Harold
PH-SAM
Volgens mij een latex (rubber) product. Hobby- in in waalwijk verkoopt het mischien nog.
Vergeleken met pu bruislijm wel een beetje zwaar, maar werk makkelijk.
Zelf vleugels snijden/Bouwverslagje van een Obelix hellingzwevertje.
- Topicstarter Justus
- Startdatum
Volgens mij een latex (rubber) product. Hobby- in in waalwijk verkoopt het mischien nog.
Vergeleken met pu bruislijm wel een beetje zwaar, maar werk makkelijk.
ron van sommeren
Forum veteraan
Optie/idee: hoe sterker de kromming, hoe kleiner de afstand tussen de nummers.
ron van sommeren
Forum veteraan
Optie/idee: hoe sterker de kromming, hoe kleiner de afstand tussen de nummers.
Ik maak er maar een beetje een bouwverslag van het kistje van.
Ik heb de vleugelindekking van 1,5mm balsa gemaakt. Deze heb ik ingesmeerd met lamineerepoxy en ze op de vleugelkernen weer ingeklemd tussen de negatieve mallen die over zijn gebleven van het snijden. Met alles aan gewicht erop wat ik in mijn werkhok had liggen heb ik dat een dag laten staan.
Voordat ik goed en wel aan foto's maken dacht heb ik vandaag de achterlijsten erop geplakt en ben net met een schuurpapiertje in de weer geweest om ze toonbaar te maken (de rechtervleugel ligt nog boven, lelijk en ongeschuurd, maar ik ga zo ook even wat tijd aan mijn heerlijke heerlijke vrouw besteden):
Ik heb helaas toch geen neuslijsten in de juiste maat voor de buitenvleugels, morgen nog maar even buurten in Leiden zodat die er ook op kunnen.
Tussen de bedrijven door heb ik het rompneusje in elkaar gezet.
In de middenvleugel zaag ik later een mooi rechthoekje waar dit dan weer ingelijmd wordt. De originele (heeeele oude) bouwbeschrijving geeft aan grote gaten links en rechts naast dit rompje te maken voor standaard servo's, eentje voor de rolroeren (met flexibele bowdenkabels) en eentje voor het hoogteroer. Ik heb een paar mooie lichte hs55's liggen die ik in de buitenvleugels en achter het rompje ga plaatsen. Dat wordt het eerstvolgende wat ik ga doen want ik wil de kanaaltjes voor de servokables maken voordat de vleugels aan elkaar gelijmd worden..
Justus
p.s. wat blijft zelf bouwen toch leuk!!!
Ik heb de vleugelindekking van 1,5mm balsa gemaakt. Deze heb ik ingesmeerd met lamineerepoxy en ze op de vleugelkernen weer ingeklemd tussen de negatieve mallen die over zijn gebleven van het snijden. Met alles aan gewicht erop wat ik in mijn werkhok had liggen heb ik dat een dag laten staan.
Voordat ik goed en wel aan foto's maken dacht heb ik vandaag de achterlijsten erop geplakt en ben net met een schuurpapiertje in de weer geweest om ze toonbaar te maken (de rechtervleugel ligt nog boven, lelijk en ongeschuurd, maar ik ga zo ook even wat tijd aan mijn heerlijke heerlijke vrouw besteden):
Ik heb helaas toch geen neuslijsten in de juiste maat voor de buitenvleugels, morgen nog maar even buurten in Leiden zodat die er ook op kunnen.
Tussen de bedrijven door heb ik het rompneusje in elkaar gezet.
In de middenvleugel zaag ik later een mooi rechthoekje waar dit dan weer ingelijmd wordt. De originele (heeeele oude) bouwbeschrijving geeft aan grote gaten links en rechts naast dit rompje te maken voor standaard servo's, eentje voor de rolroeren (met flexibele bowdenkabels) en eentje voor het hoogteroer. Ik heb een paar mooie lichte hs55's liggen die ik in de buitenvleugels en achter het rompje ga plaatsen. Dat wordt het eerstvolgende wat ik ga doen want ik wil de kanaaltjes voor de servokables maken voordat de vleugels aan elkaar gelijmd worden..
Justus
p.s. wat blijft zelf bouwen toch leuk!!!
ron van sommeren
Forum veteraan
In de rechterkolom met filmpjes staan nog meer filmpjes over dit onderwerp.
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=beUvirvUUOw#!
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=beUvirvUUOw#!
Epoxy eerst dun maken met spiritus en daarna weer dikker met microballons.
Hier ook eerst mee experimenteren.
Je zou ook nog eens stuk mat aan de achterlijst kunnen stoppen kun je een heel scherpe achterlijst maken.
Och jee reageer nog op de eerste bladzijde.
Zie ook niet zo 1 2 3 hoe ik dit bericht kan verwijderen. Ach ja misschien voegt het nog wat toe.
Hier ook eerst mee experimenteren.
Je zou ook nog eens stuk mat aan de achterlijst kunnen stoppen kun je een heel scherpe achterlijst maken.
Och jee reageer nog op de eerste bladzijde.
Zie ook niet zo 1 2 3 hoe ik dit bericht kan verwijderen. Ach ja misschien voegt het nog wat toe.
nee, nee, nee..... voor balsa of ander hout op schuim, die melklijm oftewel contactlijm op amoniakbasis.... wel buiten gebruiken met masker op.
Voor schuim tegen schuim verbinding PU lijm. Daarbij een deel heel dun insmeren met die lijm en het andere deel met een nat stukje keukenrol bevochtigen. Daarna de delen samen voegen en de naden heel goed aftapen met goede kwaliteit plakband. De lijm schuimt dan "heel" ver het piep schuim in.
Voor schuim tegen schuim verbinding PU lijm. Daarbij een deel heel dun insmeren met die lijm en het andere deel met een nat stukje keukenrol bevochtigen. Daarna de delen samen voegen en de naden heel goed aftapen met goede kwaliteit plakband. De lijm schuimt dan "heel" ver het piep schuim in.
Ik heb ooit het volgende geschreven:
Er bestaan verschillende manieren om een schuimvleugel op te bouwen. Ik ga nu van een simpele manier uit, daar deze voor vliegtuigen tot rond drie meter spanwijdte afdoende sterk is. Een schuimvleugel bestaat uit een kern van hardschuim. U kent vast wel de materiaalnaam Polystyreen. Deze wordt in verschillende hardheden gemaakt, en wordt aangeduid als PS15, PS20, PS25, PS30 en PS35. De getallen geven het gewicht in kilogrammen per kubieke meter. Ze hebben tevens een kleurcode die resp. Blauw/Blauw, Zwart, Geel, Zwart/Zwart en Paars is. Mocht men nog een rode band aantreffen bij de andere kleur dan is hier sprake van een brandvertragende kwaliteit.
Het schuim is opgebouwd uit korrels. Hoe lichter het schuim, hoe groter de korrel. De soort die voor de modelbouwer het best geschikt is is PS20 met een korrel die niet groter is dan vier mm. Een schuimvleugel kenmerkt zich door een enorm hoge buigvastheid en is na uitharden van de lijm perfect torsievast. Heeft u de vleugel tijdens het drogen van de lijm niet goed in de mal dan is het nagenoeg onmogelijk om deze later nog uit te richten. Zelfs een spanwijdte tot vier meter hoeft niet eens van vleugelliggers voorzien te worden, zo stijf is de constructie.
Nu iets over de lijm die we gebruiken om de indekking op de schuimkern te lijmen. Voor motormodellen met een spanwijdte tot ongeveer 1.20 meter is het afdoende om een contactlijm te gebruiken. Echter niet een lijm op acetonbasis zoals Bison-kit of -tix, want die vreten dwars door het schuim heen. Indien men gebruikt maakt van contactlijm, dan is het zonder meer mogelijk om op een enkele avond, de wortel- en tiprib te printen of tekenen, uitknippen, plakken, uitzagen, afwerken, op het schuim te bevestigen, kern uitsnijden, de indekking oplijmen en een kunststof coating op te brengen. Als de vleugel langer wordt zoals bij een zwever dan wordt deze meestal ook veel dunner dan een vleugel van een motorkist. Dan krijgen we doorbuig-problemen daar de contactlijm voor deze vleugelverhouding te zacht is. Doorgaans bouwen wij twee vleugelhelften die daarna in het midden stomp tegen elkaar gelijmd worden, en versterkt met een smalle en daarover een bredere glasmat van 180 gr/meter. Wat extra moeite doen om twee triplex of beter multiplex liggers maken, om de twee helften bijzonder buigvast te maken, is aan te bevelen.
Een goede lijm voor de gemiddelde vleugel is Constructielijm van Bison. Het is een polyurethaanbasis die hardschuim niet aantast. Een leuke en zeer bruikbare eigenschap van deze lijm is dat hij onder inwerking van zuurstof gaat schuimen en dus uitzet. Het bruikbare in deze is dus dat door het toenemen van het volume alle oneffenheden en ruimtes gevuld worden, zodat de oppervlakten van kern en indekking geheel geraakt worden. Alleen op deze manier krijgen we dus geen zwakke plekken. Heel belangrijk is dat de lijm egaal uitgestreken wordt. Er zijn lijmkammen met verschillende vertandingen te koop. Ik heb zelf gezocht naar een kam die een goede dosering van de lijm mogelijk maakt. Die kam bestaat dus niet. Maar aangezien wij, balsastofademers, handige donders zijn, gaan we naar een werkbare oplossing zoeken. Ik vond deze in een lijmkam no.l. Dit is de kam met de kleinste vertanding, maar toch nog veel te grof. Slijp of vijl tweederde van de tandhoogte af en u heeft een perfect werkend lijmkammetje. Om een zeer sterke hechting te verkrijgen raad ik u aan om de indekking eenmaal dun in te smeren aan de lijmkant met polyurethaanlak. De lijm gaat dan een vulkaniserende werking aan met de lak in het hout en door de schuimende uitzetting van de lijm dringt deze meer dan een halve cm. door tussen de schuimkorrels van de kern. Niet de schuimkern maar de indekking insmeren. Goed verzwaren is de boodschap, want deze lijm moet vier uur onbeweeglijk geperst worden. Het kost dus wat meer tijd en geduld maar het levert een onverwoestbare vleugel op.
Er bestaan verschillende manieren om een schuimvleugel op te bouwen. Ik ga nu van een simpele manier uit, daar deze voor vliegtuigen tot rond drie meter spanwijdte afdoende sterk is. Een schuimvleugel bestaat uit een kern van hardschuim. U kent vast wel de materiaalnaam Polystyreen. Deze wordt in verschillende hardheden gemaakt, en wordt aangeduid als PS15, PS20, PS25, PS30 en PS35. De getallen geven het gewicht in kilogrammen per kubieke meter. Ze hebben tevens een kleurcode die resp. Blauw/Blauw, Zwart, Geel, Zwart/Zwart en Paars is. Mocht men nog een rode band aantreffen bij de andere kleur dan is hier sprake van een brandvertragende kwaliteit.
Het schuim is opgebouwd uit korrels. Hoe lichter het schuim, hoe groter de korrel. De soort die voor de modelbouwer het best geschikt is is PS20 met een korrel die niet groter is dan vier mm. Een schuimvleugel kenmerkt zich door een enorm hoge buigvastheid en is na uitharden van de lijm perfect torsievast. Heeft u de vleugel tijdens het drogen van de lijm niet goed in de mal dan is het nagenoeg onmogelijk om deze later nog uit te richten. Zelfs een spanwijdte tot vier meter hoeft niet eens van vleugelliggers voorzien te worden, zo stijf is de constructie.
Nu iets over de lijm die we gebruiken om de indekking op de schuimkern te lijmen. Voor motormodellen met een spanwijdte tot ongeveer 1.20 meter is het afdoende om een contactlijm te gebruiken. Echter niet een lijm op acetonbasis zoals Bison-kit of -tix, want die vreten dwars door het schuim heen. Indien men gebruikt maakt van contactlijm, dan is het zonder meer mogelijk om op een enkele avond, de wortel- en tiprib te printen of tekenen, uitknippen, plakken, uitzagen, afwerken, op het schuim te bevestigen, kern uitsnijden, de indekking oplijmen en een kunststof coating op te brengen. Als de vleugel langer wordt zoals bij een zwever dan wordt deze meestal ook veel dunner dan een vleugel van een motorkist. Dan krijgen we doorbuig-problemen daar de contactlijm voor deze vleugelverhouding te zacht is. Doorgaans bouwen wij twee vleugelhelften die daarna in het midden stomp tegen elkaar gelijmd worden, en versterkt met een smalle en daarover een bredere glasmat van 180 gr/meter. Wat extra moeite doen om twee triplex of beter multiplex liggers maken, om de twee helften bijzonder buigvast te maken, is aan te bevelen.
Een goede lijm voor de gemiddelde vleugel is Constructielijm van Bison. Het is een polyurethaanbasis die hardschuim niet aantast. Een leuke en zeer bruikbare eigenschap van deze lijm is dat hij onder inwerking van zuurstof gaat schuimen en dus uitzet. Het bruikbare in deze is dus dat door het toenemen van het volume alle oneffenheden en ruimtes gevuld worden, zodat de oppervlakten van kern en indekking geheel geraakt worden. Alleen op deze manier krijgen we dus geen zwakke plekken. Heel belangrijk is dat de lijm egaal uitgestreken wordt. Er zijn lijmkammen met verschillende vertandingen te koop. Ik heb zelf gezocht naar een kam die een goede dosering van de lijm mogelijk maakt. Die kam bestaat dus niet. Maar aangezien wij, balsastofademers, handige donders zijn, gaan we naar een werkbare oplossing zoeken. Ik vond deze in een lijmkam no.l. Dit is de kam met de kleinste vertanding, maar toch nog veel te grof. Slijp of vijl tweederde van de tandhoogte af en u heeft een perfect werkend lijmkammetje. Om een zeer sterke hechting te verkrijgen raad ik u aan om de indekking eenmaal dun in te smeren aan de lijmkant met polyurethaanlak. De lijm gaat dan een vulkaniserende werking aan met de lak in het hout en door de schuimende uitzetting van de lijm dringt deze meer dan een halve cm. door tussen de schuimkorrels van de kern. Niet de schuimkern maar de indekking insmeren. Goed verzwaren is de boodschap, want deze lijm moet vier uur onbeweeglijk geperst worden. Het kost dus wat meer tijd en geduld maar het levert een onverwoestbare vleugel op.
Dat ziet er goed en snel uit!
Goed verhaal Tom, alleen klopt er één ding niet..
Polyurethaan, maakt niet uit welke, bevat Isosyanaten en die reageren niet met zuurstof maar met vocht.
Je kunt hier handig gebruik van maken door het uithardingsproces te versnellen door één helft licht vochtig te maken..
Heb 21 jaar met dit spul gewerkt ;-).
Groeten,
Paul.
Polyurethaan, maakt niet uit welke, bevat Isosyanaten en die reageren niet met zuurstof maar met vocht.
Je kunt hier handig gebruik van maken door het uithardingsproces te versnellen door één helft licht vochtig te maken..
Heb 21 jaar met dit spul gewerkt ;-).
Groeten,
Paul.
Wat is een Schweissgut-afwerking?
Zo noem ik de manier waarop Robert Schweissgut ( Modelle ) zijn vol-balsa kisten afwerkt.
Het is niets hoogdravend hoor, gewoon een laagje porienvuller en afwerken met buitenbeits.
Ik heb van hem de Minimax en de Pixel en ik heb mijn Climaxx-romp ook zo gedaan en dat is mij goed bevallen.
Ik heb nog een pot transparant en een pot donker staan dus ik kan er wat leuks van proberen te maken.
@Terence: Dank je! Ik ben tot zover best wel heel erg tevreden! Maar als het maar een beetje zo vliegt als hij er uit ziet (smaken verschillen maar ik vind hem echt leuk!) ga ik hem nog een keertje maken, maar dan beter! Ik heb er een paar kleine schoonheidsfoutjes in zitten die ik weg heb gelaten in mijn beschrijving omdat die niets met het snijden en indekken te maken hebben. Die hebben hoofdzakelijk te maken met te gehaast dingen af willen hebben en daardoor niet netjes genoeg werken.
@Tom: Ook bedankt! Of hij snel is moet nog blijken maar de wenbaarheid zou erg goed moeten zijn dus ik ben benieuwd!!
Het is niets hoogdravend hoor, gewoon een laagje porienvuller en afwerken met buitenbeits.
Ik heb van hem de Minimax en de Pixel en ik heb mijn Climaxx-romp ook zo gedaan en dat is mij goed bevallen.
Ik heb nog een pot transparant en een pot donker staan dus ik kan er wat leuks van proberen te maken.
@Terence: Dank je! Ik ben tot zover best wel heel erg tevreden! Maar als het maar een beetje zo vliegt als hij er uit ziet (smaken verschillen maar ik vind hem echt leuk!) ga ik hem nog een keertje maken, maar dan beter! Ik heb er een paar kleine schoonheidsfoutjes in zitten die ik weg heb gelaten in mijn beschrijving omdat die niets met het snijden en indekken te maken hebben. Die hebben hoofdzakelijk te maken met te gehaast dingen af willen hebben en daardoor niet netjes genoeg werken.
@Tom: Ook bedankt! Of hij snel is moet nog blijken maar de wenbaarheid zou erg goed moeten zijn dus ik ben benieuwd!!
Dank voor het openen der blauwe oogjes.
Ik geloof alleen, correct me If I'm wrong, dat ArtHobby voor een supergladde hoogglans afwerking gaat en RS dat nadrukkelijk niet doet. Ik ga voor gladder dan de jedelsky vleugeltjes maar ik heb geen hoogglans buitenbeits dus het wordt allemaal weer net even anders, maar dat is het hele doel van dit project!
Groot en oud ben ik al
maar er zijn zoveel half afgeronde projecten, ideeën, plannen 
en zo weinig tijd, ruimte, kennis, behendigheid, etc. 
Maar, wat een lol hebben jullie daar... geweldig!