Zeesleper SMIT ROTTERDAM schaal 1:50 zonder bouwkit bouwen.
- Topicstarter Wump
- Startdatum
AHoogendijk
PH-SAM
Goed bezig!
Groeten,
Arie
Groeten,
Arie
28. Romp beplanken met abachi latjes van 2mm dikte - deel 4.
De volgende foto's zijn van 18 mei. De latten worden nu geplaatst van die kielbalk naar buiten zodat ik uiteindelijk alleen een opening overhou op de plaats waar midscheeps de spanten scherp krommen.
Ook nu is bij het bevestigen van de latten weer alles toegestaan. Klemmen, schilderstape, spelden en houten kegjes, maar wel met zo weinig mogelijk spijkertjes.
Een oneffenheidje bij de boegschroef wordt pragmatisch opgelost met een stukje 1m dik abachi.
Door de spant-vormen die van bol naar hol gaan, ontstaan er openingen en overlappingen bij opeenvolgende latten. De overlappingen verdwijnen door voldoende hout weg te snijden/schuren en de kieren worden met vulstukken gedicht.
Hier bij de steven is te zien dat er door onnauwkeurigheden in de spant-afmetingen welvingen ontstaan in de huid. Waar dat te erg is, snij ik met een stanleymes de latten voorzichtig los van het spant en schuif ik er een 1mm dikke stripjes onder. Op ander plaatsen zal de plamuur e.e.a. corrigeren.
Ook bij de bulge worden de overlappingen en kieren op de zelfde manier weggewerkt. Niet vergeten de tunnel van de boegschroef te markeren.
De krommingen in de latten bij de bulge zijn verkregen door de latten te stomen en daarna in een mal te laten drogen. Zie ook: https://www.modelbouwforum.nl/threads/zelf-een-stoomkast-bouwen.282052/
De volgende foto's zijn van 18 mei. De latten worden nu geplaatst van die kielbalk naar buiten zodat ik uiteindelijk alleen een opening overhou op de plaats waar midscheeps de spanten scherp krommen.
Ook nu is bij het bevestigen van de latten weer alles toegestaan. Klemmen, schilderstape, spelden en houten kegjes, maar wel met zo weinig mogelijk spijkertjes.
Een oneffenheidje bij de boegschroef wordt pragmatisch opgelost met een stukje 1m dik abachi.
Door de spant-vormen die van bol naar hol gaan, ontstaan er openingen en overlappingen bij opeenvolgende latten. De overlappingen verdwijnen door voldoende hout weg te snijden/schuren en de kieren worden met vulstukken gedicht.
Hier bij de steven is te zien dat er door onnauwkeurigheden in de spant-afmetingen welvingen ontstaan in de huid. Waar dat te erg is, snij ik met een stanleymes de latten voorzichtig los van het spant en schuif ik er een 1mm dikke stripjes onder. Op ander plaatsen zal de plamuur e.e.a. corrigeren.
Ook bij de bulge worden de overlappingen en kieren op de zelfde manier weggewerkt. Niet vergeten de tunnel van de boegschroef te markeren.
De krommingen in de latten bij de bulge zijn verkregen door de latten te stomen en daarna in een mal te laten drogen. Zie ook: https://www.modelbouwforum.nl/threads/zelf-een-stoomkast-bouwen.282052/
29. Klusjes tussendoor zodat ik straks verder kan met het sluiten van de romp.
Nu alle latten aansluiten op de bulge, kunnen de balsa blokken erop gelijmd worden en na voldoende droogtijd wordt de bulge ruw voorgevormd met de schrobzaag en daarna geschild met een Stanleymes. Als laatste weer schuren met korrel 80 en daarna nog eens met korrel 100. Als de hele romp wordt geschuurd ga ik er nog eens over met korrel 150.
Een tooltje maken om 1cm brede latjes door midden te snijden tot twee latje van 5mm breedte. Met de beitel een sleuf gemaakt van 10mm breedte en 5mm diepte om straks de brede lat te geleiden.
Daarna met de Dremel 2 gaatjes geboord en vervolgens met de figuurzaag daar een lange sleuf van gemaakt om het Stanleymesje in te zetten. Één schroef om het mesje op zijn plaats te houden en de andere om te voorkomen dat het blokje splijt.
Met een kegje aan de juiste kant staat het mesje precies in het midden van de geleide sleuf.
Door niet in één keer door het hout te snijden maar dat met een stuk of 3 steeds diepere sneden te doen, krijg je twee mooi rechte 5mm latten.
Ik heb het splitter tooltje nodig omdat straks de 5mm latjes beter de scherpe ronding van de grote spanten volgen dan de 10mm latten.
Nu alle latten aansluiten op de bulge, kunnen de balsa blokken erop gelijmd worden en na voldoende droogtijd wordt de bulge ruw voorgevormd met de schrobzaag en daarna geschild met een Stanleymes. Als laatste weer schuren met korrel 80 en daarna nog eens met korrel 100. Als de hele romp wordt geschuurd ga ik er nog eens over met korrel 150.
Een tooltje maken om 1cm brede latjes door midden te snijden tot twee latje van 5mm breedte. Met de beitel een sleuf gemaakt van 10mm breedte en 5mm diepte om straks de brede lat te geleiden.
Daarna met de Dremel 2 gaatjes geboord en vervolgens met de figuurzaag daar een lange sleuf van gemaakt om het Stanleymesje in te zetten. Één schroef om het mesje op zijn plaats te houden en de andere om te voorkomen dat het blokje splijt.
Met een kegje aan de juiste kant staat het mesje precies in het midden van de geleide sleuf.
Door niet in één keer door het hout te snijden maar dat met een stuk of 3 steeds diepere sneden te doen, krijg je twee mooi rechte 5mm latten.
Ik heb het splitter tooltje nodig omdat straks de 5mm latjes beter de scherpe ronding van de grote spanten volgen dan de 10mm latten.
Stoompomp
In Memoriam
Zelfs als het schip nooit water ziet, dan zijn er ook vraagtekens om de binnenkant niet te behandelen.
Inden een RC varend model is het eenvoudig.
Hoe dan ook, er zal altijd water naar binnen lekken en het onbehandelde hout aantasten.
Indien een model dat nooit water zal zien, dan zal de luchtvochtigheid een aandeel hebben in het aantasten van het onbehandelde hout.
Henk.
Inden een RC varend model is het eenvoudig.
Hoe dan ook, er zal altijd water naar binnen lekken en het onbehandelde hout aantasten.
Indien een model dat nooit water zal zien, dan zal de luchtvochtigheid een aandeel hebben in het aantasten van het onbehandelde hout.
Henk.
@Stoompomp : Je schrijft: "er zal altijd water naar binnen lekken en het onbehandelde hout aantasten"
Dat betekent dat als zowel de binnen- als de buitenkant zijn behandeld met epoxy dat het water dan opgesloten zit tussen die twee lagen.
Dan kan het hout alleen maar opzwellen met barsten in de afwerking tot gevolg. Door de binnenkant niet te behandelen kan dat vocht er weer uit.
Als het model thuis op zijn plek staat dan zijn een paar zakjes silica gel voldoende om het vocht op te nemen.
Dat betekent dat als zowel de binnen- als de buitenkant zijn behandeld met epoxy dat het water dan opgesloten zit tussen die twee lagen.
Dan kan het hout alleen maar opzwellen met barsten in de afwerking tot gevolg. Door de binnenkant niet te behandelen kan dat vocht er weer uit.
Als het model thuis op zijn plek staat dan zijn een paar zakjes silica gel voldoende om het vocht op te nemen.
Stoompomp
In Memoriam
Leuk inzicht.
Maar wat er niet inkomt hoeft er ook niet uit, denk aan je kozijnen.die weerszijden zijn geverfd.
Onbehandeld hout heeft de nare eigenschap, dat het opzwelt door opname van water.
Dit is een on omkeerbaar proces.
Door het opzwellen zal de beplanking belast worden.
Voorkomen is beter dan genezen ( met silica gel ) drogen..
Henk
Maar wat er niet inkomt hoeft er ook niet uit, denk aan je kozijnen.die weerszijden zijn geverfd.
Onbehandeld hout heeft de nare eigenschap, dat het opzwelt door opname van water.
Dit is een on omkeerbaar proces.
Door het opzwellen zal de beplanking belast worden.
Voorkomen is beter dan genezen ( met silica gel ) drogen..
Henk
Een en ander klinkt tegenstrijdig. Mijn ervaring is dat hout tussen twee afsluitende lagen nat wordt uiteindelijk gaat rotten. Daarom wordt wel aanbevolen om de binnenkant te behandelen met ademende verf. Komter door welke oorzaak dan ook water in het schip dan houdt de verf het meeste water tegen en kan eventueel vocht dat in het hout is getrokken er weer uitwasemen. Desondanks heb ik mij avatar met balsa romp van binnen en buiten met blanke lak behandeld. Poriënvuller was niet voorhanden en blanke lak wel. Achteraf wel een beetje spijt want het blijft zo een kwetsbare dame. Vaart al vanaf 1975 en zal het de paar jaren dat ik er nog mee vaar ook wel uithouden. Had haar 6 jaar geleden, toen ik mijn epoxy coastertje bouwde, een jasje van epoxy met keperweefsel moeten geven. Maar eigenlijk valt het met de waterschade wel mee. Als er water aan dek is geweest de binnenkant inspecteren, eventueel uitdeppen en het dek een weekje open laten liggen. De meeste schade liep ze op door puntbelasting. Gelukkig is ze met 3 kg niet zo zwaar en qua model goed hanteerbaar. Succes verder met de afbouw! Gr. Klaas.
Ik ga het nog wat klip en klaarder zeggen:
NIET DOEN!
In de jachtelarij was het in de jaren 70 / 80 heel gebruikelijk om deze z.g. sandwichconstructie epoxy-balsa-epoxy toe te passen met als gevolg dat het gros van die bootjes nu naar de sloop kunnen.
Het kan lang of kort duren maar er komt een dag dat er vocht tussen komt.
En dat kan dan niet meer weg.
En dan gaat het balsa rotten.
Balsahout nooit lamineren!
Tuurlijk wordt het dan aan de binnenkant een keer nat, maar je hoeft niet bang te zijn dat je boot gelijk een banaan wordt.
Even leegtrekken met een injectiespuitje, eventueel nog een doekje erdoor en laten drogen.
In 40 jaar tijd nog geen problemen gehad op die manier.
NIET DOEN!
In de jachtelarij was het in de jaren 70 / 80 heel gebruikelijk om deze z.g. sandwichconstructie epoxy-balsa-epoxy toe te passen met als gevolg dat het gros van die bootjes nu naar de sloop kunnen.
Het kan lang of kort duren maar er komt een dag dat er vocht tussen komt.
En dat kan dan niet meer weg.
En dan gaat het balsa rotten.
Balsahout nooit lamineren!
Tuurlijk wordt het dan aan de binnenkant een keer nat, maar je hoeft niet bang te zijn dat je boot gelijk een banaan wordt.
Even leegtrekken met een injectiespuitje, eventueel nog een doekje erdoor en laten drogen.
In 40 jaar tijd nog geen problemen gehad op die manier.
Laatst bewerkt:
30. Resthout hergebruiken en de steven schuren.
Wat doe je als je vreest dat je niet genoeg latten hebt om de romp helemaal te kunnen sluiten? Ik verleng de restjes zodat ze lang genoeg zijn om in één keer te passen in lengte van de overgebleven opening.
Wel kien ik het zo uit dat de verbindingsstukjes tussen de spanten komen. Zo kan ik dus voldoende 1cm latten maken totdat ik over ga op 5mm latten. Op de laatste foto kan je de samengestelde lat zien zitten.
Net als bij de bulge lijm ik de blokken op hun plaats achter het laatste spant bij de steven. Met de elektrische figuurzaag heb ik ze voorgevormd zodat ik niet al te veel balsa hoeft te verwijderen.
Ook hier heb ik na het uitharden van de lijm eerst weer met de schrobzaag en het Stanleymes de steven voorgevormd.
Schuren in 3 richtingen zoals aangegeven met de pijlen. Korrel 80 voor het meeste werk en daarna korrel 100 voor het fijner werk. Bij nr 1. gebruikte ik een hard schuurblok en bij 2. en 3. een zacht schuurblok.
Wat doe je als je vreest dat je niet genoeg latten hebt om de romp helemaal te kunnen sluiten? Ik verleng de restjes zodat ze lang genoeg zijn om in één keer te passen in lengte van de overgebleven opening.
Wel kien ik het zo uit dat de verbindingsstukjes tussen de spanten komen. Zo kan ik dus voldoende 1cm latten maken totdat ik over ga op 5mm latten. Op de laatste foto kan je de samengestelde lat zien zitten.
Net als bij de bulge lijm ik de blokken op hun plaats achter het laatste spant bij de steven. Met de elektrische figuurzaag heb ik ze voorgevormd zodat ik niet al te veel balsa hoeft te verwijderen.
Ook hier heb ik na het uitharden van de lijm eerst weer met de schrobzaag en het Stanleymes de steven voorgevormd.
Schuren in 3 richtingen zoals aangegeven met de pijlen. Korrel 80 voor het meeste werk en daarna korrel 100 voor het fijner werk. Bij nr 1. gebruikte ik een hard schuurblok en bij 2. en 3. een zacht schuurblok.
31. Romp beplanken met abachi latjes van 2mm dikte - deel 5.
De datum is 31 mei j.l. en vandaag ga ik verder met 5mm brede latjes en sluit ik de romp.
De laatste 1cm brede lat zit erop en nu dus verder met de 5mm latten. Installatiedraad met kegje, klemmen waar het nog kan, Tesa tape en spelden. Alles wat maar nodig is om de lat op zijn plaats te houden tijdens het uitharden van de lijm.
De puntige uiteinden van de smalle laten fixeer ik soms nog met een paar spelden maar meestal zitten ze klem vast en blijven ze uit zichzelf zitten
Zodra de opening van de tunnel van de boegschroef afgesloten werd door de laatste lange latten, heb ik deze uitgesneden en geschuurd.
Alleen tape en kegjes helpen nu nog. Over het uiteindelijke resultaat ben ik best wel tevreden. Tijd voor romp-bier.
of twee
De datum is 31 mei j.l. en vandaag ga ik verder met 5mm brede latjes en sluit ik de romp.
De laatste 1cm brede lat zit erop en nu dus verder met de 5mm latten. Installatiedraad met kegje, klemmen waar het nog kan, Tesa tape en spelden. Alles wat maar nodig is om de lat op zijn plaats te houden tijdens het uitharden van de lijm.
De puntige uiteinden van de smalle laten fixeer ik soms nog met een paar spelden maar meestal zitten ze klem vast en blijven ze uit zichzelf zitten
Zodra de opening van de tunnel van de boegschroef afgesloten werd door de laatste lange latten, heb ik deze uitgesneden en geschuurd.
Alleen tape en kegjes helpen nu nog. Over het uiteindelijke resultaat ben ik best wel tevreden. Tijd voor romp-bier.
of twee
Laatst bewerkt:
Jaap Smith
Vriend van modelbouwforum.nl
Mooie romp geworden.
Vriendelijke groet,
Jaap Smith
Vriendelijke groet,
Jaap Smith
32. Bovendekse balsa blokken voor de steven bevestigen en sleepdek reling stoombuigen.
De dagtekening is 7 juni jl: De balsa blokken voor de steven op het sleepdek liggen er al weer een paar maanden en zijn ruw voorbewerkt.
Met inmiddels beproefde methode schil ik zoveel mogelijk hout weg met een Stanleymes en met de Dremel voltooi ik de uitholling, die ik daarna zo glad mogelijk schuur met korrel 100 en korrel 150.
Nu kan de zaak op zijn plaats gelijmd worden en zorg ik voor voldoende druk met de eerder gebruikte blokken multiplex. De buitenkant wordt pas geschuurd als de relingen en het hekwerk op hun plaats zitten.
De relingen, die bestaan uit 6mm rondhout van de lokale bouwmarkt, moeten gebogen worden want de reling buigt richting midscheeps omhoog en richting de steven iets omhoog en iets naar binnen.
Na veel meten en rekenen heb ik een ontwerp in 3 dimensies. Voor dat laatste zorgen de balsa vulstukken die met spijkertjes op hun plaats worden gehouden.
Tijd om te stomen. Niet alle twee tegelijk want ik heb maar 1 mal en die moet ik daarna verbouwen in spiegelbeeld. Vanwege de dikte van het rondhout laat ik het hout ruim 20 minuten stomen.
Daarna druk ik het rondhout snel in de mal. De klemmen houden het rondhout laag in de mal om de kromming naar de steven toe te fixeren. Dit was 's morgens.
's Middags na ca 4 uur weer hetzelfde proces, maar nu in spiegelbeeld voor de bakboord reling.
De dagtekening is 7 juni jl: De balsa blokken voor de steven op het sleepdek liggen er al weer een paar maanden en zijn ruw voorbewerkt.
Met inmiddels beproefde methode schil ik zoveel mogelijk hout weg met een Stanleymes en met de Dremel voltooi ik de uitholling, die ik daarna zo glad mogelijk schuur met korrel 100 en korrel 150.
Nu kan de zaak op zijn plaats gelijmd worden en zorg ik voor voldoende druk met de eerder gebruikte blokken multiplex. De buitenkant wordt pas geschuurd als de relingen en het hekwerk op hun plaats zitten.
De relingen, die bestaan uit 6mm rondhout van de lokale bouwmarkt, moeten gebogen worden want de reling buigt richting midscheeps omhoog en richting de steven iets omhoog en iets naar binnen.
Na veel meten en rekenen heb ik een ontwerp in 3 dimensies. Voor dat laatste zorgen de balsa vulstukken die met spijkertjes op hun plaats worden gehouden.
Tijd om te stomen. Niet alle twee tegelijk want ik heb maar 1 mal en die moet ik daarna verbouwen in spiegelbeeld. Vanwege de dikte van het rondhout laat ik het hout ruim 20 minuten stomen.
Daarna druk ik het rondhout snel in de mal. De klemmen houden het rondhout laag in de mal om de kromming naar de steven toe te fixeren. Dit was 's morgens.
's Middags na ca 4 uur weer hetzelfde proces, maar nu in spiegelbeeld voor de bakboord reling.
Laatst bewerkt:
33. Hekwerk van het sleepdek maken - deel 1.
Nadat de reling uit de mal is gehaald en de kromming goed in het rondhout blijft staan (zucht
), kijk ik hoe de reling past en zaag ik het teveel eraf.
Even droogpassen of het klopt en nadat ik hetzelfde heb gedaan voor de bakboordkant kunnen beide relingen in de lijm. Klemmen er op en wachten.
Nadat de lijm is uitgehard neem ik een stukje 1mm abachi dat ik net zolang bewerk totdat het als mal kan dienen voor zowel de stuurboor- als de bakboord kant.
Het hekwerk wordt 2mm dik en dat bereik ik door twee stukken op elkaar te verlijmen.
Na het overtekenen en uitsnijden bereken ik waar de spuigaten moeten komen en snij die héél voorzichtig uit want het smalle stukje abachi tussen twee spuigaten breekt makkelijk af.
Nu de plaatsen bekend zijn waar de spuigaten zitten, verwijder ik twee spantkoppen die in de weg zitten en zet ik er van 2mm abachi gemaakte heksteunen extra bij.
De twee spantkoppen die te kort waren, zijn verlengd zodat ze de reling nu ook ondersteunen.
Nadat de reling uit de mal is gehaald en de kromming goed in het rondhout blijft staan (zucht
), kijk ik hoe de reling past en zaag ik het teveel eraf.Even droogpassen of het klopt en nadat ik hetzelfde heb gedaan voor de bakboordkant kunnen beide relingen in de lijm. Klemmen er op en wachten.
Nadat de lijm is uitgehard neem ik een stukje 1mm abachi dat ik net zolang bewerk totdat het als mal kan dienen voor zowel de stuurboor- als de bakboord kant.
Het hekwerk wordt 2mm dik en dat bereik ik door twee stukken op elkaar te verlijmen.
Na het overtekenen en uitsnijden bereken ik waar de spuigaten moeten komen en snij die héél voorzichtig uit want het smalle stukje abachi tussen twee spuigaten breekt makkelijk af.
Nu de plaatsen bekend zijn waar de spuigaten zitten, verwijder ik twee spantkoppen die in de weg zitten en zet ik er van 2mm abachi gemaakte heksteunen extra bij.
De twee spantkoppen die te kort waren, zijn verlengd zodat ze de reling nu ook ondersteunen.