De bouw van een snellere hellingzwever

DirkSchipper zei:
Maar ... gevoel en voelen is geen bruikbare maatstaf meer voor kisten van het caliber Adamas.

Een Fiat 500 voelt met je handen oerdegelijk aan. Jij en ik krijgen daar met onze blote handen geen essentiële schade aan. Toch leg je er geen 400 pk motor in om vervolgens volgas op Zandvoort te gaan karren. Dat houdt hij niet uit.
Klik om te vergroten...


Je maakt mij niet wijs dat je bij een fiat 500 + 400pk geen 'gevoel' hebt. Wat mij betreft maak je je nu iets teveel zorgen.


DirkSchipper zei:
Adamas is geen F3x, maar 2x zo groot, en kan waarschijnlijk 1,5 tot 2 maal harder ...
Klik om te vergroten...

Dat is waar. Maar daar staat tegenover dat de vleugel ook 2x zo dik is. En dikte werkt in het ^2. Die neuslijst krijgt minder kracht/spanning dan je denkt!

Het gaat bij torsie vooral om vervorming. De krachten in de huid zijn niet zo groot.

DirkSchipper zei:
Ik vraag me af hoe dat bij een FS5000, een Pace FX, .... is gedaan?! Zal er eens een mailtje aan wagen..

Dirk.
Klik om te vergroten...

Is goed. (bij de FS5000 ligt een in kous verpakt pakket rovings in de neuslijst. Da's om kerstbomen af te tjoppen...)

O ja, ik denk dat de belastbaarheid van de FS5000 en de Pace serie hoger ligt dan wat ik (wij) van plan zijn met de ADAMAS. Wat de Thermiek XXXL uit moet kunnen houden komt meer overeen. (ik ben niet van plan te gaan DS-en in de Alpen)


Dan bekijk ik de artikelserie van Wilhelm over zijn Extension serie over dit onderwerp. Kan ik daar geen tevredenstellend antwoord in vinden, mail ik hem.
 
Laatst bewerkt:
Vergeet niet: met Alpina heb ik al (GPS-gemeten) 193 km/u gehaald. En dat was zeker geen vertikale duik vanuit 500 m, maar 45 graden met 200 m hoogteverschil tussen hoogste en laagste punt. Die 300 km/u is met Adamas geen enkel probleem ...

Geen idee hoed groot de afschuifkrachten in de neus dan worden agv. de torsie. Maar nomaliter lopen die krachten op met het kwadraat van de snelheid, en lineair met het formaat van de kist.
Van 200 naar 300 km/u is een factor 1,5, in het kwadraat duss 2,25x.
Plus een factor voor het formaat.
2,5x haal je zeker!

Dirk.
 
Hi Berrie,
Een interessante en naar mijn idee goede methode.
Als er iets is waar ik bang voor zou zijn is het niet de sterkte van de rups carbon-epoxy-balloons, maar hooguit de hechting aan de carbon huid.
Je zal de kern daar flink moeten weghalen tot op de huid.

De fransman Pierre Louis Poedras heeft een vergelijkbare methode alleen lijkt hij de paar mm van de kern er vóór het bekleden af te halen en de microballoons er tegelijk met de huid op te zetten.
Hier een fotorapprtage zonder text (ook geen taalproblemen dus).
fly35.fr,twister,GILES,Giles 202,acromaster,extra 300,micro aito,vidos,
Ik zou, zeker met een carbon huid, katoenvlokken nemen samen met of ipv microballons.

Rick
 
Vincent, bedankt voor de tips. Er zijn nog meer varianten:

WING CONSTRUCTION FOR VACUUM TECHNIQUE

(Bovenstaande heb ik geprobeerd, maar ik kreeg de neus van de niet gebagde kant niet goed in model.)

Of:

Harley's Genie Line of Sailplanes

Wing part 1 en fine tune file.

(Ik heb geen zin in achteraf verf spuiten, dus pas ik dat dan ook niet toe)

@ Rick. Bedankt voor je bijdrage.

Met het goed plakken aan de huid heb je een punt. Dat is belangrijk en vraagt alle aandacht.

Daar zal en moet ik echt goed op letten!!

Bij de echte vleugel zal ik als volgt te werk gaan:
- Schuim weghalen
- Gleufje schuren zodat de roving niet achter harde carbon stekeltjes blijft haken.
- De huid kaal krabben en schuren.
- Kwastje epoxy er door halen zodat het overal nat is.
- Vervolgens een laagje met katoen vlokken versterkte epoxy aanbrengen. (aub niet in 'liters' denken.)
- met de fohn de leadingedge rustig verwarmen. Zo krijg je de beste verbinding tussen epoxy en huid. De epoxy wordt superdun en vloeit overal tussen.
- Op dit bedje de rovings aanbrengen.
- het geheel afwerken met een (bijvoorkeur ingekleurde) mix van epoxy/microballoons en thyxotripiermiddel.
- Doekje spiritus er langs. (als je 24h epoxy gebruikt werkt dat met spiritus 4 uur later nog!)

Als je dan de neuslijst onder controle van contourmalletjes na schuurt heb je echt een "moldie-look" neuslijst!!
 
Laatst bewerkt:
vleugelkernen

Lekker is dat altijd, als de vleugelkernen klaar zijn.

schuimkernen.jpg



schuimkernen2.jpg



Nu de kernen:
- ontharen
- even een fijn schuurpapiertje er overheen
- onderbedden aan elkaar lijmen
- kernen aan elkaar lijmen
- overgangen schuren voor mooiere vleugellijnen.

En dan kunnen de liggers ingebouwd worden.

Het wachten is op de bestelde materialen.

Ook de hulpaandrijving is besteld.(accu's, ESC, motor) Drie keer raden voor wie de Turnigy Aerodrive SK3 - 3548- 1050kv '-2 stock' is...:(

 
Gisterenavond weer een 'bouwvergadering' gehad.

Natuurlijk moesten de onderdelen voor zover af even bij elkaar gelegt worden:



Tussentijds de gewichtsbalans opgemaakt. Het streefgewicht van 1500gram zal niet gehaald worden. 1600gram lijkt reeler. We kiezen dus niet voor een laagje cosmetisch glas over de vleugel.

De overgangen van de schuimblokken zijn geschuurd. Bij overgang 1 (blok bij de romp en de volgende) plak ik 30mm links en 30mm rechts van de overgang een kantoortapje over de hele koorde, onder en bovenzijde. Dan schuur ik met een schuurlatje net zo lang tot ik overal het tape raak. Tape verwijderen, nog effe na aaien met het schuurlatje en klaar is je mooie blok overgang. Bij de overgang naar het buitenste blok (deze vleugel heeft per helft 3 blokken) plak ik het tape op 25mm links/rechts van de overgang.

Nog een tip. Ik gebruik Bison alleslijm om de kernen te lijmen. Veel prettiger dan PU lijm, wat een harde rand veroorzaakt. Nu was ik echter door mijn alleslijm heen, en dacht net zo'n tube te hebben gekocht.... Niet dus. Als je de tube open maakt en je denkt, wat is die lijm geel, STOP DAN!! Want dan heb je Bison TIX en dat vreet in je schuim. Grrrrrrrrr, kaaskop!!, zo schold ik mezelf uit. De kern was nog net te redden, en met PU schuimlijm is het vreetspoortje wel te vullen. Het is alleen weer lastig schuren, maar ook dat is achter de rug. En inmiddels ligt er een tube van het juiste spul.
 
yep! looks like a plane to me! ;)

ben benieuwd naar wat het eindresultaat gaat geven!
natuurlijk moet er dan wel een vette painting op!
 
Heerlijk vakantie!!

vw4style zei:
Berrie, heb ze nog iets goedkoper gevonden, weet niet of je ze al hebt besteld;

Albatros modelbouw - Graupner DES 427BB

Lyckele
Klik om te vergroten...

Thanks! In principe heb ik ze al besteld, het blijft echter wat stil daar, dus is het handig deze info achter de hand te hebben.

Ondertussen schiet het lekker op. De vleugelkernen zijn klaar om van ligger te worden voorzien. Ik heb, gelijktijdig met mijn neuslijst onderzoek ook gekeken of het mogelijk is een gepijlde vleugeltip te baggen. Dat lukt mij dus niet. De mylar blijft op de knik hoog staan. De mylar is daar simpelweg te lang. Bij mijn allereerste gepijlde vleugeltip (meer dan 6 jaar geleden dus!!) lukte dat wel. De reden: V-stelling van het gepijlde tipje! Toevallig de juiste combi aan pijlstelling versus V-stelling.

Dus voor de nieuwe vleugels kom ik toch uit op een DLG-achtige vleugeltip:

klaaromdeliggerintebouw.jpg


Een tip tussen door. Ivm mijn neuslijst onderzoek kwam ik weer eens uit op de site van Harley uit. Building Harley's Genie

Daar deed ik de volgende truuk op om strakke achterlijsten te krijgen voor het baggen. Zo simpel....

platwalsenvankern.jpg


Het kleurenschema moet ook bedacht worden. We hadden nog geen definitieve naam. Ons leek "SKYFALL" eigenlijk wel leuk.

Onderstaand schema ben ik van plan te maken: Fluorroze/wit/zwart:

kleurenschema.jpg


(misschien dat ik de staart onder ipv het roze zwart carbon laat. Is misschien wel mooier.)

Op het DLG forum zag ik hoe Allard prachtige carbonletters gemaakt had. Ik vindt dat echt gaaf!!

[171636] 17-grams-ud-prepreg-2

Zoiets wil ik ook wel voor de SKYFALL, maar ik heb geen flinterdun carbon (tissue). Dan maar met zwart bespanpapier. (waar mijn voorraad ook weer niet groot genoeg van is.)

Eenmaal de mylar ingesopt dan kun je het papier op de epoxy leggen. Daarna de weefsels d'r op.

expirementmetpapiervoor.jpg


Resultaat is heel aardig! Wel is het zo dat het papier nog steeds water op kan nemen. Eventuele oude vouwen worden zichtbaar. Het zwart blijft na het drogen grijs, zie foto. (dat grijzige vindt ik overigens niet eens slecht!)

O ja, en deze golvende leadingedge bij de gepijlde tip heb ik na geschuurd. Dat kan niet als je de hele vleugel in een kleurtje wilt hebben die je op de mylar hebt aangebracht.

Ik ga bij onze plaatselijke freubelwinkel eens kijken wat ze aan flinterdun papier hebben.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Ik wist niet dat R&G dat verkocht, bedankt.
Je kunt er in principe ook vloeipapier voor gebruiken dat gebruikt wordt om glazen te verpakken, of waar kast-panelen van Ikea mee worden beschermd.
Als je het taped op een A4-tje kun je er met de inkjet op printen.
Zie aiolos-bouw-van-een-f3b-model-5 post #62 5e foto.

Groeten Ron
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Berrie zei:
... Ik heb, gelijktijdig met mijn neuslijst onderzoek ook gekeken of het mogelijk is een gepijlde vleugeltip te baggen. Dat lukt mij dus niet. De mylar blijft op de knik hoog staan. De mylar is daar simpelweg te lang.
Klik om te vergroten...

Is het geen idee om i.p.v. Mylar, flexibele vacuümfolie te gebruiken voor de dubbel gekromde vlakken?

Ik heb gisteren een proefstuk gemaakt waarbij een lapje van die folie op dezelfde manier is toegepast als een stuk Mylar. Het moet uiteindelijk een zitje worden voor de skiff van mijn compagnon die een roeifanaat is geworden. Zo’n zitje is ook in alle richtingen gekromd waardoor de Mylar trucje niet meer werkt.

Het werkt uitstekend, alleen blijft de structuur van 200 grams grof geweven glas een beetje voelbaar aan het oppervlak. Dat moet geen probleem zijn met de fijne, goed geplette weefsels.
 
Hoe zit dat met inkt en epoxy? Ik heb wel oren naar de methode van het vloeipapier! Op mijn werk kan ik ook op A3 printen, dan kan ik per vleugeldeel printen. (Op mijn werk zal het wel een laserprinter zijn, gezien de poeder die er in gaat.)
 
Hey Ron, gebruik jij dat tissue wat in vierkante bakken zit en waar je je neus in kunt snuiten?

Split je de tissue dan uit elkaar?
 
Berrie zei:
Ik denk dat je dan met het verven in de problemen komt. (Maar voor een ander karwei lijkt me dit zeer geschikt. Dus dit idee parkeer ik wel even!!)
Klik om te vergroten...

Wat voor probleem verwacht je met het verven? Zou het niet loslaten aan de epoxy? Ik ben nl. ook van plan om mijn zitje uiteindelijk van verf te voorzien.
 
Voorop gesteld; ik heb het spul nooit in mijn handen gehad.

Het verwachtte probleem kan dus wel eens niet bestaan.

In mijn beleving is het dun en flexibel/rekbaar spul. Eventueel van te voren opgebrachte verf kan deze vervormingen nooit volgen, en zal dus scheuren.

@ Rick NL: ik heb nu de flaps op 30% van de koorde scharnierend getekend. Nu ik dat 'real life' overbreng op de papiersjabloon vind ik een flap met een diepte van 63mm bij de root best wel groot voor een 2 mtr kist. Misschien is het een kwestie van wennen.

vraag: waar is origineel de scharnierlijn gedacht? Weet je dat?
 
Berrie zei:
Voorop gesteld; ik heb het spul nooit in mijn handen gehad.

Het verwachtte probleem kan dus wel eens niet bestaan.

In mijn beleving is het dun en flexibel/rekbaar spul. Eventueel van te voren opgebrachte verf kan deze vervormingen nooit volgen, en zal dus scheuren.
Klik om te vergroten...

De vormvastheid en buigbaarheid in maar 1 richting van de hardere folie zorgt wel voor een betere profiel contour nauwkeurigheid.

@ Rick NL: ik heb nu de flaps op 30% van de koorde scharnierend getekend. Nu ik dat 'real life' overbreng op de papiersjabloon vind ik een flap met een diepte van 63mm bij de root best wel groot voor een 2 mtr kist. Misschien is het een kwestie van wennen.

vraag: waar is origineel de scharnierlijn gedacht? Weet je dat?
Klik om te vergroten...

De originele lijn ligt inderdaad op 30%. Een flinke flap dus. Maar dat zie je op meer moderne kisten zoals de Pike Precision.

Rick
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top