Austria Elefant

Afronding D-ube maakt nog geen O-tube

Raymond,

Ik heb niet alleen een extra uiteenzetting gegeven, nee, ik ben ook even de boer opgeweest voor wat leeswerk voor je, allemaal D tube enthousiastelingen.

Ik hoop niet dat je dat erg vindt!!

Voor wat betreft het verhaal van Ronald Zweef ben ik niet geheel happy, rupsen in de D tube is volgens mij net zo erg als houtworm.
Ik neem even aan dat hij dat rupsen doet om kieren dicht te lijmen!

Zij postje even herhaald!
Ronald zweef zei:
Hallo Cees
Klik om te vergroten...
Ronald zweef zei:
Als je eerst de boven kant indekt, en de vleugel daarna omdraaid zul je zien wat ik voor reden heb van het ''Rupsen'' met witte houtlijm.
Als je eerst de onderzijde doet, zul je daar nooit achter komen.
Alleen als hij tijdens een crash is het mogelijk om het te constateren ,maar ja waar lag het dan aan????
Klik om te vergroten...


Niet voorbevochtigde beplating (soms ook nog eens van niet egale structuur) zal tijdens het lijmproces met witte houtlijm golfvorming kunnen vertonen, ook nog eens in ernstigere mate op de vlakkere achterzijden van de vleugel.

Mocht dit de reden zijn van het rupsen dan dienen we niet te vergeten dat de profielvorm van een zwever, ook al doen we daar concessies aan door bewust te kiezen voor een open structuur achter de D-tube, niet maar willekeurig opgerupst (’t kofschip dus “t”) mag worden.

Anderzijds, witte houtlijm “gerupst” en dus in te grote hoeveelheden aangebracht, heeft naar mijn mening (wéér mezelf even indekken!) een funeste uitwerking op de structuur en dus sterkte van de huidbeplating.

Na een crash zien waarom er gerupst is is dus verkeerd vermeld!
Na gerupst zien waarom er gecrasht is zou beter zijn geweest: gebroken huidbeplating!!

Ronald , lees dit stukje niet te negatief, veel oplossingen zijn uit nood geboren en bij kleine spanwijdte vaak een goede oplossing, maar bij grote spanwijdte en slankheid is de sterkte van de huidbeplating en lijmverbindingen zeer van invloed op de sterkte van de gehele vleugel. Vandaar deze "zwart wit" uiteenzetting,

Raymond, hier laat ik het even bij, mocht je nog vragen hebben laat het me weten.

Ter afsluiting nog even een doorsnede tekening van mijn “eigenwijze” methode om de huidbeplating, licht voorbevochtigd, tijdens het lijmproces met witte houtlijn over de voorzijde van de ribben te trekken.

Tijdens mijn bouw zijn de vleugels nooit op een bouwplank gefixeerd, alleen tijdens het drogen vlak neergelegd tussen latten en profielen en verzwaard om de lijmnaden "in line" te hebben.

full

Mocht je nog een extra uiteenzetting willen hebben over de sterkte van een D Tube, dan kan ik daarover ook nog een apart postje voor je maken met wat foto’s als je wilt.

Succes en veel lees en bouwplezier.

OH en voor alles wat ik schrijf: Don't shoot the messenger!!!!

Cees
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Cees

Ieder heeft waarschijnlijk wel een ''eigen'' bouwwijze wat ribben vluegels aangaat maar dat rupsen heeft echt wel een positieve funktie, met name bij echt lange afmetingen zoals de ''elefant''.
Het tekeningetje laat duidelijk een theorie voorbeeld zien.
De praktijk is toch echt anders, zeker bij die lange lengtes.
En wat die grote hoeveelheden witte houtlijm betrefd,is dus een teken dat je het nog nooit hebt toegepast.
Als het vocht uit de witte lijm is verdampt, en dat heeft natuurlijk zijn tijd nodig, moet je eens kijken wat er voor een constructie over blijft.
Wellicht zwaarder dan met nat aangebrachte indekking, maar wel degelijk sterker.
Als je het echt zeker wilt weten bouw dan twee gelijke willekeurige vleugel stukken van bv een meter lang en tien cm koorde, op beide manieren.
Probeer ze na goed drogen maar te torderen tot ze breken en kijk naar het resultaat met vooral die ingedeukte indekking ter hoogte van de ribben bij de ''natte'' indekking.Om maar te zwijgen van de inkrimping na drogen.

Gr Ronald
 
ben ook geen voorstander van nat hout ergens oplijmen...

ben houtbewerker van opleiding en ook op werkvlak.
we drogen niet voor niets hout tot 15%(vocht) en minder.
nat hout dat droogt krimpt.
dus er ontstaan naden, en het hout staat onnodig onder spanning ten alle tijden.

een houten balk van 1meter lang 10cm breed en 10dik (jaarringen horintaal.)
krimpt hout tot 5mm in de lengte, tot 7-8mm in de breedte, en 4mm in de dikte wanneer het hout van 35% naar 15% gedroogd word.

dus tel maar uit wat balsa op 10 cm doet met een losse vezel.
uit tests bewezen!

dus ff een verklaring waarom IK (mijzelf indekken zoals anderen zeggen) voor droog hout kies ipv bevochtigen.
 
Ronald,

Het is moeilijk om ervaringen te vergelijken.
Mijn indruk is dat houtlijm op basis van een chemische reactie met het hout werkt. Veelal wordt daarvoor ook maar één zijde ingesmeerd.
Na de reactie is de verbinding tot stand gebracht.
Indien de vlakken tijdens deze reactie op elkaar gedrukt zijn met de juiste dosering lijm dan is het zinloos extra lijm aan te brengen, dit lost naar mijn mening onnodig het hout op.
Krap met je nagels maar eens over een deel balsa hout waarop je enige tijd witte houtlijm laat inwerken.
Ik bood aan om foto's te tonen, het plaatje is namelijk de weergave die ik werkelijk gebruik.
Daarnaast heb ik nooit het woord nat bedoeld maar (licht) vochtig maken met een vochtige doek.
Dat vochtig maken doe ik ook als ik triplex doublers lijm op rompzijkanten lijm, vochtig maak ik dan de buitenzijde van het balsa.
In werkelijk komt het erop neer dat ik een natte washand goed uitwring en enkele malen over het balsa strijk.
Het voordeel is naar mijn mening ook dat het droge hout niet snel de vocht aan de houtlijm onttrekt voordat de reactie voltooid is en het geeft een wat langere verwerkingstijd..
Het is waar dat er een zeer lichte trekspanning ontstaat in de huidbeplating maar hout kan makkelijker strek- dan drukspanningen opnemen, dus dat hoeft geen probleem te zijn..

Cees
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Cees en velen

Witte houtlijm is uit de tijd dat men van chemie nog geen weet had, laat staan van de reactie.
Deze lijm laat alleen het vocht eruit verdampen en dat heeft tijd nodig.
In die tijd trekt het in de hout nerfen, wat de constructie compleet maakt.
Zelfs uitgeharde lijm welke weer nat wordt gemaakt wordt enigzinds weer vloeibaar.
Hiervoor heeft men tegenwoordig dus ook waterbestendige witte houtlijm. (Lost niet meer op en slecht te schuren)
De aangebrachte rupsjes lijm in de hok verbindingen vergroten alleen het lijm oppervlak, wat dus resulteerd in een sterkere verbinding.
Zie het als een lasnaad bij een gelaste T-verbinding.
Dat het geheel uiteindelijk iets zwaarder is ben ik me van bewust .
Dit is een goede reden om nog iets dunnere balsa te gebruiken in plaats van 2mm naar 1,5 mm gaan, en 3mm op een tekening vervangen door 2,5mm.
Wat ook een tip is voor langere indekkingen, de aan elkaar verlijmde stroken eerst te schuren alvorens ze te verlijmen op de ribben.
Naderhand nog moeten schuren verzwakt de indek en maakt allen de indek ter hoogte van de ribbn dunner en het tussen liggende deel niet en geeft een prachtig golvend geheel.
Verder zou ik toch een vlakke bouw plank aanbevelen.

Sucses, ook met de test vleugels van een meter.

Gr R
 
Alle discussie even vergetend heb ik heerlijk gebouwd de laatste drie dagen.

De ronde gaten in de romp zijn prima gelukt. De buis voor de vleugelverbinder is hierin gelijmd. De lange vleugelverbinder erin, alles zo goed als mogelijk recht zetten, fixeren met wat druppels secondenlijm en dan definitief vastlijmen met epoxy. Ik vond het triplex wat de vleugelverbinder in de romp moest houden wat dun, dus ik heb aan de binnenkant nog 2 plaatjes extra triplex geplakt om de krachten van de ligger over wat meer hout te kunnen verdelen.
Olifant070_1.JPG


De wortelrib moest nog worden vastgezet, deze heb ik lang los gelaten om hem mooi op de romp te kunnen uitlijnen. Ik heb de romp aan de vleugel gehangen, de spleet overal even breed gemaakt door enkele afstandshoutjes tussen de wortelrib en de romp te plaatsen (niet op de foto), wortelrib op de liggers en beplanking gefixeerd met wat druppels CA en daarna de wortelrib goed vastgelijmd. De overtollige beplanking kon hierna worden weggesneden.
Olifant071_1.JPG


Vervolgens is ook de huls voor de vleugelverbinder in de vleugel met epoxy vastgezet. Ook dit met de romp aan de vleugel hangend om de boel perfect uit te lijnen. Tijdens het uitharden zet ik het raam open voor frisse (nu zeker!) lucht en een straalkacheltje op de gelijmde delen.
Olifant069_1.JPG


De beide verbinders passen nu supergoed door de romp en de vleugel. Wat ben ik blij met mijn mooie gefreesde ribben! Alles past gewoon vanaf het begin zoals het moet passen. Het is toch altijd afwachten of je nergens fouten hebt gemaakt, het is de eerste ribbenvleugel die ik zo heb ontworpen met profili. Ik ben er zeer tevreden over.

Inmiddels heb ik een begin gemaakt met de verkasting van de liggers. Tot halverwege het vleugeldeel wordt op de tekening 2x 0,8mm triplex gebruikt, daarna 1x0,8mm tot de tip van het binnendeel. De eerste paar secties krijgen 1,0mm ivm beschikbaarheid van materiaal.
Olifant073_1.JPG


Ik ben zo blij met mijn kleine cirkelzaag! Het was een investering, maar die verdient zich dubbel en dwars terug. Je maakt heel makkelijk en snel strakke zaagsnedes in het triplex.
Olifant074_1.JPG


Ik twijfel nog erg over de aansturing van het richtingroer. De overbrenging van de staartboom naar het staartvlak zou wel wat speling kunnen gaan geven. Misschien wil ik toch gaan proberen de servo voor het richtingroer in het staartvlak te plaatsen. Dat gaat me het nodige gewicht kosten (ik denk zeker zo'n 100 gram), maar een spelingsvrije aansturing is ook veel waard. De aansturing van het hoogteroer van voor uit de romp vertrouw ik wel, die laat ik lekker zitten.
 
Eigenlijk heb ik niet veel te melden, alleen dat ik erg enthousiast ben dat het zo lekker vlot gaat :D.

De verkasting van de liggers is helemaal aangebracht (met grote dank aan de cirkelzaag :worship:), van het tweede vleugelbinnendeel staat een groot deel van de ribben al overeind.
Met de buigstijfheid van de vleugel komt het helemaal goed, voor de torsiestijfheid zal ik moeten wachten tot het aanbrengen van de bovenbeplanking voor ik kan zeggen of het stijf genoeg wordt.

Olifant075.JPG


Morgen nog een laatste dag vakantie, dan zaterdag werken, zondag vintage meeting en dan kunnen we weer enkele dagen verder bouwen. Heerlijk die rustige winters.
Ik had grote twijfels of de Elefant komend voorjaar wel klaar zou zijn voor ons jaarlijkse Wasserkuppe uitje, maar inmiddels denk ik dat dat zeker moet kunnen.
 
Laatst bewerkt:
fotor, we staan te popelen naar het eindresultaat!

dat kan niet anders dan bangelijk neig zijn! ;)
 
Raymond, wat gebruik jij een boel hamers (3!) bij het bouwen van een vleugel...
Kreeg je de spijkers er met 1 hamer niet in? :D
 
Ik zie geen hamers. Oh, wacht even, je bedoelt die gewichten met steel? Als ik ribben op de ligger lijm gaat er altijd een gewicht (met steel) op, zodat alles netjes vlak op de plank wordt gedrukt. Verder heb ik 4 oude gewichten voor rolluiken oid van gietijzer (dat zwarte blok wat er ligt). Ook die gebruik ik veel om de spullen plat op de plank te houden.

Verder zou je je af kunnen vragen waarom er een latje onder de bouwvoetjes ligt. Er ligt nog zo'n latje onder de ligger, beide kanten komen dus evenveel omhoog. Zo verzeker ik dat de rib helemaal goed op/over de ligger wordt gedrukt. De uitsparingen in de ribben voor de ligger zijn nl net een haartje dieper dan de dikte van de ligger. Als ik alles zonder latjes eronder op de bouwplank zou leggen wordt de rib dus net niet strak op de ligger gedrukt en heb je denk ik een minder goede lijmverbinding.
 
Ik zit net naar de vleugel te kijken en me af te vragen waarom ik geen kortere rolroeren bouw in de binnenste vleugeldelen. De makers van het artikel hebben het model eerst met alleen rolroeren in de buitenvleugeldelen gemaakt, en daarmee vloog het goed, het model was slechts 'wat traag om de langsas'. Daarna heeft men ook rolroeren in de binnenvleugeldelen gemaakt (dus over de hele spanwijdte) waarmee hij wat vlotter werd om de langsas.

Als ik nu de rolroeren in het buitenste deel van de binnenvleugeldelen maak tot het einde van de remkleppen heb ik totaal ca 1,5 meter rolroer per kant. Alleen rolroeren in de buitenvleugeldelen zou me een krappe meter rolroer geven, alles 'berolroert' geeft iets meer dan 2 meter. Volgens mij moet 1,5 meter rolroer meer dan genoeg zijn. Het binnenste stuk van de roeren doet toch niet veel. Daarbij hoef ik niet moeilijk met hevels te gaan werken om die enorme rolroeren aan te drijven, de roeren in de binnendelen worden nu kort genoeg om direct met 1 servo op 1 plaats aan te sturen.
Kortom: minder werk, steviger vleugel, minder complexe constructie, minder gewicht en zeer waarschijnlijk voldoende rolcapaciteit. Dat moesten we maar doen.

Zojuist heb ik een remklepservo gesloopt. Ik wil de remkleppen met 1 kanaal aansturen omdat ik anders een kanaal te kort kom voor de variometer. Daarvoor zal 1 van de servo's omgepoold moeten worden. Ik heb getracht wat draadjes om te solderen in het binnenwerk (2 buitenste draadjes potmeter omdraaien en 2 draadjes naar servomotor omdraaien), maar ik vermoed dat de motor te heet geworden is, deze lijkt niet soepel meer te lopen. Dat wordt een nieuwe bestellen. Ik denk dat ik ook deze unit meebestel om beide remklepservo's aan te sturen, (met reverse functie op 1 kanaal).
 
Laatst bewerkt:
De remkleppen liggen ingebed in de ribben en rusten op de hoofdligger en een kleine balsa hulpligger.

Olifant076.JPG


Olifant077.JPG


Het lijmen van de laatste 3 ribben van de binnenvleugel gebeurt tegelijk. De hulzen voor de vleugelverbinders worden ook meteen meegelijmd. De buitenvleugel zit aan de binnenvleugel gemonteerd zodat alles goed met elkaar uitgelijnd wordt. Ook hier weer de afstandshoutjes omdat de liggers nog een fractie uitsteken. Met het gebruik van deze houtjes sluiten de eindribben van beide vleugeldelen straks toch mooi op elkaar aan. Stuk gietijzer erop om alles goed vlak te houden.

Olifant078.JPG
 
Fotor zei:
Als ik nu de rolroeren in het buitenste deel van de binnenvleugeldelen maak tot het einde van de remkleppen heb ik totaal ca 1,5 meter rolroer per kant. Alleen rolroeren in de buitenvleugeldelen zou me een krappe meter rolroer geven, alles 'berolroert' geeft iets meer dan 2 meter. Volgens mij moet 1,5 meter rolroer meer dan genoeg zijn.
Klik om te vergroten...
Het is natuurlijk wél zo dat een rolroer effectiever is naarmate het verder naar buiten zit (grotere hefboom). Als de ontwerpers de rol traag vonden met alléén ailerons op de buitenvleugel, dan wordt jouw versie met alleen ailerons op de binnenvleugel waarschijnlijk nog wat trager, ook al heb je in totaal meer aileronlengte. Dat vind je zelf kennelijk ook al, want:
Fotor zei:
Het binnenste stuk van de roeren doet toch niet veel.
Klik om te vergroten...
 
Bart,
Je leest het denk ik verkeerd. Als je een vleugel even in vieren deelt; genummerd 1-2-3 en 4 van binnen naar buiten.
De eerste versie had enkel op 3 en 4 rolroer (=de buitenste meter); later op 1,2,3 en 4 =(2 meter).
Raymond wil 2-3 en 4 (=1,5m) doen. Dus enkel op het binnenste kwart geen rolroer.
 
Bart, je hebt het inderdaad net niet goed begrepen. De buitendelen krijgen ailerons, de binnendelen ook. Maar de tekening gaat uit van ailerons over de gehele spanwijdte. Dat betekent dat je de ailerons van de binnenste vleugeldelen (bijna 1,5 meter lang) op 2 plaatsen moet gaan aansturen ivm de lengte van de roeren. Ik wil het wel met 1 servo doen, dus dan krijg je gedoe met hevels. Luistert erg nauw met bouwen en afstellen. Ik heb nu bedacht de ailerons op de binnenste vleugeldelen niet aan de wortel te laten beginnen, maar op ca 2/3 van het binnendeel. De eerste meter vanaf de romp krijgt dus geen rolroer, daarna wel, tot aan de tip. Dit veel kortere rolroer op het binnenste vleugeldeel kan ik wel direct vanaf de servo aansturen. Lichter, minder complex en slechts weinig minder effectief.
 
Ah... juist, heb ik inderdaad niet goed gesnopen. Ik was op een dwaalspoor door de tekst "Als ik nu de rolroeren in het buitenste deel van de binnenvleugeldelen maak..."
Sorry... zie mijn onderschrift...
 
Horten even in beeld

Raymond,

Ik volg de ontwikkelingen op de voet en vroeg me af, is bekend hoe het originele toestel was uitgevoerd v.w.b. de rolroeren?

Lamge rolroeren hadden niet alleen tot doel de roleffectiviteit te bepalen maar meer tot doel de liftkrachtverdeling te "sturen" tijdens het vliegen van bochten.

Je kunt daarom in feite niet zomaar delen weglaten met alleen als argunent: Hij zal de bocht wel omgaan.(Lichter, minder complex en slechts weinig minder effectief.)

In "the USA" noem je de lokatie van de achterlijst waar een rolroer stopt / begint een "dog house" een bron van weerstand en met name als het een grote verspringing in de achterlijst geeft!

Door lange roeren te splitsen en de segmenten apart aan te sturen kun je per segment de roeruitslag bepalen. Doe je het niet, dan krijg je grote verschillen in liftkracht, en wellicht extra haakeffect en slecht rendement in de bochten.

Ik vlieg ook met zelf ontworpen Horten zwevers en ken als goed voorbeeld de Horten IV. Zeker het bestuderen waard, wél met de gedachten dat hierbij het sturen van de speciale liftverdeling in feite nóg belangrijker is.

Dus nóg belangrijker dan bij de Elefant maar voor een zwever telt elk beetje!!

Groeten Cees
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Cees, je hebt gelijk dat overgangen tussen roeren weerstand leveren. Maar ik kijk er als volgt tegenaan: er vliegen maar zeer weinig oldtimer schaal-zwevers rond met rolroeren over de hele spanwijdte. Deze hebben dus allemaal rolroeren van beperkte lengte, en dus ook bijbehorende knik in de achterlijst. Ze vliegen er allemaal prima mee. Misschien niet optimaal, maar vele zaken in de tijd waar het origineel van dit model uit komt waren nog niet optimaal. Daarbij denk ik dat rolroeruitslag nabij de romp ook meer weerstand oplevert dan een profiel zonder klepuitslag. Dus bij de overgang rolroer-vaste vleugel krijg je wat weerstand, maar dichtbij de romp win je wat doordat je daar een mooi vlak profiel hebt zonder extra weerstand van klepuitslag. Bedenk ook dat ik niet met hele grote uitslagen ga werken, dit wordt geen aerobatic model.
Als je echt mooie liftverdelingen wilt maken zul je met meer dan 2 kleppen per vleugel moeten gaan werken, dan zijn ook de lange rolroeren zoals op de tekening niet genoeg.

De vergelijking met een Horten gaat een beetje scheef. Hortens zijn vliegtuigen waarbij de vorm van de liftverdeling cruciaal is, deze bepaalt deels de sturing/stabiliteit (vergeef me als ik het niet correct verwoord, ik ben niet goed thuis in Horten vleugels). Ik bouw een oldtimer zwever, waarbij ik waarschijnlijk al meer rolroer heb dan het origineel (ik weet niet hoe het bij het origineel zit, er zijn maar heel weinig foto's van te vinden). Ik ben volledig tevreden met de layout die ik nu bedacht heb.
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top