Indoorvlieger
Forum veteraan
Dat 800 zichtbaar is bij hoogglans zou kunnen, maar ik meende dat de meeste werkschepen in zijdemat worden afwerkt. Maar dat is aan danny natuurlijk, ieder heeft zijn voorkeur wat dat betreft.
Bouw Douanevaartuig Albatros.
- Topicstarter danny56
- Startdatum
volgens mij niet echt een "douanekleurenkombinatie" maar eerder moderne Yachtkleuren ,dus vermoedelijk hoogglans?
mvg
danny56
verslagschrijvers
Ik heb de reacties vandaag tussendoor gelezen en heb het meteen maar aan de experts gevraagd.
De fijnheid van het afschuren hangt af van de vlakpositie (verticaal of horizontaal), van de ervaring van de spuiter , de verfdikte en de omgevingstemperatuur.
Als je te fijn gaat schuren ga je richting polijsten en wordt de hechting slechter.
Je moet dan zeer goed oppassen dat je goed ontvet met het juiste middel en met een kleefdoek 2x alles afneemt.
Ben heeft gelijk dat korrel 1200 of zelfs fijner wordt toegepast, maar het is niet altijd raadzaam.
Dat je met korrel 800 geen glad oppervlak kan maken was de schilder het niet mee eens. Misschien lukt het jou niet, maar mij altijd, was zijn antwoord.
Dus kwaad kan het niet om 1200 te gebruiken, mits ik het verdere voorbereidende werk secuur afmaak.
De fijnheid van het afschuren hangt af van de vlakpositie (verticaal of horizontaal), van de ervaring van de spuiter , de verfdikte en de omgevingstemperatuur.
Als je te fijn gaat schuren ga je richting polijsten en wordt de hechting slechter.
Je moet dan zeer goed oppassen dat je goed ontvet met het juiste middel en met een kleefdoek 2x alles afneemt.
Ben heeft gelijk dat korrel 1200 of zelfs fijner wordt toegepast, maar het is niet altijd raadzaam.
Dat je met korrel 800 geen glad oppervlak kan maken was de schilder het niet mee eens. Misschien lukt het jou niet, maar mij altijd, was zijn antwoord.
Dus kwaad kan het niet om 1200 te gebruiken, mits ik het verdere voorbereidende werk secuur afmaak.
danny56
verslagschrijvers
Ik heb de dekken gemaakt van Bondalplaat. Dat zijn twee lagen t6 aluminium met daartussen een visco elastische laag. Totaal nog geen 2mm dik.
Dit is een geluidsdempende plaat met een sandwichconstructie welke zeer stijf en goed te bewerken is.
De plaat heb ik af laten spuiten met een laag epoxyprimer en 2 comp lak. De uiteindelijke kleur zal grijs worden.
Ik heb de dekronding in een kleine plaatwals kunnen maken en de zeeg is er handmatig in gedrukt. Tussen twee dunne platen mdf ging het walsen prima. Zo nam de wals ook de volledig breedte mee.
Deze plaat zou 20db kunnen dempen volgens opgave.
het is zeer licht van gewicht en toch erg sterk.
Ik heb gekozen voor dit soort materiaal omdat ik de boot geluidsdicht/waterdicht wil hebben. Onder de dekopeningen wil ik ter grootte van de opening een kunststof polywood plaat van 14mm dik verlijmen waarin een sponning wordt gefreesd.
In deze sponning moet een uitneembare lexaan plaat komen die alles afdicht.
Dit is een geluidsdempende plaat met een sandwichconstructie welke zeer stijf en goed te bewerken is.
De plaat heb ik af laten spuiten met een laag epoxyprimer en 2 comp lak. De uiteindelijke kleur zal grijs worden.
Ik heb de dekronding in een kleine plaatwals kunnen maken en de zeeg is er handmatig in gedrukt. Tussen twee dunne platen mdf ging het walsen prima. Zo nam de wals ook de volledig breedte mee.
Deze plaat zou 20db kunnen dempen volgens opgave.
het is zeer licht van gewicht en toch erg sterk.
Ik heb gekozen voor dit soort materiaal omdat ik de boot geluidsdicht/waterdicht wil hebben. Onder de dekopeningen wil ik ter grootte van de opening een kunststof polywood plaat van 14mm dik verlijmen waarin een sponning wordt gefreesd.
In deze sponning moet een uitneembare lexaan plaat komen die alles afdicht.
Laatst bewerkt door een moderator:
danny56
verslagschrijvers
Deze week heb ik de hennegatkokers er in gelijmd. De schroefaskokers zijn erin geboord en die ga ik straks op hun plek hechten met lijm. Als ze goed op hun plaats vast zitten omgiet ik ze met epoxy.
Ik heb rvs roertjes gemaakt van 0,4mm plaat 316. De roerkoning is er klem ingedrukt en het roer heb ik daarna volgegoten met epoxy. Morgen kunnen ze geschuurd worden en in de primer.
Aangezien het dek over de hennegatkokers valt, moest ik een oplossing vinden voor het smeren. Zo heb ik de smeernippel op een buisje van 6mm gezet zodat je vanuit de dekopening er gemakkelijk bij komt.
Ik heb rvs roertjes gemaakt van 0,4mm plaat 316. De roerkoning is er klem ingedrukt en het roer heb ik daarna volgegoten met epoxy. Morgen kunnen ze geschuurd worden en in de primer.
Aangezien het dek over de hennegatkokers valt, moest ik een oplossing vinden voor het smeren. Zo heb ik de smeernippel op een buisje van 6mm gezet zodat je vanuit de dekopening er gemakkelijk bij komt.
Laatst bewerkt door een moderator:
prachtige roeren!
danny56
verslagschrijvers
Gisteren kwamen de polystyreenplaten binnen en dus maar meteen wat gaan experimenteren ermee.
Met epoxy lijmen is geen succes. En na een paar secondelijmen en soortgelijke had ik een treffer. Pattex secondenlijm. Waterdun en zo vast als een huis.
Je kunt de platen ermee op hun plek hechten met een paar druppeltjes en daarna kun je rustig de hoeken en stuiken vullen. het loopt mooi door de naden.
Er zit een hele kleine spuitmond op dus je komt prima in de hoeken zonder teveel te kliederen.
Het buigen is wel een uitdaging. Ik had gehoopt dat het buigen van de plaat om een radius van 10 of 12 mm wel zou lukken maar dat viel tegen. Dus voor de hoeken van de opbouw zal ik wat buis nodig hebben.
Hoe ik de voorzijde van het stuurhuis zal buigen zal ik me nog eens goed in verdiepen. Ik zal toch iets van een mal nodig hebben.
Met epoxy lijmen is geen succes. En na een paar secondelijmen en soortgelijke had ik een treffer. Pattex secondenlijm. Waterdun en zo vast als een huis.
Je kunt de platen ermee op hun plek hechten met een paar druppeltjes en daarna kun je rustig de hoeken en stuiken vullen. het loopt mooi door de naden.
Er zit een hele kleine spuitmond op dus je komt prima in de hoeken zonder teveel te kliederen.
Het buigen is wel een uitdaging. Ik had gehoopt dat het buigen van de plaat om een radius van 10 of 12 mm wel zou lukken maar dat viel tegen. Dus voor de hoeken van de opbouw zal ik wat buis nodig hebben.
Hoe ik de voorzijde van het stuurhuis zal buigen zal ik me nog eens goed in verdiepen. Ik zal toch iets van een mal nodig hebben.
Laatst bewerkt door een moderator:
Als je wat langer de tijd wil hebben om dingen uit te kunnen richten, kun je polystyreen ook perfect lijmen met gewone thinner en een penseel.
Gelijkmatig verwarmen met een verffohn doet wonderen
Je gaat rap, mooi werk man!
danny56
verslagschrijvers
Ik heb hem door Adam.
De fohn erop, plaatje om een metalenbuis leggen die warm is. Dan rustig verwarmen en met een theedoek strak om de buis wikkelen als hij warm is.
Op deze manier kon ik de rondingen maken met radius 5mm voor de achterzijde van de opbouw. Voor de voorkant heb ik een tentstok gebruikt als mal
Eenmaal op dreef heb ik het interieur van het stuurhuis ook gemaakt.
Wat me tegenviel is het thermovormen van delen van een plaat. Zo heb ik dus maar overal losse bochten voor gemaakt.
het materiaal krimpt zo erg met verwarmen dat het onmogelijk is om een bocht aan het einde van een plaat te maken. Dan verniel je de plaat.
Ik heb alle bochten gesneden op de mal waarop ze gemaakt waren. Zo kun je het gemakkelijk recht snijden.
Voor al het snijwerk heb ik de lineaal eenzijdig beplakt met grof schuurpapier. De kale lineaal bleef maar wegglijden van het ps.
De secondelijm is echt een uitkomst. Je kunt snel werken. Zoals een metalen plaat op een schip gehecht wordt, zo werk je ook met deze lijm. Je kunt eerst alles stellen met miniscule druppeltjes en eenmaal klaar, lijm je er een heel klein hoekje in aan beide kanten en wil het echt niet meer los komen. Gelukkig was de bouwmarkt vandaag open want het gaat snel op. Dan zit er ook maar 3 gram in.
De raampartij is iets slordig, die moet ik nog uitschuren. Ze worden buiten beplakt met teak.
Het is voor mij ook maar de eerste keer.
De fohn erop, plaatje om een metalenbuis leggen die warm is. Dan rustig verwarmen en met een theedoek strak om de buis wikkelen als hij warm is.
Op deze manier kon ik de rondingen maken met radius 5mm voor de achterzijde van de opbouw. Voor de voorkant heb ik een tentstok gebruikt als mal
Eenmaal op dreef heb ik het interieur van het stuurhuis ook gemaakt.
Wat me tegenviel is het thermovormen van delen van een plaat. Zo heb ik dus maar overal losse bochten voor gemaakt.
het materiaal krimpt zo erg met verwarmen dat het onmogelijk is om een bocht aan het einde van een plaat te maken. Dan verniel je de plaat.
Ik heb alle bochten gesneden op de mal waarop ze gemaakt waren. Zo kun je het gemakkelijk recht snijden.
Voor al het snijwerk heb ik de lineaal eenzijdig beplakt met grof schuurpapier. De kale lineaal bleef maar wegglijden van het ps.
De secondelijm is echt een uitkomst. Je kunt snel werken. Zoals een metalen plaat op een schip gehecht wordt, zo werk je ook met deze lijm. Je kunt eerst alles stellen met miniscule druppeltjes en eenmaal klaar, lijm je er een heel klein hoekje in aan beide kanten en wil het echt niet meer los komen. Gelukkig was de bouwmarkt vandaag open want het gaat snel op. Dan zit er ook maar 3 gram in.
De raampartij is iets slordig, die moet ik nog uitschuren. Ze worden buiten beplakt met teak.
Het is voor mij ook maar de eerste keer.
Laatst bewerkt door een moderator:
danny56
verslagschrijvers
Na een weekje vakantie heb ik weer wat kunnen doen nu er van alles binnen komt via de post.
Zo zijn de scheepschroeven, motoren, snelheidsregelaars, tandriemoverbrengingen, servoarmen, roerlievers en waterpomp aangekomen.
Nu hebben we eindelijk de schroefaskokers mooi uitgelijnd vast kunnen lijmen zodat ze morgen ingegoten kunnen worden.
De voorkant van het stuurhuis heb ik opnieuw gemaakt. Het was me niet rond genoeg.
De romp is mooi strak geschuurd. De stootlijst kan er op.
Zo zijn de scheepschroeven, motoren, snelheidsregelaars, tandriemoverbrengingen, servoarmen, roerlievers en waterpomp aangekomen.
Nu hebben we eindelijk de schroefaskokers mooi uitgelijnd vast kunnen lijmen zodat ze morgen ingegoten kunnen worden.
De voorkant van het stuurhuis heb ik opnieuw gemaakt. Het was me niet rond genoeg.
De romp is mooi strak geschuurd. De stootlijst kan er op.
Laatst bewerkt door een moderator:
Ziet er netjes strak uit daarom, Maar misschien nog een tip om ps te buigen,
Bakje warm water (net van de kook af) even in het bakje leggen en je ziet het buigen, Vindt ik persoonlijk beter werken als de föhn omdat je dan gelijkmatiger de ps kan verwarmen en met de föhn is meer spot verwarming..
Bakje warm water (net van de kook af) even in het bakje leggen en je ziet het buigen, Vindt ik persoonlijk beter werken als de föhn omdat je dan gelijkmatiger de ps kan verwarmen en met de föhn is meer spot verwarming..
heey Danny,
Bij deze ook mijn complimenten, ziet er zeer netjes en strak uit.
Ikzelf werk ook graag met pattex seconden lijm ook voor hout,
heb andere geprobeert maar werkt gewoon niet zo fijn als deze.
veel succes met de verdere bouw en ik blijf het volgen.
gr mario
Bij deze ook mijn complimenten, ziet er zeer netjes en strak uit.
Ikzelf werk ook graag met pattex seconden lijm ook voor hout,
heb andere geprobeert maar werkt gewoon niet zo fijn als deze.
veel succes met de verdere bouw en ik blijf het volgen.
gr mario
Indoorvlieger
Forum veteraan
Wordt steeds mooier, strakke opbouw. 
danny56
verslagschrijvers
@ Mario. Pattex is inderdaad een goeie lijm. Ik heb nu loctite 401 maar dat lijmt niet zo mooi.
Aangezien de schroefaskokers in de eerste instantie niet precies op hun plek zaten heb ik ze iets verschoven. Met de powerfile heb ik de uitsparing iets kunnen aanpassen. Een 10mm as beplakt met schuurpapier op de boormachine deed de rest.
Ik wilde de lange uitsparing met koker wel weer in een geheel met de romp hebben en dus heb ik besloten de koker te omlijsten met een klein kistje zodat ik er een vezelgebonden giet-epoxy in kon brengen.
Op deze manier krijg je een supersterke verbinding waarbij je zeker weet dat de lijm tot in de allerkleinste gaatjes doorgedrongen is.
Dit lukt nooit met een pasteuze lijm.
Aangezien de schroefaskokers in de eerste instantie niet precies op hun plek zaten heb ik ze iets verschoven. Met de powerfile heb ik de uitsparing iets kunnen aanpassen. Een 10mm as beplakt met schuurpapier op de boormachine deed de rest.
Ik wilde de lange uitsparing met koker wel weer in een geheel met de romp hebben en dus heb ik besloten de koker te omlijsten met een klein kistje zodat ik er een vezelgebonden giet-epoxy in kon brengen.
Op deze manier krijg je een supersterke verbinding waarbij je zeker weet dat de lijm tot in de allerkleinste gaatjes doorgedrongen is.
Dit lukt nooit met een pasteuze lijm.
Laatst bewerkt door een moderator:
danny56
verslagschrijvers
Dat is inderdaad krap aan Adam. Maar ik heb er wel rekening mee gehouden.
De pulley is 38mm en een beetje. De assen komen in principe 11cm verder door het motorschot. Achter het schot heb ik dan 22mm uit het hart van de as tot aan de vloer.
Dat is precies een spant verder.
Ik heb ook al zitten denken om een uitsparing in de vloer te maken. Klein kunstje met de powerfile. Dan kan het schot vrijwel direct achter de kokers gemaakt worden.
Dus we kunnen nog alle kanten op.
De motorfundatie wordt nog heel wat. Ik heb een idee in mijn hoofd om alles verstelbaar te maken van aluminium. Dat wordt een hoop werk, maar als het allemaal lukt, gaat het mooi worden.