Mallen vleugels maken

Als ik een afbeelding als achtergrond wil laden moet ik toch iets op papier hebben?
Ik heb de tekening met spanten uitgeknipt, stuk voor stuk door de scanner gehaald en geinporteerd in Corel draw, in Corel draw alles overgetekend en uitsparingen e.d. gemaakt, dit omgezet in G-code en frezen maar.

Welke stap kan ik dan volgens jouw overslaan?

MVG

Edwin.



DirkSchipper zei:
Euuuh, simpel proberen te houden?
Je hebt die spanten CNC gefreesd.
Daarvoor moet je eerst een CAD-tekening gemaakt hebben.
De CAD-pakketten die ik ken (Rhino 4 en Solidworks 2013) kunnen allebei een afbeelding als achtergrond laden, die kun je dan direct overtekenen.
Nu heb je eerst met de hand getekend, en daarna in CAD.
Die stap met de hand had je gewoon over kunnen slaan ...
Of zie ik dat verkeerd? :confused:
Klik om te vergroten...
 
Viperman zei:
Als ik een afbeelding als achtergrond wil laden moet ik toch iets op papier hebben?Welke stap kan ik dan volgens jouw overslaan?

MVG

Edwin.
Klik om te vergroten...
Je had al die stukken romp op deze foto:
full


recht van boven kunnen fotograferen, en die foto als achtergrond gebruiken.
Als je er een lat/stok van een bekende lengte in contrasterende kleur erop legt, en mee fotografeert, heb je meteen de schaal.

Op die manier had je jezelf 'al die tekeningen' kunnen besparen. :rolleyes:
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Zo, weer een stukje verder.
Na veel passen en meten en een aantal keer opnieuw te zijn begonnen is het uiteindelijk toch gelukt de spanten te maken zoals ik ze wilde hebben.
Hierna kan de eerste bruikbare romp gemaakt worden, deze spanten moeten er namelijk in verlijmt worden voor het sluiten van de mallen;

IMG_5498.JPG


IMG_5499.800.jpg


IMG_5502.800.jpg


MVG

Edwin.
 
Verder gegaan met het stabilo, dit was iets waar ik nog geen ervaring mee had, dus de eerste was een proef, maar uiteindelijk ben ik er zeer over tevreden dat hij gelijk bruikbaar was.

Eerst glasweefsel van 25 grams met gelijk daarop 160 grams gelamineerd, hierop de op maat gemaakte balsa van 2 mm dik en het geheel vacuüm gezogen;

STA_5464.800.jpg


STA_5466.800.jpg


Daarna hoofdligger, scharnierlijsten en alle andere inwendige zaken uitgetekend opgemeten en gemaakt, allemaal 2 a 3 mm dunner zodat het zeker niet te dik is en er nog aangedikte hars tussen kan voor de verlijming;

IMG_5482.800.jpg


IMG_5485.800.jpg


Koolstof versteviging aangebracht, daarna 25 grams glasweefsel over het geheel;

IMG_5510.800.jpg


Daarna kan het verlijmen beginnen, hars aangemaakt gemengd met microballoons en verdikking middel, dit in een spuit gedaan en lijmen maar;

IMG_5512.800.jpg


IMG_5519.800.jpg


IMG_5527.800.jpg


IMG_5530.800.jpg


Daarna de mal dichtgeschroefd en laten uitharden.

De rest volgt.

MVG

Edwin.
 
Zo, weer een stapje verder.
De mal open geschroefd en het stabilo gelost, dat ging vanzelf, hij viel er bijna uit :).

IMG_5545.800.jpg


IMG_5546.800.jpg


IMG_5548.800.jpg


IMG_5551.800.jpg



Het hoogteroer eraf gezaagd en een neuslijst eraan gemaakt, en het past allemaal nog ook, zie foto's, ben zeer gelukkig met het resultaat, in eerste instantie was de eerste een proef, maar ik zou hem zo kunnen gebruiken.
Het enige waar nog wat verbetering in zit is het gewicht, het totale stabilo inclusief hoogteroer weegt 280 gram, het origineel weegt 312 gram inclusief spuitwerk.

Dit moet dus lichter kunnen aangezien het geheel erg strek aanvoelt en nauwelijks te torderen valt.
Dunner balsa van 2 mm naar 1 mm zou een besparing opleveren van hooguit 20 gram, zit eerder te denken de koolstof streng tpv de ligger te laten vervallen en ipv 160 gr 80 gr glasweefsel te gebruiken, naar schatting moet ik hier een 80 gr mee kunnen besparen. Tips zijn welkom.

MVG

Edwin.
 
Je zou evt het balsa ook kunnen inruilen door en mat van schuim, dit zit in veel van mijn grote modellen, ook zou je de ribben kunnen maken van schuim versterkt met glasvezel word ook veel gebuikt

Geoff
 
@ Geoff, ik heb dat schuim vergeleken met Balsa, maar gewicht en prijs maken elkaar niet veel.
Wat ik me wel afvraag wat nu beter te gebruiken is, heeft het schuim bepaalde voordelen of nadelen tov balsa?

Weer een beter verder, afgelopen weekend alle mallen gepoetst en in de gelcoat gespoten.
Alleen wilde het weer niet lekker spuiten, het lijkt er toch weer op dat de gellcoat te dik is, het was meer sputteren dan spuiten, uiteindelijk wel gelukt, maar het is niet zo netjes en het duurt een eeuwigheid.( en met een potlife van 30 minuten is het een race tegen de klok)
Ik heb de pot gellcoat eerst een paar uur in warm water gezet, hier werd hij al een stuk vloeibaarder van, daarna 10% styreen er door heen, werd hij weer dunner van en als laatste 10 % verharder, zag er naar mijn mening spuitbaar uit, ik gebruik een verfspuit met bovenbeker en een naald van 1,6 mm.

IMG_5599.800.jpg
IMG_5600.800.jpg
IMG_5601.800.jpg
IMG_5602.JPG


Nu kwam ik een speciale verfspuit tegen om gellcoat te spuiten, namelijk een G100, deze:

g100%20(2)[1].jpg


Het is nogal een prijzig dingetje, ongeveer 150 euro, maar heeft iemand hier ervaring mee?
Op youtupe filmpjes ziet het er prachtig uit, vraag me alleen af hoe dik de laag is die er mee gespoten word, want het moet ook weer niet te zwaar worden.
Of zijn er mensen die op een andere manier gelcoat spuiten?
Ik zag op de site van HP textiles dat ze een speciale in mould coating hebben, iemand daar ervaring mee?

Binnenkort weer foto's van het maken van alle delen.

MVG

Edwin.
 
Waarom spuit je niet gewoon met 2K autolak?
Gelcoat spuiten lukt wel, dat heb ik ook gedaan maar je moet het echt heel erg verdunnen, het moet melkachtig zijn.
De HP Textiles in mould lak is PU lak, beter bekend als DD-lak.
Maar ik zou toch 2K autolak aanraden,
Zoek anders eens op het duitse forum, onder de gebruiker Eisvogel kan je veel vinden.
Hij bouwt erg mooie modellen.
Hier alvast een voorbeeld van zijn spuit en bouwwerk.
http://www.rc-network.de/forum/show...richt-Eisvogel-Speed-2008?highlight=lackieren

attachment.php


Gert-Jan
 
Zo, weer een stukje verder, maar niet veel vooruitgang.
Ik heb het scharnier van het stabilo wat aangepast, want dit was nog niet naar mijn zin, daarna weer een productje gemaakt.
Helaas zaten er erg veel aftekeningen in de gellcoat van het onderliggende glasweefsel, zelf de naden van het aan elkaar gemaakte balsa als kernmateriaal zag je terug in de gellcoat.
Ook tpv de scharnierlijn waar geen balsa kernmateriaal zat was het laminaat losgekomen van de mal tijdens het uitharden, heel vreemd, snapte er niets van.

Hoe kan dat nu weer?, omdat ik de oorzaak wilde weten eerst maar wat kleine productjes gemaakt.
Ik twijfelde aan de gebruikte epoxy, uitharding gelloat, laagdikte gelcoat en uitharding temperatuur.

In het verleden had ik altijd L+H 185 van EMCVGA, maar omdat ik nu een langere potlife wilde hebben overgestapt naar HP-E111L van HP.
-Met de "Oude" epoxy, zelfde resultaat
-Gellcoat een nachtje laten harden in de "oven", weer doorduk.
-Extra laag gellcoat aangebracht over een bestaande laag, weer niet goed.

Dan bleef alleen de temperatuur over, omdat mijn thermometer kapot was zette ik de verwarming eerst op vol vermogen voor 1 uurtje en daarna een uurtje of 15 half vermogen.
Dus een nieuwe thermometer gekocht,weer wat gelamineerd en nu de temperatuur gemonitord, daar schrok ik even van, dacht dat het rond de 35 graden was, maar binnen een half uur zat ik al boven het bereik van de thermometer, dus meer dan 60 graden.

Als laatste een productje gemaakt en uit laten harden op 30 a 35 graden en toen was alles weer als vanouds, ikke weer helemaal gelukkig.

Normaal gesproken moet het wel mogelijk zijn om te temperen op 60 graden, alleen kan de gebruikte cellcoat het dus niet aan, weer een reden om op iets anders over te stappen.

Om terug te komen op de gellcoat, ik heb toch bij HP textiles een kleine verpakking IMC gekocht om te proberen.
In 1 woord geweldig, het laat zich perfect spuiten, dekt goed, spuit is makkelijk schoon te maken en het resultaat ziet er goed uit.
Waarschijnlijk zou ik hetzelfde resultaat hebben met DD lak of 2k autolak, maar weet niet binnen hoeveel tijd na het spuiten de epoxy en weefsel erin moet, vandaar dus nu even gekozen voor de IMC, zij beweren dat je na 30 dagen nog kan lamineren.
Misschien in de toekomst eens auto lak proberen

Als oven gebruik ik een grote kist die onder de werkbank zit en geïsoleerd is met roofmate platen van een 5 cm dik, hier heb ik 4 gloeilampen in zitten van 100 watt, hiermee heb ik het dus binnen een half uur boven de 60 graden, heb nu wat lampen gewisseld en met 1 lamp van 60 wat blijft het tussen de 30 en 35 graden.

Inmiddels weer een derde stabilo gemaakt en dit zag er goed uit, alleen heb ik het gewicht nog niet naar mijn zin.
Merkte wel dat bij gebruik van een lichter (glas)weefsel aan de buitenkant er snel permanente deuken en krassen in het product komen als je even niet oplet, bij het laatste stabilo begonnen met 80 gr glas, 80 gr koolstof weefsel, 2 mm balsa en als laatste 80 gr glas.
Resultaat, oersterk, maar nog steeds 270 gr, wil rond de 200 uitkomen.
Ben al wel zover dat ik mijn weefsel op maat snij, op de weegschaal leg en het zelfde gewicht aan hars gebruik.(dit is grofweg wat ze voorschrijven)
Voor bovenstaand stabilo was dat 60 gr aan weefsel en 60 gram aan hars totaal 120 gr.
Voor de 4e wil ik 25 gr glas, 80 gr koolstof weefsel, 2 mm balsa en las laatste 25 gr glas. Dan kom ik aan een gewicht van 32 gr, tel daarbij 35 gr epoxy, dan moet het toch lukken om onder de 70 gr uit te komen voor het laminaat, een besparing van 50 gram, volgens mij sterk genoeg en redelijk beschermd tegen deuken en krassen door het gebruik van koolstof.

Foto's volgen nog, ondertussen ook begonnen aan de vleugels.

MVG

Edwin.
 
Edwin,

Zo heet temperen kan je niet met elke lossingwas, hou daar ook rekening mee.
Fabrikanten van RC modellen willen snel achter elkaar door werken, dus gebruiken ze zeer verdunde polyesterhars als gelcoat, dat is bewerkbaar na zo'n 20 minuten,
Bedrijven als Paritech (die de Tomahawk bouwt) werkt met 2K autolak, dat is 15 minuten na spuiten al lamineerbaar.
Dat je de weefsel door de gelcoat ziet komt omdat de gelcoat nog wat flexibel is (dus te dik).
Ik verdunde de T-30 UP Vorgelat altijd met aceton, tot zo'n 50% verdunning.
Alleen moet je daar wel mee gaan experimenteren.
Je kan ook de speciale SF verdunner nemen, dat is daar voor gemaakt.
Als eerste laag zou ik toch 25 of 49 grams nemen en dan geselecteerd balsa, wat je voorbewerkt met verdunde houtlijm of hele dunne behangplaksel.
Dan trekt de epoxy er niet zo in, wat het een stuk lichter maakt.
Verhouding gebruikt weefselgewicht/hars moet zo rond de 50/50 liggen.
Dus, als jij in je stabilo 60 gram weefsel hebt dan moet je rond de 30 gram hars gebruiken.
De hars iets warm maken laat hem beter vloeien en, tip die ik van EMC Vega heb gehad:
Maak voor je gevoel te weinig hars aan, dus bij 60 gram weefsel niet meer dan 40 gram hars/harder aanmaken, en daar moet je het mee doen.

Nu verschilt het wel per weefsel wat het harsaandeel moet zijn.
De goedkopere weefsels van HP-Textiles lusten wat meer hars.
49 grams wil een harsaandeel van 39gr.m2



Succes,

Gert-Jan
 
Hey Gert-Jan en Edwin,
lees met belangstelling mee ,denk echter dat in laatste cijfers een foutje zit? Bij 50/50 verhouding zit er dus bij 60 gram weefsel ook 60 gram hars . Het spuiten in de mal met DD lak gaat goed en is veel lichter als met gelcoat als je dan ook nog uv (of dubbel uv) bestendige lak neemt zit het met de verkleuring ook wel goedo_O.grtz Bel10:bye:
 
Nee, er zit geen foutje in.
60 gram weefsel en 30 gram hars.
Dat is moeiljk te halen maar 60 gram weefsel en 40 gram hars is goed te doen.
Je kan de hars het beste aanbrengen met een plastic kaartje, als een creditcard, bankkaart, stukje ABS of polycarbonaat gaat ook prima.
Met een kwastje zet je het te dik op, met een rollertje rol je er luchtbelletjes in.
DD lak is UV bestendig, net als polyester vorgelat of 2K lak.
Daar hoef je je geen zorgen over te maken.

GJ
 
Je durft nogal een stelling aan.
Mijn eigen ervaring en die van Berrie (voor zover ik weet) zijn toch dat je heel flink je best moet doen om 50/50 te halen.
Zonder vacuüm of goed persen krijg je het niet goed gehecht aan iets.
Mijn ervaring is in ieder geval dat als je de hars met een credit-card/bankpasje aanbrengt, je die 50\50 niet haalt. Pas als je daarna met keukenpapier oid. zoveel mogelijk hard er weer uit trekt, kom je in de buurt. Maar dan plakt het niet meer op hout/schuim/... :(
 
Je moet bij dit soort dingen altijd vacumeren.
Dus als de vezels nattig zijn dan is het genoeg.
Ik haalde aan het eind (met warme hars) wel 50/50
En dat ging prima met een plamuurrubbertje.
Eventueel nadeppen met een stukje keukenpapier.
Maar al zou je geen 50/50 halen, dan is 100/100 wel erg te veel van het goede.
Zonder moeite te doen moet 60/50 heel makkelijk te halen zijn en je komt na wat oefenen wel op 60/40.
Wat Berrie doet is wat anders, vacuumbagging, ik heb daar geen ervaring mee, ik denk dat je dan iets meer hars moet gebruiken om een glad oppervlak te krijgen (maar dat is puur gissen).

GJ
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top