complete hekwerk op de boeg bestaat uit 3 lagen. De twee losse delen van het hekwerk (laatste foto van nr 21.) krijgen een rondlopende binnenlaag van 1mm balsa die steun zal geven aan het nu nog ontbrekende neusdeel van abachi.

Allereerst maak ik een papieren mal voor de binnenlaag van balsa. Op de mal staan ook de lijnen die het neusdeel markeren. Vanwege de kromming snij ik deze iets ruimer uit.

Zowel de abachi neus als het midden van de strook balsa worden een kwartiertje geweekt in warm/heet water. Door daarna met een hete soldeerbout de binnenkant van de neusdelen te 'strijken' krimpt het hout snel en trekt het uit zichzelf al krom. Het abachi neusdeel heeft nog wat extra hulp nodig om zijn vorm te behouden. Als alles goed gedroogd is dan even droogpassen om te zien of het goed zit.

Tevreden met de pasvorm, dan kan de boel in de lijm en daarna in de klemmen. Tot zover gelukt.

 

[Wump]

23. Het schip krijgt een neus - deel 2.

Het deel van de romp dat ik beplankt heb in nr. 20 en 21 is 1 mm dik. Het moet echter 2mm dik worden omdat het onderste deel van de romp ook 2mm dik wordt.
Dus er komt een extra laag van 1mm abachi bovenop. Te beginnen bij het boeg hekwerk.

Net als eerder begin ik met een papieren mal waarna ik het abachi hout voorzichtig uitsnij.

10 minuten weken in warm/heet water en tijdens de koffie nog eens 10 minuten maar nu in een vla schaaltje om een nog sterkere kromming te krijgen. Daarna 'strijken' met de soldeerbout, maar niet te lang op 1 plek want dan schroeit het hout.

Tenslotte gaat het geheel in de lijm en laat ik het een paar uur met rust zodat alles goed is uitgehard en kurkdroog is. Nu nog de uitsparing in het hekwerk erin gezaagd en gesneden en het is af.
Later zal ik ik het met de laserwaterpas nameten en afvlakken zodat de rand van het hekwerk parallel loopt met het dek.

De reeds met 1mm abachi beklede rompdelen worden nu nogmaals bekleed met stroken 1mm abachi van ca 2cm breedte. Hierna zal ik aan de slag moeten met de 2mm dikke latjes.

 

[Wump]

24. Plaatsen van de boegschroef.

De boegschroef is van het merk Raboesch en het type 108-05 met een tunnel diameter van 25mm.

De kiel achter de bulge had ik al eerder uitgediept met het oog op de gekozen motor. Twee blokjes balsa zorgen voor de ondersteuning. Ze zitten nu ongelijmd klemvast.

In de tweede set blokjes zaag ik met de elektrische figuurzaag de cirkel uit voor de tunnels. Na veel vijlen en schuren passen ze perfect.

Passen, zagen, schuren en nog eens passen en schuren en dan lijkt alles klaar voor het lijmen.

Maar eerst moeten de tunnel op maat gezaagd worden en soldeer ik de elektrische bedrading aan de motor.
Nadat ik eerst de onderste blokken heb vast gelijmd, lijm de overige blokken om de motor tussen de twee spanten met voldoende 2-componenten epoxy-lijm om alle gaatjes en kiertjes af te sluiten..
Nu dat dit klusje is geklaard, kan ik verder met de beplanking van de romp.

Tot hier staan de vorderingen ook op Youtube:

 

[Wump]

25. Een begin maken met het beplanken met abachi latjes van 2mm dikte - deel 1.

De latten zijn 1m lang en 1 cm breed. Het model is pakweg 150cm. We gaan dus heel veel resthout overhouden Dat we later weer kunnen gebruiken als vulstukken.

Het is op deze foto's 20 april en dus verhuis ik van mijn werkkamertje terug naar de blokhut in de achtertuin.

De eerste lat aan de bakboord kant wil iets overlappen met de romphuid erboven. Aftekenen waar die overlap begint en daarna aan het eind hoeveel de overlap is. Vervolgens snij ik met een Stanleymes het overtollige hout weg langs een liniaal.
Door niet in één keer door het hout te snijden, wordt voorkomen dat het hout splijt op een manier die je niet wil.

De spanten krijgen een druppel D2 lijm en de rand van de lat die aansluit op de vorige wordt ook voorzien van een dun sliertje lijm. Klemmen, tape en spelden erop en erin en wachten maar.

Nu breng ik een tweede lat aan en deze past zonder af te schuinen. Ik zorg ervoor dat de latten in verstek over 2 of 3 spanten worden aangebracht om te voorkomen dat er midscheeps een zwakke plek ontstaat.
Nu is het tijd voor de stuurboor kant want door om-en-om te beplanken kan het model niet krom trekken.

NB: Een opmerkzame kijker heeft misschien opgemerkt dat ik een stukje aan het boeghekwerk heb gezet. Bij het nameten bleek dat ik een rekenfoutje had gemaakt en dat dat hekwerk 2,5cm te kort was.

 

[Wump]

26. Romp beplanken met abachi latjes van 2mm dikte - deel 2.


Ook aan de stuurboordkant moet er soms afgeschuind worden en soms juist gevuld. Dan komt het resthout mooi van pas.
Ook nu weer voorzichtig insnijden langs de liniaal en beter 3 of 4 keer snijden dan in één keer.

Na het droogpassen nog wat schuren aan het vulstukje totdat deze goed genoeg past. En dan weer klemmen, tapen en spelden prikken totdat de lijm is uitgehard.

Nu dat er voldoende latten aansluiten op de balsa blokken op de neus kan ik die neus in vorm brengen. Grof op maat zagen met de schrobzaag en daarna schillen met een stanleymes en tenslotte schuren.
Eerst met korrel 80 en daarna met korrel 100. Later als de hele romp beplankt is, zal ik er nog eens langs gaan met korrel 150.

Naar de achterkant toe ben ik naast lijm toch ook maar gaan spijkeren, want daar in de smalle ruimtes kon ik niet altijd de lijmklemmen plaatsen.