Bouw Scuderi 4-takt motor

Staal verbindingen

Je kunt staal elektroden lassen, je kunt staal met messing hardsolderen.
Is de passing binnen 0,05-0,15 kun je zilverhardsolderen.

Elektroden lassen kun je gebruiken om te grote spleten te overbruggen met je las.
Ook dit is voor het werk niet ideaal. Liever een goed passende constructie.
De metaaldikte speelt een rol, liever 2 mm koker dan 1 mm.

Hardsolderen met messing, passende naden, liever dun metaal dan dik.
Liever dun dan dik heeft te maken met krimp en rek van warm en koud tijdens het solderen met messing.
Met zilver is dit trouwens niet anders.

Bij elke verbindingstechniek is de passing belangrijk of je gaat lijmen, solderen, lassen, schroeven etc.
upload_2023-1-7_12-14-9.png

Foto w.p. 1-2023
Mooie verbindingsdelen kun je zagen, draaien, schuren, vijlen etc.
Het resultaat moet uiteindelijk een passende verbinding zijn.

Jeroen
Veel modelbouwplezier,
Willum
 
Eindelijk weer eens aan mijn motortje gewerkt. De afgelopen maanden met heel veel andere dingen bezig geweest. Met name een paar hele grote klussen aan mijn oude auto’s. Stuurhuisrevisie, carburateurrevisie, fuseekogels-, wiellagers-, kruiskoppelingen, afdichting vervangen. En dat was dan alleen nog maar aan mijn auto’s. Twee vrienden van mij hebben ook een paar oude auto’s gekocht, dus nog meer sleutelen. Wel leuk en interessant dus.

Desalniettemin lees ik dit forum iedere dag! Blijft interessant om te zien wat iedereen aan het doen is en alle wijze lessen van Willem!

Maar gisteren de draad weer opgepakt. Eerst nog maar eens checken hoe ver ik was gekomen. Dat viel niet tegen!

IMG_0295.jpeg


Zoals ik al eerder constateerde was een van de klepgeleiders te groot. Hier kun je dat zien. De klepgeleider moet 2mm onder de onderkant van het cilinderdeksel zitten.

IMG_0286.jpeg


De klepjes kunnen namelijk maar een klein stukje open. Hier zie je waarom, de klep stuikt als het ware op de rand van de cilinder.

IMG_0289 3.jpeg


Ik heb nog even met Jan Ridders heen en weer gemaild omdat ik iets niet helemaal snapte in de tekening. Is me nu wel duidelijk. Ik heb overigens een fout gemaakt bij het cilinderdeksel. Dat had zo’n drie millimeter hoger moeten zijn.. Ik denk dat ik alles wel passen kan krijgen. Maar het betekent ook de klepjes drie millimeter minder geleiding en afdichting hebben. Voorlopig laat ik het zo maar,

Verkeerde klepgeleiding eruit getikt.

IMG_0287.jpeg


Ik had gelukkig nog een stukje brons liggen dus even een nieuwe gemaakt.

IMG_0290.jpeg


Nu nog monteren en dan het bijbehorende klepje maken. Lekker om weer bezig te zijn.

Jeroen
 
Vandaag weer even verder gegaan.

Nieuwe klepgeleider in het cilinderdeksel geperst.

IMG_0301.jpeg


IMG_0302.jpeg


Nog een klepje gedraaid en zo ziet het er nu uit:

IMG_0303.jpeg


IMG_0304.jpeg


IMG_0305.jpeg


Ziet er allemaal wel redelijk uit. Het moet nog gaan blijken of het allemaal goed genoeg is. Doordat ik een fout heb gemaakt met de dikte van de cilinderkop is nu ook de koegeleiding ruim 3 mm korter. Dat heeft gevolgen voor de afdichting vermoedelijk. Voorlopig laat ik het allemaal zo en ga door naar het volgende onderdeel.

Jeroen
 
Gisteren weer een onderdeeltje gemaakt. De uitlaatgassendemper. Dit motortje heeft een aantal onderdelen die lijken op die van mijn vorig motortje. Maar het is allemaal net even iets kleiner als bij Debbie. Ik krijg inmiddels goede resultaten op staal met carbide beitels.

IMG_0310.jpeg


Mag er wel mee door dacht ik.

IMG_0311.jpeg


IMG_0312.jpeg


Ik had tijdens het draaien wat last dat er hier en daar wat speling zat op de draaibank. Dus de boel maar uitklaar gehaald en alles schoongemaakt, precies pas gezet, ingevet en weer in elkaar gezet.

IMG_0307.jpeg


IMG_0308.jpeg


Vandaag ben ik begonnen aan de staanders. Ik heb de buitenafmetingen van de staanders al klaar. Maar er moeten nu een aantal gaten en uitsparing in worden gemaakt. Omdat ik zeker wil zijn dat het allemaal gaat lukken, eerst maar even met een proefstukje aan de gang.

Screenshot 2023-02-22 at 9.13.12 PM.png


Zoals je kunt zien zijn de tekeningen van Jan Ridders altijd zeer gedetailleerd en compleet. Maar om vanuit deze tekening de daadwerkelijke boringen op de juiste plekken te krijgen heeft nog wel wat voeten in de spreekwoordelijke aarde. Omdat mijn freesmachine een hele mooie DRO heeft wil ik die zoveel mogelijk gebruiken. Dat betekent ook dat ik een datum (referentiepunt) op de staander moet kiezen en vanwaaruit kan ik ieder gat in mijn DRO programmeren!

Maar dan nog zat ik te piekeren hoe ik het beste de staander kan inspannen en hoe die gaten te boren/freezen. Ik heb wat proefboringen gedaan op een stukje aluminium. Uiteindelijk ga ik denk maar voor een opstelling met mijn verdeeltafel. Met name de drie groten gaten voor de lagers moeten heel secuur en precies op maat en precies op de juiste plaats komen. Met de DRO kan ik het midden van ieder gat tot op 0,001mm vinden en vervolgens eerst boren en daarna met een frees en ronddraaien van de verdeeltafel kan ik het gat heel precies maken. (Denk/Hoop ik!)

IMG_0317.jpeg


Goed inspannen is ook nog wel een dingetje. Uiteindelijk toch maar in de drieklauw. Kon ik voor het eerst het tooltje wat Willum voor me had gemaakt proberen om de de drieklauw precies te centreren op de verdeeltafel! Werkt perfect!!

IMG_0318.jpeg


Eerst alles nog een keer proberen met het proefstukje. Ik klok eerst de staander uit met een meetklokje zodat ie op de X/Y as precies goed staat.
IMG_0321.jpeg


Uiteindelijk moest ik de boel omdraaien omdat de boel vast liep tegen de freesmachine.

IMG_0322.jpeg


Ik ben ook nog even bezig om precies uit te vogelen hoe ik een en ander in de DRO moet zetten. Ik weet al hoe ik de datum erin zet en ik weet dat ook 200 referentiepunten tov die datum erin kan zetten. Alleen dat is nog niet gelukt. Het probleem is een beetje het handboekje. Dat heeft iemand vanuit het Chinees vertaalt. Vermoedelijk met Google Translate, is niet makkelijk te snappen. Maar het gaat ongetwijfeld wel weer lukken. Leuk puzzelwerkje om dit goed ingespannen en ingeregeld te krijgen. Ik ga voor de zekerheid even alle gaten en uitsparing in dit proefstukje maken. Als het goed is blijven al die referentwaarden bestaan. Kan ik daarna zo een en ander makkelijk overzetten naar de daadwerkelijke staanders. Tenminste dat is de theorie. Nu nog ff de praktijk!

Jeroen
 
Geen half werk maar het hele support eraf, schoongemaakt en afgesteld. Is wel het behoud van je machine.
Uitvlooien van hoe en wat maakt deel uit van de hobby, toch?
Als het dan uiteindelijk lukt geeft dat veel plezier en natuur lijk een mooi werkstukje.
Gaat goedkomen..
 
Een paar dagen geleden was ik aan het klussen aan mijn Jeep. O.a. de kogelgewrichten van de stuurstangen vervangen. Die zaten nogal vast en dus moest ik nogal wat geweld gebruiken om een en ander los te krijgen. Nog nooit meegemaakt maar mijn bankschroef begaf het zelfs!!.

Gelijk maar weer een nieuwe gehaald bij Hornbach.

Oud en nieuw

IMG_0472.jpeg


De oude bankschroef uit elkaar gehaald. Dit spul kan wellicht nog ergens van pas komen

IMG_0474.jpeg


NIeuwe bankschroef klaar voor gebruik.

IMG_0475.jpeg


Hier kan je het nog verder nalezen en zien wat ik aan het doen was.

https://www.team-bhp.com/forum/diy-...es-w123-alfa-romeo-spider-71.html#post5504644
 
Gietijzeren bankschroef

Misschien is hij nog te lassen.
Zeker is deze kapotte gietijzeren bankschroef weer goed te maken.
Vraag,
wil je dat doen?

Gietijzer is met laselektroden te lassen.
Koude krimpscheur ligt op de loer en slaat toe bij deze buitentemperaturen.
De lasplek moet schoon en vetvrij zijn.
De delen netjes in elkaar zetten en vastklemmen zodat ze niet van hun plek komen tijdens het lassen.
Na het inklemmen net voor je begint te lassen verwarm je het te lassen gietijzer tot zo'n 150-250 graden C.
Dan las je met FeNi ijzer-nikkel elektroden de zaak netjes weer aan elkaar.
Is het laswerk klaar, verwarm je de las en haar omgeving nog even na.
Dan leg je het gelaste werkstuk onder droog zand om netjes en langzaam af te koelen.

FeNi mengt goed op met het gierijzer tot een goede las.
Heb je geen FeNi kan het ook met een rvs elektrode 304 of 316.
Heb je dit ook niet las je met de universele laselektrode 6013.

Heb je de ervaring en het spul,
is gietijzer ook met messing of brons hard te solderen.

Wat soms bij een gietijzerbreuk wel kan is de delen aan elkaar schroeven.
Hier zijn de delen te smal en gaat dat niet.
Spalken van een breuk in een 250 kilo aambeeld heb ik ook wel eens gezien.
Spanplaten met bouten in schroefgaten die in het aambeeld getapt waren.


Alles voor modelbouw,
Willum
 
Zoals Willem al aangaf is gietijzer te lassen , indien je heel de zaak niet kan opwarmen , nawarmen en langzaam kan laten afkoelen is er nog een ‘koude’ manier , telkens ongeveer een 2 a 3 cm lassen en dan de las uithameren tot handwarm , zo rek je de las en vang je de krimpspanning op , het is wel arbeids intensief , zo heb ik ooit een koelmantel van een watergekoelde hogedruk compressor hersteld .

Groeten Jef
 
Smeden van een gietijzer las.

Dit smeden is eigenlijk een verdichten van een scheur net voor dat deze ontstaat.
Let wel,
als de las diep is maak je alleen een oppervlakte verdichting.
Onder in de las dringt de smedende verdichtende slag van de hamer niet meer door.

Ik heb dit voorbeeld niet genoemd omdat dit bij de afgebroken bek van de bankschroef niet lukt.
Er is zo goed als geen plek om met een hamer te smeden.
Dit smeden moet onmiddellijk na het stoppen met lassen gebeuren.
Eigenlijk doe je dit zelfs met twee mensen.
Ga je lassen en smeden ben je vaak te laat omdat de las al te ver is afgekoeld.

Smeden doe je met een bolkophamer of met de scherpe buitenkant aan de kop van een bankhamer.
Een pneumatische hamer kan natuurlijk ook nog.

Veel modelbouwplezier,
Willum
 
Ongelofelijk hoe sterk die bankenschroeven zijn , niet kapot te krijgen.
Spijtig dat er geen verwisselbare bekken op staan.

Brockhaus Heur bestaan ook met wisselbekken.
Maar de meest verkochte zijn vaste bekken.
Vaak als ze nieuw zijn hebben ze een agressieve beet.
De tanden staan in je werkstuk na het uitspannen.


De Heur is van een gehard gietstaal.
Kan zeker wel kapot:
Ik had een 120mm bekbreed Heur.
Ik moest iemand laten zien of mijn 20 mm rond zilver hardsoldering torderings vast was.
De soldering wel maar de bekken waren rechts 8 mm omhoog gekomen.

De test toen maar visa versa gedaan.
Eerste test was met de klok mee,
tweede test om de zaak weer een beetje recht te krijgen
draairichting tegen de wijzers van de klok in.

Helaas kan ik de foto's van toen niet vinden.
Ergens hier op het forum heb ik deze geplaatst.

De tordering over de lengte richting,
verdraaiing van het test werkstuk was ca. 4 mm.
Dat was alles.
De zilver hardsoldering was 100% in takt.
Hier was een hefboom van 120 cm voor nodig.


Trouwens, de afzonderlijke delen van de Heur bankschroef worden tot een geheel gelast.
Een gietijzeren bankschroef bestaat meestal uit twee complete gietstukken zonder laswerk of wat dan ook.

Veel modelbouwplezier,
Willum
 
Mijn Heuer heeft een zwaar werkplaatsleven achter de rug en heeft flink wat zaag-, vijl- en slijpsporen op de bekken.
Ik zal eens zien of hij verwisselbare bekken heeft.
Vaak span ik in met wat latjes (hard)hout tussen bekken en werkstuk.
Te lui om er een soort van overzetbekken voor te maken.
 
Bedankt voor alle reacties. Maar zoals je kunt zien heb ik al een nieuwe gekocht. Ik kan eigenlijk vrijwel geen dag zonder bank schroef. En lassen, hoewel mogelijk, gaat mijn kennis en kunde ver te boven..

ik heb overigens bij HBM van die magnetische scherm platen voor mijn bank schroef. HBM heeft ze in diverse maten en uitvoeringen (aluminium, rubber etc.)

Jeroen
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top