Da's heel eenvoudig Kevin, je neemt 20 van die zakdoekjes, weegt die tegelijk en deelt het gewicht door 20. Zo kan je met een weegschaal met geringe nauwkeurigheid toch heel aardig een stuksgewicht bepalen
.
Bouw Graupner Piper Super Cub #4423 540mm spanwijdte
- Topicstarter DHG500
- Startdatum
Da's heel eenvoudig Kevin, je neemt 20 van die zakdoekjes, weegt die tegelijk en deelt het gewicht door 20. Zo kan je met een weegschaal met geringe nauwkeurigheid toch heel aardig een stuksgewicht bepalen
.Dat gaat lastig worden met zo'n doosmodel dus deze optie valt af.
Mijn keus zal dan toch op het laatste vallen; een vliegend model. Als dat uiteindelijk toch niets (of onvoldoende) wordt kan ik (na eventueel schadeherstel) het kistje altijd nog lakken om er een statisch model van te maken (zijn de reparatieplekken gelijk onzichtbaar geworden). Voordeel is dat ik nu het gezeefdrukte balsa nog wat verder zal schuren om de opdrukrestanten helemaal te verwijderen (zo verbleekt is toch geen gezicht). Het toestel kan er alleen maar lichter van worden wat dan weer een voordeel is.
Dank je voor dit compliment (geloof ik
).Groet,
Bob
Laatst bewerkt:
Yep, en ik ben er blij mee!
Inderdaad, is nu helder! Bedankt!
Nee hoor, alleen maar schuren. Het lakken heeft alleen nog maar op proefstukjes plaatsgevonden. Zie verder bovenstaande reactie op de bijdrage van Wout.
Groet,
Bob
P
peter verhulst
Guest
bouw graupner
goedenavond,
ik heb hier nog 30 vel 75cm x 50 cm bespanpapier liggen
13 vel dun = 67 gram op brievenweegschaal
17 vel iets dikker = 120 gram
kleur wit
ooit gekocht om mijn Cap van TC mee te bespannen met CLOU en daarna te lakken.
Heb hiervoor iets anders gebruikt en dit afgelakt.
Interesse voor overname? Heb ook nog dichte ongaangebroken bus CLOU.
ik lees wel
groet
Peter
goedenavond,
ik heb hier nog 30 vel 75cm x 50 cm bespanpapier liggen
13 vel dun = 67 gram op brievenweegschaal
17 vel iets dikker = 120 gram
kleur wit
ooit gekocht om mijn Cap van TC mee te bespannen met CLOU en daarna te lakken.
Heb hiervoor iets anders gebruikt en dit afgelakt.
Interesse voor overname? Heb ook nog dichte ongaangebroken bus CLOU.
ik lees wel
groet
Peter
Laatst bewerkt door een moderator:
Touché Wout!
Desondanks blijf ik bij mijn keuze eerst met een 'naakt'model te gaan vliegen. Coaten kan altijd nog voor een statisch model.
Hoi Peter,
dank voor je aanbod (iets voor het forumonderdeel 'Te Koop'?). Mooi licht spul als ik het zo zie (als ik het goed uitreken 0,14 g/dm2?).
Zoals je hierboven kunt lezen ga ik (voorlopig?) niet bespannen. Misschien is het handig om een vel of 3 op voorraad te hebben maar dat lijkt me voor jou de moeite niet (of toch wel?).
Groet,
Bob
P
peter verhulst
Guest
graupner
goedenavond Bob,
je hebt PB
groet
Peter
goedenavond Bob,
je hebt PB
groet
Peter
Bouw Graupner Piper Super Cub #4423 540mm spanwijdte; Vleugelhoek instellen
Onderhand ben ik zover dat de vleugels gemonteerd kunnen worden. In de bouwbeschrijving staat aangegeven dat de middennaad schuin moet worden afgeschuurd, zodanig dat de vleugels een hoek van 8 graden maken.
Ga ik er terecht van uit dat dit een hoek van 8 graden ten opzichte van de horizontaal voor elk van de vleugels is (dus niet 4 graden per vleugel)?
Ten tweede, door het holle vleugelprofiel (ter herinnering dit is een massieve gebogen balsa vleugel) is het lastig dit netjes recht te doen. Hebben jullie tips hoe dit het beste en zorgvuldig te kunnen doen?
Zoals in bovenstaande posts al is aangegeven ga ik voorlopig met een ongecoat toestel vliegen. Ik heb het daarom inmiddels helemaal af- en gladgeschuurd. Bovendien laat ik vooralsnog de afdekplaten over het landingsgestel weg (kunnen voor een statisch model altijd achteraf toegevoegd worden) en worden de wielen vervangen door exemplaren die ik uit hardschuim ga snijden/schuren.
De zijramen uit de bouwdoos zijn van relatief dik en zwaar transparant plastic en vervang ik door dunne, lichtere folie. Het gebogen voorraam is daar lastiger in na te maken dus vooralsnog ga ik er van uit dat het originele raam gemonteerd wordt.
Alles wegende kom ik tot een aardige gewichtsbesparing en verwacht ik op een vliegklaar van net tegen de 80 gram te komen. Oorspronkelijk kwam ik op 105 gram dus dat valt niet tegen. Met een beetje geluk val ik nog in de vrije vlucht klasse voor rubber motor modellen.....
Onderhand ben ik zover dat de vleugels gemonteerd kunnen worden. In de bouwbeschrijving staat aangegeven dat de middennaad schuin moet worden afgeschuurd, zodanig dat de vleugels een hoek van 8 graden maken.
Ga ik er terecht van uit dat dit een hoek van 8 graden ten opzichte van de horizontaal voor elk van de vleugels is (dus niet 4 graden per vleugel)?
Ten tweede, door het holle vleugelprofiel (ter herinnering dit is een massieve gebogen balsa vleugel) is het lastig dit netjes recht te doen. Hebben jullie tips hoe dit het beste en zorgvuldig te kunnen doen?
Zoals in bovenstaande posts al is aangegeven ga ik voorlopig met een ongecoat toestel vliegen. Ik heb het daarom inmiddels helemaal af- en gladgeschuurd. Bovendien laat ik vooralsnog de afdekplaten over het landingsgestel weg (kunnen voor een statisch model altijd achteraf toegevoegd worden) en worden de wielen vervangen door exemplaren die ik uit hardschuim ga snijden/schuren.
De zijramen uit de bouwdoos zijn van relatief dik en zwaar transparant plastic en vervang ik door dunne, lichtere folie. Het gebogen voorraam is daar lastiger in na te maken dus vooralsnog ga ik er van uit dat het originele raam gemonteerd wordt.
Alles wegende kom ik tot een aardige gewichtsbesparing en verwacht ik op een vliegklaar van net tegen de 80 gram te komen. Oorspronkelijk kwam ik op 105 gram dus dat valt niet tegen. Met een beetje geluk val ik nog in de vrije vlucht klasse voor rubber motor modellen.....
De zijramen uit de bouwdoos zijn van relatief dik en zwaar transparant plastic en vervang ik door dunne, lichtere folie. Het gebogen voorraam is daar lastiger in na te maken dus vooralsnog ga ik er van uit dat het originele raam gemonteerd wordt.
Om raampjes te maken neem ik meestal plasticfolie die ze gebruiken als tussenleggers in dozen voor bv. pralines, stevig licht en flexibel. Vorig jaar op een rommelmarkt nog een pakje A4-plastic vellen gekocht die ze gebruiken voor overheadprojectoren en dat werkt ook goed.
p.s.: heb je nog foto's?
Ciaokes!
Om raampjes te maken neem ik meestal plasticfolie die ze gebruiken als tussenleggers in dozen voor bv. pralines, stevig licht en flexibel. Vorig jaar op een rommelmarkt nog een pakje A4-plastic vellen gekocht die ze gebruiken voor overheadprojectoren en dat werkt ook goed.
p.s.: heb je nog foto's?
Ciaokes!
Die 8 graden is inderdaad per vleugel. De beste manier is een paar ribben snijden met het juiste vleugelprofiel (of zijn er al ribben om de vleugelonderzijde te verstevigen?) en die vast te zetten bij de vleugelaanzet en in iedegeval nog een halverwege de vleugel. Wanneer dit goed is gedroogd schuur je de vleugelaanzet in de juiste hoek door de vleugel in de juiste hoek op een vlakke ondergrond te leggen en een schuurblokje haaks op de ondergrond langs de vleugelaanzet te halen. Begrijp je de methode zo?
Verder klinken de stappen voor gewichtsbesparing veelbelovend, van 105 naar 80 gram is niet mis. Dat moet zeker kunnen vliegen.
Ga zo door!
Wout
Hoi Wout,
thanxs! De hoogte van die ondersteunende ribben bereken ik met de hoek en de afstand t.o.v. de hartlijn van het toestel/vleugelaanzet. Daar kan ik wat mee.
Wat de gewichtsbesparing betreft. Zonder wielen, ramen maar met prop en rubber zit ik nu op 60 gr vliegklaar. Ik ga toch echt eens kijken of ik het voorraam (in drie richtingen gebogen) toch niet uit heel licht materiaal kan namaken. Het zou toch mooi zijn als ik onder de 65 gram blijf (want dan F4D). Misschien door niet een rondgebogen ruit te maken maar een meervoudig geknikte ruit. Iets inleveren op esthetica (kan voor statisch mkodel altijd nog).
Overigens met de vleugels in ruwe 8 gradenstelling met spelden vastgeprikt wil'ie al niet onaardig zweven. Iets koplastig met de propellor maar het rubber moet er nog in en dat verdwijnt grotendeels achter het theoretisch CG.
FOX35
PH-SAM
Ik zou me niet zo druk maken om klasse-indelingen. Er zijn maar heel weinig wedstrijden voor rubberaangedreven schaalmodellen in Nederland en dan nog volgens mij alleen nog maar voor indoormodellen, terwijl jouw Piper echt iets is om buiten mee te vliegen. Zie het dus eerst als een model om leuk mee te vliegen, en daarvoor ben je van geen enkele klasse-indeling afhankelijk.
Ik kan zo niet beoordelen wat de juiste schuurhoek is. Er zijn allerlei argumenten waarom het 4 of 8 graden zou zijn, afhankelijk van de situatie. Ik zou de tekening en de bouwinstructie er nog eens heel goed op na kijken. Meestal wordt aangegeven hoeveel er onder eén tip of beide tippen gezet moet worden bij het aan elkaar lijmen, daar kun je ook een aanwijzing aan ontlenen. Het is ook van belang of je beide vleugelhelften dezelfde hoek moet geven, of één vleugelhelft plat op de bouwplaat moet leggen (0 graden dus) en alleen de andere vleugelhelft daar tegenaan moet bevestigen. Als je er écht niet uitkomt zou ik voor de grootste hoek gaan van de alternatieven die je hebt. Een vrije vlucht model kan nauwelijks teveel v-stelling hebben (zolang het niet meer dan 45 graden aan beide kant is tenminste). Vaak wordt aan schaalmodellen een (soms veel) grotere v-stelling gegeven dan het fullsize voorbeeld. Bedenk dat in het fullsize model een piloot zit die kan reageren op de omstandigheden en het vliegtuig recht kan houden. Een vrije vlucht model is van de V-stelling AFHANKELIJK om zichzelf automatisch te corrigeren en stabiel te blijven.
Hoe schuren? Leg een blokje op de bouwplank (of een stapeltje boeken o.i.d.) onder de tip van de vleugelhelft, van zodanige hoogte dat je de juiste hoek krijgt, en zo dat de andere kant precies langs de rand van je bouwplank ligt. Eventueel kun je een stukje balsa onder het hoogste deel van de bolling van de vleugel leggen om dat wat te ondersteunen. Hou de vleugelhelft met duim en wijsvinger aan de voor- en achterkant van de vleugel vast met een hand. Hou je schuurblok vertikaal langs de rand van de rand van de bouwplank en schuur netjes datgene van de vleugelhelft af wat over de bouwplank steekt. Duidelijk uitgelegd?
Edit: ik zie dat ik te lang over het typen heb gedaan en dat ik al weer volledig achterhaald ben!
Ik kan zo niet beoordelen wat de juiste schuurhoek is. Er zijn allerlei argumenten waarom het 4 of 8 graden zou zijn, afhankelijk van de situatie. Ik zou de tekening en de bouwinstructie er nog eens heel goed op na kijken. Meestal wordt aangegeven hoeveel er onder eén tip of beide tippen gezet moet worden bij het aan elkaar lijmen, daar kun je ook een aanwijzing aan ontlenen. Het is ook van belang of je beide vleugelhelften dezelfde hoek moet geven, of één vleugelhelft plat op de bouwplaat moet leggen (0 graden dus) en alleen de andere vleugelhelft daar tegenaan moet bevestigen. Als je er écht niet uitkomt zou ik voor de grootste hoek gaan van de alternatieven die je hebt. Een vrije vlucht model kan nauwelijks teveel v-stelling hebben (zolang het niet meer dan 45 graden aan beide kant is tenminste). Vaak wordt aan schaalmodellen een (soms veel) grotere v-stelling gegeven dan het fullsize voorbeeld. Bedenk dat in het fullsize model een piloot zit die kan reageren op de omstandigheden en het vliegtuig recht kan houden. Een vrije vlucht model is van de V-stelling AFHANKELIJK om zichzelf automatisch te corrigeren en stabiel te blijven.
Hoe schuren? Leg een blokje op de bouwplank (of een stapeltje boeken o.i.d.) onder de tip van de vleugelhelft, van zodanige hoogte dat je de juiste hoek krijgt, en zo dat de andere kant precies langs de rand van je bouwplank ligt. Eventueel kun je een stukje balsa onder het hoogste deel van de bolling van de vleugel leggen om dat wat te ondersteunen. Hou de vleugelhelft met duim en wijsvinger aan de voor- en achterkant van de vleugel vast met een hand. Hou je schuurblok vertikaal langs de rand van de rand van de bouwplank en schuur netjes datgene van de vleugelhelft af wat over de bouwplank steekt. Duidelijk uitgelegd?
Edit: ik zie dat ik te lang over het typen heb gedaan en dat ik al weer volledig achterhaald ben!
Bouw Graupner Piper Super Cub #4423 540mm spanwijdte; Vleugelhoek instellen
Maar inderdaad leuk vliegen staat voorop en ook daar helpt een beperkt vlieggewicht bij.
De bouwbeschrijving en opbouw van het model gaat er van uit dat de hoogte van de rompzijkanten (realiseer je dat het een doosmodel is) de rompzijkanten en de middenrib op het cockpitdak 'automatisch een juiste vleugelhoek afdwingen. Die hoek van 8 graden zit er niet helemaal in, dan zou er een hoogteverschil van 3 mm moeten bestaan (is nu 2 mm) maar dat komt wel goed. Het gaat mij nu vooral om een zuivere rechte en correct afgeschuinde aansuiting tussen beide vleugelhelften te maken Het verlijmen gebeurt dus op het toestel zelf.
In de bouwbeschrijving staat (sic):
"Der Flügel
besteht aus einer rechten (26) und linken Hälfte (27).Diese sind vorsichtig aus den Brettchen zu trennen und mit feinem Schleifpapier so zu verschleifen, wie es de Tragflügelschnitt darstellt. An der Stossstelle müssen die beiden Hälften entsprechend der V-vorm van 8 Grad abgeschrägt werden, damit beim Zusammenkleben kein Spalt entsteht.
Dann die Teile mit reichlich Klebstoff auf dem Rumpf befestigen, mit Stecknadeln gut sichern."
Jouw methode van schuren:
True... Desondanks wel leuk om te kúnnen voldoen!
Maar inderdaad leuk vliegen staat voorop en ook daar helpt een beperkt vlieggewicht bij.De bouwbeschrijving en opbouw van het model gaat er van uit dat de hoogte van de rompzijkanten (realiseer je dat het een doosmodel is) de rompzijkanten en de middenrib op het cockpitdak 'automatisch een juiste vleugelhoek afdwingen. Die hoek van 8 graden zit er niet helemaal in, dan zou er een hoogteverschil van 3 mm moeten bestaan (is nu 2 mm) maar dat komt wel goed. Het gaat mij nu vooral om een zuivere rechte en correct afgeschuinde aansuiting tussen beide vleugelhelften te maken Het verlijmen gebeurt dus op het toestel zelf.
In de bouwbeschrijving staat (sic):
"Der Flügel
besteht aus einer rechten (26) und linken Hälfte (27).Diese sind vorsichtig aus den Brettchen zu trennen und mit feinem Schleifpapier so zu verschleifen, wie es de Tragflügelschnitt darstellt. An der Stossstelle müssen die beiden Hälften entsprechend der V-vorm van 8 Grad abgeschrägt werden, damit beim Zusammenkleben kein Spalt entsteht.
Dann die Teile mit reichlich Klebstoff auf dem Rumpf befestigen, mit Stecknadeln gut sichern."
Jouw methode van schuren:
is nagenoeg identiek aan die van Wout. Ik heb inmiddels in Excel een klein spreadsheetje gemaakt waarbij ik op willekeurige afstanden de noodzakelijke hoogte van het steunpunt kan berekenen. Nou nog een stukje triplex om passende steuntjes te maken. De vleugelbolling kan ik gelukkig zo overnemen van de plankjes waaruit de vleugels zijn vrijgesneden.
Laatst bewerkt:
Nou, de vleugels zitten erop. Al met al inderdaad een stevige hoek. De verbinding met de romp is ook vrij stevig omdat in de lengterichting van het vliegtuig gezien beide vleugels elk twee maal over de volle vleugeldiepte zijn vastgelijmd en ook nog eens voor en achter in de breedte.
Nu het raampje maar eens precies pas maken.
Nu het raampje maar eens precies pas maken.
Het lijkt nu al echt op en vliegtuig. Die vleugelhoek ziet er prima uit voor een eerste vrijevlucht model. Voor een kleinere V-stelling moet je een lager vlieggewicht hebben, anders krijg je poblemen met de stabiliteit. Dat heeft ook te maken met het grotere vermogen wat je nodig hebt om een zwaarde model te laten klimmen.
Even gezocht naar een lichter alternatief voor de zijramen. De bijgeleverde raampjes wegen samen 6 gram en zijn 0,9 mm dik. Dat kan beter.
Nadeel is dat ze lichtblauw zijn (net zoals het voorraam; zie de foto twee postings terug).
Ik heb uiteindelijk de oplossing gevonden in de deksel van een champignonbakje. Vrijwel dezelfde kleur, slechts 0,25 mm dik en samen 1 gram i.p.v de eerdere 6!
Kortom, da ga goe!
Nou de wielkes nog verder schuren. Mogelijk dat ik aan de buitenrand (loopvlak) hetzelfde plastic van de champignonbakdekseltjes lijm om het hardschuim tegen impact te beschermen. Als naaf heb ik al een PP-busje ingelijmd.
Nadeel is dat ze lichtblauw zijn (net zoals het voorraam; zie de foto twee postings terug).
Ik heb uiteindelijk de oplossing gevonden in de deksel van een champignonbakje. Vrijwel dezelfde kleur, slechts 0,25 mm dik en samen 1 gram i.p.v de eerdere 6!
Kortom, da ga goe!
Nou de wielkes nog verder schuren. Mogelijk dat ik aan de buitenrand (loopvlak) hetzelfde plastic van de champignonbakdekseltjes lijm om het hardschuim tegen impact te beschermen. Als naaf heb ik al een PP-busje ingelijmd.
Bouw Graupner Piper Super Cub #4423 540mm spanwijdte: wielen en struts
Uiteindelijk wordt ik niet blij van het resultaat van de wielen uit hardschuim. Lagering blijft een probleem, zonder (geimproviseerd) draaibankje lukt het me niet een nette naafkap (hubcap, eigenlijk in dit geval een cubhubcap) te schuren en het spul blijft te deukgevoelig en zal bij de eerste landing sneuvelen. Omdat er 2 gram verschil zit tussen mijn 'wielen' en de originele meegeleverde wielen zal ik in eerste instantie die dingen monteren. Wel heb ik de naaf met felsrand ingekort zodat hier wel een natuurgetrouwe cubhubcap op zit. Ik kan ondertussen eens zoeken naar nette schuimwielen.
De raampartijen zijn nu netjes en kunnen vastgelijmd. Ik wil daar micro kristal klear voor gebruiken; iemand nog andere suggesties i.v.m. evt. betere hechting op balsa?
Tot slot wil ik voor het totaalbeeld toch maar struts aanbrengen. Een Piper Super Cub zonder struts ziet er toch kaal uit. Gezien dat ik nog voldoende ruim onder het door de fabrikant opgegeven vliegklaar gewicht blijf durf ik deze verzwaring wel aan!
Foto's volgen...
Uiteindelijk wordt ik niet blij van het resultaat van de wielen uit hardschuim. Lagering blijft een probleem, zonder (geimproviseerd) draaibankje lukt het me niet een nette naafkap (hubcap, eigenlijk in dit geval een cubhubcap) te schuren en het spul blijft te deukgevoelig en zal bij de eerste landing sneuvelen. Omdat er 2 gram verschil zit tussen mijn 'wielen' en de originele meegeleverde wielen zal ik in eerste instantie die dingen monteren. Wel heb ik de naaf met felsrand ingekort zodat hier wel een natuurgetrouwe cubhubcap op zit. Ik kan ondertussen eens zoeken naar nette schuimwielen.
De raampartijen zijn nu netjes en kunnen vastgelijmd. Ik wil daar micro kristal klear voor gebruiken; iemand nog andere suggesties i.v.m. evt. betere hechting op balsa?
Tot slot wil ik voor het totaalbeeld toch maar struts aanbrengen. Een Piper Super Cub zonder struts ziet er toch kaal uit. Gezien dat ik nog voldoende ruim onder het door de fabrikant opgegeven vliegklaar gewicht blijf durf ik deze verzwaring wel aan!
Foto's volgen...