Iemand? Waarom jij zelf niet?
Als je nu begint kun je hem op de eerste LB dag vliegen!
Als je nu begint kun je hem op de eerste LB dag vliegen!
Dan is het minder werk voor me om de muizenkeutels uit deze Runner-Up te schudden en de gaten in het spanpapier te plakken. Zou een Webra nog starten na 35 jaar?
Papier? 
Houten combatters worden met nylon bespannen....
Wat een bomvrije mega-motorbalken zitten daar trouwens op. Voor een 1 1/2 zou 10x8 mm voldoende moeten zijn.
Leg die motor een dag in de petroleum, met het carterdeksel er af.
Zou er langzaam weer beweging in moeten komen.
En dan de hele handel meebrengen.
Wij zijn met genoeg 'deskundigen' :rolling: om ook een onwillige Webra Record aan de gang te krijgen.
Wellicht eerst even een vluchtje met een van onze Ace trainers om het gevoel een beetje terug te krijgen.
Houten combatters worden met nylon bespannen....Wat een bomvrije mega-motorbalken zitten daar trouwens op. Voor een 1 1/2 zou 10x8 mm voldoende moeten zijn.
Leg die motor een dag in de petroleum, met het carterdeksel er af.
Zou er langzaam weer beweging in moeten komen.
En dan de hele handel meebrengen.
Wij zijn met genoeg 'deskundigen' :rolling: om ook een onwillige Webra Record aan de gang te krijgen.
Wellicht eerst even een vluchtje met een van onze Ace trainers om het gevoel een beetje terug te krijgen.
Nylon was wellicht beter geweest, want dan hadden de muizen er misschien geen gat in geknaagd. Enfin in 1976 had ik kennelijk een stuk spanpapier over, dus dat is er op gekomen.
Die motorbielzen was ook een stukje hergebruik meen ik me te herinneren. Ze zijn trouwens van Meranti hardhout.
Ik ga eerst maar eens kijken of die Webra nog wil lopen, als ik nog ergens ether op de kop kan tikken.
Die motorbielzen was ook een stukje hergebruik meen ik me te herinneren. Ze zijn trouwens van Meranti hardhout.
Ik ga eerst maar eens kijken of die Webra nog wil lopen, als ik nog ergens ether op de kop kan tikken.
DHZ
In Memoriam
Suppi-Webra-Ether
>>Ik ga eerst maar eens kijken of die Webra nog wil lopen, als ik nog ergens ether op de kop kan tikken.
Motor gewoon 2 uurtjes onder een 60W gloeilamp opstoken - meestal zijn ze dan wel los te masseren. Ether is gewoon uit het schap te halen bij de Mediq-apotheek.
>>Ik ga eerst maar eens kijken of die Webra nog wil lopen, als ik nog ergens ether op de kop kan tikken.
Motor gewoon 2 uurtjes onder een 60W gloeilamp opstoken - meestal zijn ze dan wel los te masseren. Ether is gewoon uit het schap te halen bij de Mediq-apotheek.
stunthenk
PH-SAM
Mijn eerste Suppi stamt uit 1970, ik vond het toen als tiener een best ingewikkeld en bewerkelijk model. daar kwam nog bij dat de enige 2,5 cc diesel die ik toen had een super Tigre G15 RV Diesel was, dus met een lange toeter van een venturi achter uit het carterdeksel stekend. En daar was in de neus van de Suppi niet echt plaats voor... Toch was de kist, toen ie eenmaal af was, een flinke stap vooruit. Helaas brak de buitenvleugel al snel af (niet eens in zo'n erge crash), wat mij heeft gebracht op REGEL EEN als je Suppi's van welke maat ook bouwt: GEBRUIK VUREN LIGGERS EN VOORLIJST!
Afijn, vorig jaar moest het er maar eens van komen om er weer één te bouwen. Altijd leuk voor de LB dagen of de StaKa Tupker cup. De ouwe tekening werd tevoorschijn gehaald, en het eerste punt op de agenda was de samenbouw van motorbokken, schotjes, tank en onderstel.
Volgens de bouwbeschrijving uit Bouwen en Vliegen uit 1969 moest je vervolgens de vleugel bouwen, de rompzijkanten over de vleugel schuiven, en dan de neussectie tussen de rompzijkanten lijmen. Hoe je dat allemaal moet uitlijnen, stond er niet bij. Afijn, eerst maar de rompzijkanten uitgesneden, en versterkt met evtra balsa latjes langs de bovensteranden.
Vervolgens was de vleugel aan de beurt.
Voor een stuntmodel is het erg belangrijk dat de vleugel met het symmetrische profiel zonder verdraaingen wordt gebouwd. Maar, je kunt het ding niet vlak op de bouwplank leggen. Traditioneel moet je dan eerst het onderste stuk van de achterlijst op de bouwplank spelden, dan ribben, liggers, bovenste stuk van de achterlijst en voorlijst toevoegen, en ten slotte de besturing en de indekking toevoegen. Bij mij is dat een recept voor een kromme vleugel, dus ik heb in de ribben gaten 10 mm gemaakt, op de middellijn, de ribben op alu buizen geschoven, en de buizen op parallelle steunen gelegd zodat ze volmaakt vlak waren. Dit geeft een goede basis voor een vlakke vleugel. De vleugeltippen kunnen natuurlijk pas worden toegevoegd als de buizen weer zijn verwijderd. De veugel is echter al stabiel zodra de indekking is aangebracht.
Nadat de vleugel af was, heb ik in tegenspraak met de instructies, de romp zoveel mogelijk gebouwd, zodat ook hier een stabiel geheel is ontstaan.
Vervolgens kun je de romp op z'n rug op de tekening leggen, en de vleugel netjes uitlijnen. Je moet dan tijdelijk de onderste rand van de romp ter plaatse van de vleugel weghalen.
Afijn, vorig jaar moest het er maar eens van komen om er weer één te bouwen. Altijd leuk voor de LB dagen of de StaKa Tupker cup. De ouwe tekening werd tevoorschijn gehaald, en het eerste punt op de agenda was de samenbouw van motorbokken, schotjes, tank en onderstel.
Volgens de bouwbeschrijving uit Bouwen en Vliegen uit 1969 moest je vervolgens de vleugel bouwen, de rompzijkanten over de vleugel schuiven, en dan de neussectie tussen de rompzijkanten lijmen. Hoe je dat allemaal moet uitlijnen, stond er niet bij. Afijn, eerst maar de rompzijkanten uitgesneden, en versterkt met evtra balsa latjes langs de bovensteranden.
Vervolgens was de vleugel aan de beurt.
Voor een stuntmodel is het erg belangrijk dat de vleugel met het symmetrische profiel zonder verdraaingen wordt gebouwd. Maar, je kunt het ding niet vlak op de bouwplank leggen. Traditioneel moet je dan eerst het onderste stuk van de achterlijst op de bouwplank spelden, dan ribben, liggers, bovenste stuk van de achterlijst en voorlijst toevoegen, en ten slotte de besturing en de indekking toevoegen. Bij mij is dat een recept voor een kromme vleugel, dus ik heb in de ribben gaten 10 mm gemaakt, op de middellijn, de ribben op alu buizen geschoven, en de buizen op parallelle steunen gelegd zodat ze volmaakt vlak waren. Dit geeft een goede basis voor een vlakke vleugel. De vleugeltippen kunnen natuurlijk pas worden toegevoegd als de buizen weer zijn verwijderd. De veugel is echter al stabiel zodra de indekking is aangebracht.
Nadat de vleugel af was, heb ik in tegenspraak met de instructies, de romp zoveel mogelijk gebouwd, zodat ook hier een stabiel geheel is ontstaan.
Vervolgens kun je de romp op z'n rug op de tekening leggen, en de vleugel netjes uitlijnen. Je moet dan tijdelijk de onderste rand van de romp ter plaatse van de vleugel weghalen.
Laatst bewerkt door een moderator:
Aan de onderzijde van de ribbe balsa steuntje laten (zo hoog als het dikste punt van het profiel) ter hoogte van de voorlijst en achterlijst. De ribben komen dan meteen vlak te staan. Bovenzijde indekken, vleugel omdraaien en steuntjes wegsnijden. Onderzijde indekken en klaar.
't klinkt ingewikkelder dan het is, maar kan niet meteen een foto vinden.
stunthenk
PH-SAM
Ja, dat is de ribben-met-tabbetjes-methode. Kan inderdaad werken. Probleem is echter dat je de tabbetjes er al vanaf snijdt als de indekking alleen nog maar aan de bovenkant is aangebracht, en dan is je vleugel nog niet stabiel. Bij het aanbrengen van de onderste indekking moet je dus op het oog bepalen of de boel recht blijft, zonder dat je een stabiele basis hebt om van af te gaan. Bij de ribben-op-buizen methode blijft de boel gegarandeerd recht totdat je alle indekking hebt aangebracht; dus niet alleen de neusindekking maar ook de middenindekking. En dan kan er niets meer krom gaan.
FOX35
PH-SAM
Toen ik mijn Suppi heb gebouwd heb ik de romp en staartvlakken met dun tissue bekleed en de vleugel met solarfilm. Ik gebruikte een Enya 15-III (2,5cc) die vrij licht is. Toch lag het zwaartepunt al nogal ver naar voren. Om dit een beetje beter te krijgen liet ik de demper er af. Zo vloog hij voor mijn doen prima. Toen het landingsgestel echter door meerdere harde landingen los in romp begon te zitten en ik geen zin had die open te snijden heb ik de onderstelpoten er afgehaald. Toen was het zwaartepunt weer te voorlijk, althans, volgens de tekening. Ik heb zoveel lood in de staart gehangen dat het zwaartepunt goed lag volgens de tekening en vervolgens was het model niet meer te vliegen, zo zenuwachtig. Ik heb het lood er weer van afgehaald en zo vloog het eigenlijk prima (tot het einde op hoge leeftijd).
stunthenk
PH-SAM
Ik heb de mijne bekleed met gele zijde (begin jaren '80 gekocht bij de Wit in Zwolle, in de uitverkoop!) op de vleugel, en de romp met dun blauw tissue. De zijde is eerst droog op maat geknipt, en vervolgens natuurlijk nat opgebracht:
Ik wilde de Suppi traditioneel met een 2,5cc diesel vliegen, en had daarvoor eerst de Enya 15D uit de jaren 60 in gedachten:
Toen de kist af was, bleek dat het zwaartepunt met deze motor veel verder naar voren zat dan op de tekening aangegeven. Ik heb toen eerst mijn aanwezige collectie 2,5cc dieseltjes tevoorschijn gehaald en gewogen. Ze bleken echter allemaal bijna even zwaar, dus rond de 180 gram. Ik denk dat de Webra Winner lichter is (geen kogellagers) maar die heb ik niet. Dus toch maar de Enya ingezet. Ik had ook nog een plastic spinner gebruikt, die heb ik er maar meteen afgehaald, en ik had de stootstang in het onderste gat van de roerhoorn gehangen.
De eerste vlucht zou vorig jaar op de eerste LB dag plaatsvinden, maar we kregen de Enya niet gestart! Diverse diesel adepten hebben zich een lamme arm staan slaan, maar alles wat we er uit kregen was een brommetje van een seconde of drie. Ik moet de motor nog steeds eens uit elkaar halen om de bekijken wat hiervoor de reden zou kunnen zijn.
Op zoek naar alternatieven, bleek mijn oude Super Tigre G20-15D, in 1970 nieuw gekocht, een boutgaten patroon te hebben wat het meest op dat van de Enya leek, dus die werd het. Deze motor bleek op de tweede LB dag, met enige moeite (het ding had 30 jaar niet gelopen, maar ik had hem wel schoon gemaakt) goed aan de praat te krijgen (bedankt, Bram!), en hiermee vloog de Suppi prima.
Hij was echter aan de gevoelige kant! Dus toch maar weer de spinner gemonteerd (staat toch eleganter). Hiermee was de Suppi weer iets te lui, zodat de stootstang weer een gaatje hoger in de roerhoorn kon. Het zwaartepunt ligt nu een paar millimeter achter de voorlijst! Volgens alle wetten de LB dynamica zou de kist niet de bocht om te krijgen moeten zijn, wat bewijst dat de Suppi een bijzonder ontwerp is...
Hij weegt, zoals hij op de laatste foto staat, 580 gram.
Ik wilde de Suppi traditioneel met een 2,5cc diesel vliegen, en had daarvoor eerst de Enya 15D uit de jaren 60 in gedachten:
Toen de kist af was, bleek dat het zwaartepunt met deze motor veel verder naar voren zat dan op de tekening aangegeven. Ik heb toen eerst mijn aanwezige collectie 2,5cc dieseltjes tevoorschijn gehaald en gewogen. Ze bleken echter allemaal bijna even zwaar, dus rond de 180 gram. Ik denk dat de Webra Winner lichter is (geen kogellagers) maar die heb ik niet. Dus toch maar de Enya ingezet. Ik had ook nog een plastic spinner gebruikt, die heb ik er maar meteen afgehaald, en ik had de stootstang in het onderste gat van de roerhoorn gehangen.
De eerste vlucht zou vorig jaar op de eerste LB dag plaatsvinden, maar we kregen de Enya niet gestart! Diverse diesel adepten hebben zich een lamme arm staan slaan, maar alles wat we er uit kregen was een brommetje van een seconde of drie. Ik moet de motor nog steeds eens uit elkaar halen om de bekijken wat hiervoor de reden zou kunnen zijn.
Op zoek naar alternatieven, bleek mijn oude Super Tigre G20-15D, in 1970 nieuw gekocht, een boutgaten patroon te hebben wat het meest op dat van de Enya leek, dus die werd het. Deze motor bleek op de tweede LB dag, met enige moeite (het ding had 30 jaar niet gelopen, maar ik had hem wel schoon gemaakt) goed aan de praat te krijgen (bedankt, Bram!), en hiermee vloog de Suppi prima.
Hij was echter aan de gevoelige kant! Dus toch maar weer de spinner gemonteerd (staat toch eleganter). Hiermee was de Suppi weer iets te lui, zodat de stootstang weer een gaatje hoger in de roerhoorn kon. Het zwaartepunt ligt nu een paar millimeter achter de voorlijst! Volgens alle wetten de LB dynamica zou de kist niet de bocht om te krijgen moeten zijn, wat bewijst dat de Suppi een bijzonder ontwerp is...
Hij weegt, zoals hij op de laatste foto staat, 580 gram.
Laatst bewerkt door een moderator:
FOX35
PH-SAM
Mijn Suppi heeft een aantal jaren heel goed gevlogen met een Chinese 'Silver Swallow'. Dat was een hele lichte motor van bedenkelijke kwaliteit, maar dit specifieke exemplaar deed het wel goed, dat wil zeggen tot het moment dat tijdens de vlucht de propelleras brak, de prop met de voorste helft van de as naar voren gelanceerd werd en de Suppi vrijwel rechtstandig maar horizontaal naar beneden zakte. Totdat dit gebeurde heeft de motor gelopen als nooit tevoren en dat vertaalde zich er in dat de Suppi vloog als een F2D model, dus vliegen kunnen ze wel met een goed lopende motor.
Daarna heb ik er nog een Fora Junior in gehad, wat ook een zeer geschikte motor voor de Suppi was waarmee hij prima vloog, tot het moment dat ik hem uitgeleend had en er tijdens die vlucht iets niet helemaal goed ging, wat vooralsnog het einde betekende van een model wat in zijn eerst gedaante in 1980 is gebouwd!
Overigens heb ik het oorspronkelijke model eind jaren '90 al eens voorzien van een nieuwe romp. De vleugel was nog goed bruikbaar. Ook bij de laatste crash was het de romp die het begaf en was de vleugel nog in één stuk, waarschijnlijk enerzijds dankzij de door de neusindekking ontstane D-ligger, maar ik denk vooral dankzij de toen (al) zeer wijze tip van Henk om de hoofd en neusliggers in vuren uit te voeren in plaats van balsa.
De enige reden waarom ik wat opzie tegen het hergebruik van de vleugel is dat ik er indertijd overeenomstig de tekening een tuimelaar van 3mm triplex in heb gezet, en dat was géén 5- of nog meerlaags triplex, maar gewoon bouwmarkttriplex. Ik heb toen niets gedaan om de tuimelaar te verstevigen of te verduurzamen (wist ik toen veel, ik was 16!), dus ik vrees dat de leadouts (gemaakt van dik LB-draad) zich gezien het voor mijn doen hoge aantal vlieguren toch al een behoorlijk eind door het triplex heengevreten moeten hebben.
Daarna heb ik er nog een Fora Junior in gehad, wat ook een zeer geschikte motor voor de Suppi was waarmee hij prima vloog, tot het moment dat ik hem uitgeleend had en er tijdens die vlucht iets niet helemaal goed ging, wat vooralsnog het einde betekende van een model wat in zijn eerst gedaante in 1980 is gebouwd!
Overigens heb ik het oorspronkelijke model eind jaren '90 al eens voorzien van een nieuwe romp. De vleugel was nog goed bruikbaar. Ook bij de laatste crash was het de romp die het begaf en was de vleugel nog in één stuk, waarschijnlijk enerzijds dankzij de door de neusindekking ontstane D-ligger, maar ik denk vooral dankzij de toen (al) zeer wijze tip van Henk om de hoofd en neusliggers in vuren uit te voeren in plaats van balsa.
De enige reden waarom ik wat opzie tegen het hergebruik van de vleugel is dat ik er indertijd overeenomstig de tekening een tuimelaar van 3mm triplex in heb gezet, en dat was géén 5- of nog meerlaags triplex, maar gewoon bouwmarkttriplex. Ik heb toen niets gedaan om de tuimelaar te verstevigen of te verduurzamen (wist ik toen veel, ik was 16!), dus ik vrees dat de leadouts (gemaakt van dik LB-draad) zich gezien het voor mijn doen hoge aantal vlieguren toch al een behoorlijk eind door het triplex heengevreten moeten hebben.
stunthenk
PH-SAM
De tuimelaar is in de Suppi vleugel vrij goed bereikbaar, dus ik denk dat je wel een poging kunt wagen om die te vervangen. Overigens is een triplex tuimelaar vrij slijtvast, dus ik zou ook niet meteen wanhopen. Snij een vrij grote opening in de middenindekking aan de bovenkant, en een kleine opening ter plaatse van de tuimelaar bevestigingsbout aan de onderkant. Dat laatste is om de bout met een schroevendraaier of desnoods een tang vast te houden als je de moeren en ringen aan de bovenkant weghaalt. Knip aan de vleugeltip kant de oogjes van de leadouts, soldeer aan het uiteinde verse leadout kabel, met ongeveer 30 cm extra lengte. Haal de tuimelaar los, trek hem uit de vleugel zodat de nieuwe leadouts mee komen naar het vleugelmidden. Knip de nieuw leadouts los van de oude, zaag een nieuwe tuimelaar uit van 3mm 5 laags multiplex en monteer de nieuwe leadouts. Als je de slijtvastheid van het triplex niet vertrouwd, dan kun je de gaten bussen met stukje messingbuis. Monteer een stootstang aan de tuimelaar, en monteer de tuimlaar op de gebruikelijke manier met ringetjes en moeren op de bevestigingsbout. Breng ten slotte nieuwe middenindekking aan. Klusje van een uurtje....