Fletcher Class Destroyer

2 Busjes Ø2 x Ø1.5 mm gemaakt en op de motor asjes voorzichtig geperst. Nu moet het probleem van het slippen voorbij zijn. Ik heb speciaal voor de motorbevestiging, boutjes van M1.6 gekocht. In de motortjes was M1.6 getapt, vandaar.
IMG_20200915_195535.jpg


En de motortjes voorzien van ontstorings setjes en bekabeld. Ik stond in tweestrijd welke elektriciteitsdraad ik moet gebruiken. De aanhechtingspunten van de motortjes zijn echt klein. Aan de andere kant, komt er wel 6V door de draden. Heb dan toch besloten om wat dikkere draad te gebruiken.
IMG_20200915_195545.jpg


Groet,
Willie
 
De stand van zaken tot nu toe. Het hoofddek achter de brug is nog los. Ook de opbouw is nog los. Ik wacht nog op de klein formaat vaaraccu. I die binnen, kan ik de bevestigingen voor de accu maken en kijken waar ik alles kan plaatsen. Dan kan ik ook pas kijken welke delen ik los moet laten voor onderhoud en accu wissels.
IMG_20200918_141816.jpg


De radar op de brug is van Eduard. Heeft veel werk gekost om hem zo ver te krijgen. De twee trappen links en rechts kan ik vervangen door trappen van Eduard, maar die zijn te zwak, omdat het brughuis elke keer verwijderd moet worden voor accuwissels. Bovendien zijn de Revell trappen vastgegoten aan het brughuis, dus zitten lekker stevig vast.
IMG_20200918_141833.jpg

IMG_20200918_141848.jpg


Langzaam ga ik verder met het schip opbouwen. Maar er zijn toch nog wat problemen voor de boeg, met name de delen die aan het bruggedeelte zitten, zoals de sloepen. Ik wil het brughuis af kunnen nemen, maar daar zitten ook de davits van de sloepen aan vast, die moeten niet afneembaar zijn. Ik zal wel kijken hoe ik dit oplos.

Groet,
Willie
 
Willie, Is het geen optie om de batterijen in het schip op te laden en ergens aan dek een verdekte plug te plaatsen? Of twee metalen pinnen. Aan dek van mijn tankertje (avatar) heb ik tussen de masten aan weerszijden van de aan/uit schakelaar 2 pennetjes door het dek gemaakt. Aan de onderkant een pen d.m.v. een diode en een lampje via de aan/uit schakelaar verbonden met + van de accu. De andere pen verbonden met de - van de accu. De accu is 7,2 Volt (Nimh 4 Ah), het lampje 12 Volt 3 Watt. Door 18 Volt op de pennen te zetten laadt de accu met ongeveer 200 mA. Tijdens het laden van de accu loopt de stroom steeds verder terug. Snel laden gaat niet, maar het schip hoeft niet steeds open. Hieronder het schema, mocht je zoiets willen bouwen. Gr. Klaas.

IMG_20171123_0001.jpg
 
Klaas, ik wil de accu's buiten mijn schepen opladen. Ik heb in het verleden meegemaakt dat een NiCad cel ontplofte tijdens het laden, de gehele zolder onder rook en een helft van de cel in de andere hoek van de zolder. Wil ik niet mee maken als dat in een van mijn modellen gebeurt.:(

Groet,
Willie
 
Kan ik me voorstellen Willie. Heb ook wel eens Nimh gloeiend heet geladen, maar toen zat er geen restrictie tussen de 12 V 1A adapter en de 4,8 Volt accu. Wilde ik even snel en vergat de actie even door te gaan eten. Kwam al rook af. Maar ladend met 0,1 C wordt het niet warm. En daar pas ik het lampje op aan. Gr. Klaas.
 
Het is niet alleen de accu's Klaas waarvoor ik de opbouwdelen wil verwijderen, ook eventueel onderhoud is misschien nodig in de toekomst. Een leuke puzzel om op te lossen.:)

Groet,
Willie
 
Het is inderdaad belangrijķ dat je regulier onderhoud kunt plegen. Bij mijn avatar vergeten om de roerhak bij het vervangen deelbaar te maken. Daardoor moet de schroefas er langs de binnenkant uit. Kan allemaal wel, maar geeft extra werk. Bugsier 3 idem dito. Bij de nieuwere schepen zijn de roeren afneembaar. Noem het maar voortschrijdend inzicht. En al bouwend vooruit denken. Succes verder! Gr. Klaas.
 
Mijn ervaring met 1/35 plastic rc bootjes is dat je het best zo groot mogelijke delen afneembaar kunt maken. Hoe toegankelijker alles is hoe kleiner de kans op beschadiging van details bij uitnemen van accu en plegen van onderhoud. In de praktijk betekent dit vaak dat je dan in het dek moet gaan zagen. Voor mij niet zo eenvoudig om alles te overzien omdat ik het model niet voor me heb maar ik zou geloof ik de volgende coupures overwegen. Op het achterdek een rechthoekig luik om bij het roer te komen, verder zo veel mogelijk de verhoogde lijn op het dek volgen voor een snede.

3otpr21.jpg

zbMqt66.jpg


edit: Bij nader inzien zou ik geloof ik de voorste snede hier maken (deel van de opbouw steekt dan over het vastgelijmde voordek heen) :

JYAKvTZ.jpg


Groet,

Arjan
 
Laatst bewerkt:
Nadeel Arjan is dat het moeilijk te snijden is, het plastic is vrij dik. Zagen geeft een te brede groef, bovendien moet ik dan met een figuurzaag aan de gang. Ik ben niet zo goed met het recht zagen. Ik ga wat ideeën uitproberen. Ik wil het gehele achterdek met 8 schroefjes vastzetten op de romp. In de romp ga ik vierkant kunststof monteren met 2 Helicoils van M3. Het dek sluit perfect in de romp. Water zal er zéér weinig inkomen, als al überhaupt.

Aan de dekhuizen die los moeten blijven, monteer ik aan de binnenkant kunststof strips die in de dekopeningen passen. Zo blijven die op hun plaats. Ze worden dan niet waterdicht, maar het wordt sowieso een bootje voor kalm water.
IMG_20200919_151036.jpg


Groet,
Willie
 
wimo100 zei:
Nadeel Arjan is dat het moeilijk te snijden is, het plastic is vrij dik. Zagen geeft een te brede groef, bovendien moet ik dan met een figuurzaag aan de gang. Ik ben niet zo goed met het recht zagen.
Klik om te vergroten...

Ik kan me voorstellen dat mijn voorstel nogal drastisch lijkt :). Voor dit soort zaagwerk in plastic gebruik ik overigens altijd het zaagblad van een baby zaagje waar ik de pinnetjes uit gemept heb. Je kunt zo behoorlijk recht zagen en toch ook flauwe bochten maken. Nadat ik de snede heb vlak geschuurd gebruik ik stripjes 0.3 mm styreen om de verloren dikte van de zaagsnede te compenseren. Er zijn trouwens ook zaagbladen in de handel die in de houder van een hobby mes passen :

https://www.tigerhobbies.co.uk/Tamiya-74111-Handy-Craft-Saw-II

Groet,

Arjan
 
Ik wil jou methode wel toe gaan passen in mijn volgende project, de Snowberry 1/72 van Revell, en dan met name voor het achterdek. En na dat project heb ik misschien jou hulp nodig. Heb een tijdje geleden een PT109 van Italeri 1/35 gekocht voor weinig, inclusief twee verschillende sets bemanningsleden.

Groet,
Willie
 
Ik heb indertijd ook een Flower Class Corvette gebouwd (Matchbox) maar heb em nooit gemotoriseerd. De Italeri PT boten blijven mijn favoriete rc boten, ze hebben een ideaal formaat, ze zijn snel, wendbaar en niet overdreven kwetsbaar. In tegenstelling tot mijn Schnellboot kun je ze ook met één hand te water laten. Ik vaar nu al een jaar of 7 intensief met mijn eerste PT model en hij gaat vanmiddag ook weer mee voor een patrouille vaart in lokale wateren :).

Groet,

Arjan
 
Ik heb mijn S100 van Italeri ook bijna vaarklaar, hij is vaarklaar, maar moet nog wat afwerken.

Ik heb inmiddels verlichting aangebracht in het bruggedeelte. Rood, groen en een toplicht. Eigenlijk schijnt het toplicht het meeste vooruit. Weet niet of de Fletchers een toplicht hadden, het hoogste punt in de mast is bezet door een radar.

De verlichting bestaat uit mini-LED's, zogenaamde SMD's, zijn ongeveer 0.5mm x1mm groot. Zijn eigenlijk nog te fel.
IMG_20200920_110246.jpg


Langzaam maar zeker vordert de bouw.

Groet,
Willie
 
Laatst bewerkt:
Zou er toch maar een weerstandje tussen zetten Willie. Gewoon even uitproberen wat het beste resultaat geeft. Ongetwijfeld heeft dit schip om in vredestijd te kunnen varen de regulier verplichte navigatielampen. Met ledverlichting heb je al snel teveel licht en dat doet onnatuurlijk aan. Bij vliegtuigen moet ook overdag de verlichting zichtbaar zijn. Ooit had ik een 24 Volts 600 Watts landingslicht in de schijnwerper aan boord gemonteerd. Trok maar 25 Ampère en als je die inschakelde hoorde je het toerental van de motor dalen. Baadde alles een paar honderd meter vooruit in het licht. In de navigatielichten zaten 25 Watts lampen en die waren volgens de regels zichtbaar. Als die felle schijnwerper uit gedaan werd zag je een poosje bijna niets. Bij mijn modellen gebruik ik 3 mm ledjes. Ze staan per paar in serie met een weerstand van 2.200 Ohm. Bij 7,2 Volt komt er voldoende licht uit. Succes ermee! Gr. Klaas.
 
Bedankt Klaas voor de tip. Ga binnenkort experimenteren. Maar wil de voltage op 3V houden.

Intussen bezig geweest met het aanbrengen van wat reling. Teer spul, het is ets spul, maar altijd nog steviger als de Revell reling. Die bestaat uit plastic scepters, samen verbonden met garen. De golvende lijnen van de reling op het brughuis, krijgen een andere kleur, moet natuurlijk touw voorstellen.
unnamed (20).jpg


Hier ook het verschil te zien tussen de plastic railing van Revell en de ets-railing. Ga de plastic railing misschien vervangen.
unnamed (19).jpg


Ook hier een stukje plastic railing dat vervangen kan worden.
unnamed (18).jpg


De railing op het hoofddek van voor tot achter, wordt dubbel uitgevoerd. Eerst als gewone railing, daarachter wordt een "diagonaal net" aangebracht. Dit zal de railing sterker maken, zeker nodig voor het RC bedrijf.

Groet,
Willie

Groet,
Willie
 
Dag Willy,
Heb je soms een linkje voor die voorbedrade smd-leds?
Ik heb enkele rode en groene gekocht bij Conrad, maar nu ongeveer 2 maanden later, zijn de groene niet meer in het assortiment.

Mvg,
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top