Recht boren
- Topicstarter teun winkel
- Startdatum
Stoompomp
In Memoriam
Het is mooi, dat je nieuwe houders uit staal hebt kunnen maken.
Voor de reparatie van de schroefdraad gebruik je een bronzen bus.
Vraag:
Wat is het voordeel van een stalen huis(met uitstekende messing draadbus), ten opzichte van het messinghuis?.
Voor mij, maar ik kan het verkeerd zien, had je net zo goed de bronzen reparatie bus in het messinghuis kunnen solderen.
De krachtoverbrenging van de dwarsvoeding staat volledig op de uitstekende messing draadbus.
Dwars support moer/meenemer
Ik had geen brons aan de maat.
Ik heb in mijn omgeving gezocht, niks.
Lagerbrons had ik wel, kan ik een bus van maken.
Staal aan de maat van de moer heb ik wel.
Dan is een en een twee.
De eerste moer is van staal. Die zit er nu in en loopt prima. Maar dat kan zo niet blijven.
De originele moer is messing, dat is bewezen als weing trek en slijtvast.
Dus minstens de draad in de moer moet van brons zijn.
Brons smeert, messing vreet, kort door de bocht.
De nieuwe moeren worden ook een kleine cm langer om slijtage door hoge belasting sterk te verminderen.
Volgende stap is het afwerken van de drie moeren met bus.
De nop boven is de meenemer die is van messing.
Straks als de moeren klaar zijn kan ik nog kijken of ik de versleten messing moeren met een ruimer bewerk om er dan een bronzen draadbus in te solderen.
Maar waarom, ik heb straks drie reserve, kan ik de rest van mijn tijd mee vooruit.
Dus onder de streep,
het idee om ze zelf te maken is eigenlijk uit armoe geboren.
Om bij de les te blijven.
Kan ik met mijn middelen een lange moer maken absoluut recht door het metaal.
Recht boren dus.
Veel modelbouwplezier,
Willum
Ik had geen brons aan de maat.
Ik heb in mijn omgeving gezocht, niks.
Lagerbrons had ik wel, kan ik een bus van maken.
Staal aan de maat van de moer heb ik wel.
Dan is een en een twee.
De eerste moer is van staal. Die zit er nu in en loopt prima. Maar dat kan zo niet blijven.
De originele moer is messing, dat is bewezen als weing trek en slijtvast.
Dus minstens de draad in de moer moet van brons zijn.
Brons smeert, messing vreet, kort door de bocht.
De nieuwe moeren worden ook een kleine cm langer om slijtage door hoge belasting sterk te verminderen.
Volgende stap is het afwerken van de drie moeren met bus.
De nop boven is de meenemer die is van messing.
Straks als de moeren klaar zijn kan ik nog kijken of ik de versleten messing moeren met een ruimer bewerk om er dan een bronzen draadbus in te solderen.
Maar waarom, ik heb straks drie reserve, kan ik de rest van mijn tijd mee vooruit.
Dus onder de streep,
het idee om ze zelf te maken is eigenlijk uit armoe geboren.
Om bij de les te blijven.
Kan ik met mijn middelen een lange moer maken absoluut recht door het metaal.
Recht boren dus.
Veel modelbouwplezier,
Willum
Dwars support moer/meenemer
De hardsoldering is gemaakt met de voeding van zilver via het gat waar nu de meenemer in gesoldeerd zit.
De meenemer zit in het midden bovenop de moer.
Zo verdeeld het vloeibare zilver zich over de hele bus. Daarna in de zelfde soldeergang de messing meenemer solderen.
Het ding moet nog even gevlakt worden op de draaibank.
Dan kan de draad getapt worden, trapezium 16x2 links.
Dan schoonmaken en hij is klaar voor gebruik.
Willum
De hardsoldering is gemaakt met de voeding van zilver via het gat waar nu de meenemer in gesoldeerd zit.
De meenemer zit in het midden bovenop de moer.
Zo verdeeld het vloeibare zilver zich over de hele bus. Daarna in de zelfde soldeergang de messing meenemer solderen.
Het ding moet nog even gevlakt worden op de draaibank.
Dan kan de draad getapt worden, trapezium 16x2 links.
Dan schoonmaken en hij is klaar voor gebruik.
Willum
Recht boren
In het kader van recht boren:
Het zonnetje scheen mooi.
Ideaal weer om in de buitenlucht mijn kistje/bakje botte boren te slijpen.
Veel centreer boren, enkele dikke, dikste was 22mm.
En verder een handvol boren die ik gisteren van een kennis gekregen had.
Schoonmaken, slijpen en terug in de assorti. bakjes.
Ik vind het zeer vervelend, voor-of tijdens boorwerk te moeten slijpen.
Botte boren zijn een echte ramp.
Belangrijk is dat de boor goed centreert en snel snijd.
Mooie gelijke lintspanen.
Morgen verder.
Veel modelbouwplezier,
Willum
In het kader van recht boren:
Het zonnetje scheen mooi.
Ideaal weer om in de buitenlucht mijn kistje/bakje botte boren te slijpen.
Veel centreer boren, enkele dikke, dikste was 22mm.
En verder een handvol boren die ik gisteren van een kennis gekregen had.
Schoonmaken, slijpen en terug in de assorti. bakjes.
Ik vind het zeer vervelend, voor-of tijdens boorwerk te moeten slijpen.
Botte boren zijn een echte ramp.
Belangrijk is dat de boor goed centreert en snel snijd.
Mooie gelijke lintspanen.
Morgen verder.
Veel modelbouwplezier,
Willum
Tips
Klem om draadstomp te kunnen inspannen in de drieklauw.
© W.P. 5-2020
De rvs 316 draadstomp is m16
Op het blanke deel moet m12 komen.
Omdat er tijdens het draaien
nogal wat krachten op de draadstomp komen
heb ik een klem gemaakt van een doorgezaagde m16 moer.
Zo zal de schroefdraad in de klauw niet beschadigen.
Resultaat een verlopend tapeind.
Veel modelbouwplezier,
Willem
Klem om draadstomp te kunnen inspannen in de drieklauw.
© W.P. 5-2020
De rvs 316 draadstomp is m16
Op het blanke deel moet m12 komen.
Omdat er tijdens het draaien
nogal wat krachten op de draadstomp komen
heb ik een klem gemaakt van een doorgezaagde m16 moer.
Zo zal de schroefdraad in de klauw niet beschadigen.
Resultaat een verlopend tapeind.
Veel modelbouwplezier,
Willem
Recht boren,
Centerboren, boren voor tegencenter.
Op de draaibank.
Centerboren, altijd met een korte boor en goed geslepen.
Kort mogelijke centerboor om zwabberen van de boor tegen te gaan.
Des te langer de boor des te groter het risico van uit center boren.
Centerboren om een precies gecentreerd boorgat te krijgen,
om vanuit dit boorgat/putje verder te kunnen boren.
De boor waarmee verder geboord gaat worden
zal niet weglopen uit de center en de voorgegeven richting volgen.
De vormgeving van de centerboor lijkt op die van een plaatboor.
Een goed voor geboorde center zal ook met het boren recht door het materiaal gaan
en aan de andere kant ook in de center naar buiten komen.
Tegencenterboren,
De naam zegt het al een gecentreerd boorgat waarin de (meedraaiende) tegencenter gevangen word.
De hoek van de tegencenterboor is de zelfde als die van de tegencenter.
foto: w.p.6-2020
Boven op de foto, tegencenterboor. Boor is met 5%cobalt.
Onderste boor is de centerboor. Ook met 5% cobalt.
5% cobalt, dan is scherp ook echt scherp.
Gebruik ik een grote boorkop gaat een groot deel van de schacht in de drieklauw.
Het spiraalboor deel is dan vrij kort en daarmee zeer stabiel.
Gebruik ik een kleine boorkop steekt de boorspiraal ver uit.
Soms maakt ik dan ook centerboren korter.
Centerboren op een frees of kolomboor.
Men kan, zeker bij een stabiele frees of kolomboor kiezen naar gelang gewenste boorgat,
voorboren, direct boren of eerst een center slaan of persen.
De hoek van de centerpunt kan gelijk zijn aan de hoek van de boor.
Meestal 118 graden, of anders.
De centerpunt op de foto is een eigen gemaakte van super hard koolstofstaal.
De punt is er op de draaibank aan gemaakt.
Slijpen kan ook. Het risico is dat de puntvorm uitcenter of zelfs onrond is.
Je kunt ze ook gewoon kopen.
Sla je de centerpunt met een hamer is het goed om de centerpunt echt rechtop te houden.
Is het geslagen centerpuntje niet gelijkvormig
(stond de centerpunt scheef is de geslagen center onrond)
gaat je boor zoeken.
foto: w.p.6-2020
Op de foto centerboor en centerpunt.
Moet ik boorgaten echt netjes op een rijtje maken.
Sla ik de centers er niet in,
maar pers deze onder een klein persje langs een liniaal.
Op deze manier zijn ze netjes in lijn.
foto: w.p.6-2020
Een heel verhaal om een boorgat te kunnen maken.
Wie deze info kan gebruiken, gebruik 't.
Wie een eigen/andere manier heeft, ik ben benieuwd.
Het belang van goed gereedschap.
Hoe ik er mee omga.
Samen kennis delen.
Veel modelbouwplezier,
Willum
Centerboren, boren voor tegencenter.
Op de draaibank.
Centerboren, altijd met een korte boor en goed geslepen.
Kort mogelijke centerboor om zwabberen van de boor tegen te gaan.
Des te langer de boor des te groter het risico van uit center boren.
Centerboren om een precies gecentreerd boorgat te krijgen,
om vanuit dit boorgat/putje verder te kunnen boren.
De boor waarmee verder geboord gaat worden
zal niet weglopen uit de center en de voorgegeven richting volgen.
De vormgeving van de centerboor lijkt op die van een plaatboor.
Een goed voor geboorde center zal ook met het boren recht door het materiaal gaan
en aan de andere kant ook in de center naar buiten komen.
Tegencenterboren,
De naam zegt het al een gecentreerd boorgat waarin de (meedraaiende) tegencenter gevangen word.
De hoek van de tegencenterboor is de zelfde als die van de tegencenter.
foto: w.p.6-2020
Boven op de foto, tegencenterboor. Boor is met 5%cobalt.
Onderste boor is de centerboor. Ook met 5% cobalt.
5% cobalt, dan is scherp ook echt scherp.
Gebruik ik een grote boorkop gaat een groot deel van de schacht in de drieklauw.
Het spiraalboor deel is dan vrij kort en daarmee zeer stabiel.
Gebruik ik een kleine boorkop steekt de boorspiraal ver uit.
Soms maakt ik dan ook centerboren korter.
Centerboren op een frees of kolomboor.
Men kan, zeker bij een stabiele frees of kolomboor kiezen naar gelang gewenste boorgat,
voorboren, direct boren of eerst een center slaan of persen.
De hoek van de centerpunt kan gelijk zijn aan de hoek van de boor.
Meestal 118 graden, of anders.
De centerpunt op de foto is een eigen gemaakte van super hard koolstofstaal.
De punt is er op de draaibank aan gemaakt.
Slijpen kan ook. Het risico is dat de puntvorm uitcenter of zelfs onrond is.
Je kunt ze ook gewoon kopen.
Sla je de centerpunt met een hamer is het goed om de centerpunt echt rechtop te houden.
Is het geslagen centerpuntje niet gelijkvormig
(stond de centerpunt scheef is de geslagen center onrond)
gaat je boor zoeken.
foto: w.p.6-2020
Op de foto centerboor en centerpunt.
Moet ik boorgaten echt netjes op een rijtje maken.
Sla ik de centers er niet in,
maar pers deze onder een klein persje langs een liniaal.
Op deze manier zijn ze netjes in lijn.
foto: w.p.6-2020
Een heel verhaal om een boorgat te kunnen maken.
Wie deze info kan gebruiken, gebruik 't.
Wie een eigen/andere manier heeft, ik ben benieuwd.
Het belang van goed gereedschap.
Hoe ik er mee omga.
Samen kennis delen.
Veel modelbouwplezier,
Willum
Laatst bewerkt:
Weer bedankt Willum. Een van de meest handige tooltjes die ik heb in een automatische centre punch. Ik zat altijd te klooien met een traditionele centre punch en een hamertje. Met zo’n automatische centre punch, gaat het zoveel gemakkelijker. je moet natuurlijk nog steeds nauwkeurig uitmeten en aftekenen waar je de centre punt wilt hebben. Maar dan is het kwestie van de auto punch goed erop zetten, (ik heb een kleine louple), even drukken en klaar.
Jeroen
Jeroen
Stoompomp
In Memoriam
Inderdaad. Vandaag weer toegepast bij het maken van de centers op een onderdeel, dat ik niet goed kon ondersteunen om met de hamer een center te slaan.
[QUOTE="willum, post: 4062883, member: 61161"
Een van de meest handige tooltjes die ik heb in een automatische centre punch.
Heb je misschien een foto.
[/QUOTE]
Zij bijgaand. Ik heb deze gekocht bij Hornbach voor een paar euro. Als het echt precies moet, gebruik in een loupe om het puntje op de juiste plek te zetten. Daarna mooi rechtop houden en even op drukken; voila, perfecte center!
Een van de meest handige tooltjes die ik heb in een automatische centre punch.
Heb je misschien een foto.
[/QUOTE]
Zij bijgaand. Ik heb deze gekocht bij Hornbach voor een paar euro. Als het echt precies moet, gebruik in een loupe om het puntje op de juiste plek te zetten. Daarna mooi rechtop houden en even op drukken; voila, perfecte center!
Stoompomp
In Memoriam
Jouw automatische center is van een recentere datum dan die van mij.
Ik had ook een probleem met het op de juiste plaats zetten van het center.
Bij de originele punt zit de punt in een hoek van ca. 90°.
Dit vond ik heel hinderlijk, vandaar dat ik de gehele punt naar een scherpe punt heb afgeslepen.
Het idee was als een passerpunt, hoe minder materiaal, dikte, hoe beter je kan zien, dat de punt op de juiste plaats staat.
Zie onder mijn automatische centerpons, misschien wel 20 of 30 jaar geleden gekocht, met de aangescherpte punt.
Misschien een keer weer naslijpen, in de loop der jaren toch schade opgelopen.
Van een andere hoek,
Laatst bewerkt:
Recht boren, Recht ruimen.
Ik had gisteren even tijd.
Stukje messing
Center boren.
Gat boren 9,7mm.
Ruimer in de machine en draaien.
Machine door laten draaien tot de ruimer klaar was
en er met draaiende machine uitgetrokken kon worden.
Klaar.
Het werkstuk moet in de klauw blijven tot alle stappen gedaan zijn.
En dan de flex erin en twee delen.
Foto w.p. 6-2020
Zou nog gehoond en gepolijst kunnen worden voor spiegelglans.
Een goede centrering is een goed begin.
Daarnaast had ik ook een andere ervaring.
Boorgat niet exact in het midden gaf een ruwe schroefdraad.
Veel modelbouwplezier,
Willum
Ik had gisteren even tijd.
Stukje messing
Center boren.
Gat boren 9,7mm.
Ruimer in de machine en draaien.
Machine door laten draaien tot de ruimer klaar was
en er met draaiende machine uitgetrokken kon worden.
Klaar.
Het werkstuk moet in de klauw blijven tot alle stappen gedaan zijn.
En dan de flex erin en twee delen.
Foto w.p. 6-2020
Zou nog gehoond en gepolijst kunnen worden voor spiegelglans.
Een goede centrering is een goed begin.
Daarnaast had ik ook een andere ervaring.
Boorgat niet exact in het midden gaf een ruwe schroefdraad.
Veel modelbouwplezier,
Willum
Stoompomp
In Memoriam
Kijk en dat heb ik nu juist niet gedaan.
Bij een automatische centerpunt wordt de slagkracht bepaald door het indrukken van de inwendige veer.
Op een bepaald punt wordt deze veerkracht losgelaten. Deze is altijd minder dan een klap van een hamer op een centerpunt.
Daar de vrijkomende slagkracht van de veer dermate klein is, kan je een hele scherpe punt toepassen.
Voordeel van de scherpe punt bij de relatief klein vrijkomende slagkracht van de veer is, dat de scherpe punt een goede markering geeft.
Ik heb de hoek niet gemeten, maar ik denk, gezien de diameter van de stift ø4mm en de afgeslepen lengte ca. 8mm, de punthoek kleiner moet zijn dan 30°
Hoe scherper de punt hoe beter je de plaats van de punt kan zien en hoe duidelijker de markering.
Indien nodig, dan kan je altijd nog een centerpunt in de markering zetten en met een harde hamerslag het center dieper slaan.
Soms is het nodig om gereedschap aan te passen aan de toepassing.
Stoompomp
In Memoriam
Dit komt mij een beetje onwaarschijnlijk over.
Een center geboord met een centerboor op de draaibank, dat niet in het center zit.
Ik ga ervan uit, dat de fout niet zit in de uitlijning van je draaibank.
Blijft over:
- je hebt geen voorboring gemaakt om de ziel van de boor uit te boren.
Gevolg: Boren zijn altijd asymmetrisch(misschien maar enkele µm), hierdoor verspaant het ene snijvlak meer dan het andere.
Ook moet de ziel van de boor het materiaal verdringen, niet verspanen, daarom zal deze, mede door de verschillende snijkrachten op de snijvlakken, zich een weg zoeken en gaan slingeren.
Indien je een boor, zelfs van b.v. ø10mm in een scheef geboorde voorboring plaats, dan zal deze gaan vibreren/slingeren.
Draad tappen
De proef die ik (vrij nonchalant) maakte.
Een stukje 30mm x 35mm massief rond staal.
Het was een demo machinaal draad tappen.
Geen center voor geboord, gelijk 6,8mm doorboord.
Met een tap 8mm schroefdraad getapt met 70 omw. per min.
Dit bewijst voor mij dat netjes centeren hoofdzaak is.
De draad was niet alleen uit het midden maar ook grof.
Maar verder was de demonstratie geslaagd.
Veel modelbouwplezier.
De proef die ik (vrij nonchalant) maakte.
Een stukje 30mm x 35mm massief rond staal.
Het was een demo machinaal draad tappen.
Geen center voor geboord, gelijk 6,8mm doorboord.
Met een tap 8mm schroefdraad getapt met 70 omw. per min.
Dit bewijst voor mij dat netjes centeren hoofdzaak is.
De draad was niet alleen uit het midden maar ook grof.
Maar verder was de demonstratie geslaagd.
Veel modelbouwplezier.
