Bouw Tantalus (t8c)

[Arthur Costerus]

Snijbeugel
Ik had een hele spiffy Alu snijbeugel gemaakt, maar dat was allemaal veel te gammel, dus in het kader van "Beter goed gejat dan slecht verzonnen" Loet z'n beugeltje na gemaakt.

Omdat mijn voeding (nog) niet regelbaar is heb ik Loet's weerstanddraad-om-klosje-methode even gekopieerd en dat gaat perfect!

Daarmee heb ik de eerste blokjes grof gesneden.

Ook heb ik Loet's methode van vertikale plankjes gekopieerd om mooi haaks te snijden. Je kan goed zien dat Loet veel ervaring heeft en uitgekomen is bij praktische simpele gereedschappen en hulpmiddelen. Het zal erg moeilijk worden om deze dingen te verbeteren (is ook niet nodig, trouwens... )

Straks komt mijn eerste probleem, dus ga er even lekker voor zitten, dan ga ik nog even wat foto's maken en een tekstje typen!

 

[Arthur Costerus]

Om het mijzelf een beetje moeilijk te maken ben ik met de wingtip begonnen.
Als ik nu de profielen op het schuim zet, uitgelijnd op de voorkant van het blokje schuim dan is de breedste kant van het profiel, exact zoals het aan mij omschreven is: het malletje steekt aan de voorkant en achterkant een stukje uit:

Het kleinste profiel, aan de wingtip is korter dan het schuim. Als ik deze aan de leading edge uitlijn, dan kom ik aan de achterkant een stukje te kort...

Maar, als ik m aan de achterkant uit lijn,.... kom ik aan de voorkant een stukje te kort...

Kan iemand hier z'n licht over laten schijnen?

 

[DeltaMike]

Dat ziet er een beetje eng uit?

 

[Arthur Costerus]

Dat ziet er een beetje eng uit?

Mee eens! Ik denk een hik-up tijdens het snijden. Ik probeer het een keertje en kijk dan of ik een nieuwe mal moet maken.

 

[Knikvleugel]

Hoi Arthur,
Het is maar hoe hoog je de lat legt, als je houten geleidingen gebruikt zal je bijna altijd geribbelde snijvlakken hebben.Zeker bij triplex of multiplex.
Gebruik liever alu. of HPL van 1,5 a 2 mm dikte. De draad geleidingskanten kan je super schuren en polijsten wat resulteert in een mooi strak snijoppervlak.

 

[Niels1275]

Arthur, ik zie dat je eerst het bovenste profiel hebt opgeprikt!
Het is beter om eerst de onderste te snijden!

Dan compenseer je de dikte van de snede!

Verder lekker bezig zeg!

 

[Knikvleugel]

Arthur, zoals Niels zij, eerst de onderste snede maken ,daarna schuif je het bovenste profiel tot aan de eerste snijlijn aan de voorkant. Als het goed is zit je dan precies met de naalden op dezelfde plaats als van het eerste profiel malletje.

 

[Arthur Costerus]

@Niels1275 , @Knikvleugel dank voor de tips. Ik heb allebei de scenario's (beginnen met de bovenste of beginnen met de onderste), maar was daar nog niet uit... Ik dacht die vraag later te stellen... Kunnen jullie iets zeggen over de horizontale plaatsing van de wingtip profiel? (Leading edge of trailing edge (zie foto's)?

 

[Peral]

Ik begrijp het probleem niet zo. Dan is of je profiel te kort of het schuim te breed gesneden toch?

 

[Peral]

Mijn profielen maak ik 1cm aan de voorkant en 2cm aan de achterkant te lang. De schuimblokken zijn gelijk aan de LE en 1cm langer dan de TE.
Gaat altijd goed

 

[Peral]

Kijk anders ff in post 23-24.
http://www.modelbouwforum.nl/threads/bouw-nieuwe-dlg.246762/page-2

 

[Arthur Costerus]

Ik begrijp het probleem niet zo. Dan is of je profiel te kort of het schuim te breed gesneden toch?

Ik heb de mallen van de tekening van Loet. Volgens Loet's website :

Ik heb er voor gekozen om het de mallen 15 mm langer te maken aan zowel de voor- als de achterkant. Het schuim is natuurlijk ook groter gesneden. Aan de voorkant 15 mm langer dan het werkelijk profiel en aan de achterkant 10 mm.

Toen was ik dus verbaasd dat 1 profiel mal korter was...

 

[Knikvleugel]

Arthur ,Ik weet niet of je de uiteindelijke contourlijn van de vleugel hebt uitgetekend? leg daar het schuimblok op en je weet waar het tip malletje moet zitten ( binnen de contour lijn). Hoeveel groter je het schuimblok hebt gemaakt maakt dan niet zoveel uit .

 

[Peral]

Arthur ,Ik weet niet of je de uiteindelijke contourlijn van de vleugel hebt uitgetekend? leg daar het schuimblok op en je weet waar het tip malletje moet zitten ( binnen de contour lijn). Hoeveel groter je het schuimblok hebt gemaakt maakt dan niet zoveel uit .

Precies. Ik maak altijd een kartonnen mal van een vleugel. Die gebruik ik voor dit soort controles, voor het aftekenen van de blokken, het snijden van de mylar, de koolstof huid etc. Dan kom je nooit voor dit soort verassingen te staan.

Hoi Arthur,
Het is maar hoe hoog je de lat legt, als je houten geleidingen gebruikt zal je bijna altijd geribbelde snijvlakken hebben.Zeker bij triplex of multiplex.
Gebruik liever alu. of HPL van 1,5 a 2 mm dikte. De draad geleidingskanten kan je super schuren en polijsten wat resulteert in een mooi strak snijoppervlak.

Ook helemaal mee eens. HPL is zoveel mooier af te werken dan triplex. Ik heb sindsdien nooit meer ribbeltjes.

 

[Arthur Costerus]

Arthur ,Ik weet niet of je de uiteindelijke contourlijn van de vleugel hebt uitgetekend? leg daar het schuimblok op en je weet waar het tip malletje moet zitten ( binnen de contour lijn). Hoeveel groter je het schuimblok hebt gemaakt maakt dan niet zoveel uit .

Ik zal de vleugel eens plotten. Ik probeer alles vanaf een computerscherm te doen, voor volgens mij is er ook nog een timmermansoogst en fingerspitsengefuhl nodig...[emoji6]

 

[Arthur Costerus]

Door omstandigheden was het even stil rondom het snijden van het vleugeltje, maar deze week weer leuk aan de slag geweest.
De voeding is nog wat simpel, maar vooralsnog werkt het.
Morgen komt er een gestuurde voeding: https://www.distrelec.nl/en/laboratory-power-supply-ch-30-vdc-rnd-lab-rnd-320-ka3005d/p/30061863
Niet omdat het moet, maar omdat het kan!

Omdat ik misschien wat masochistische trekjes vertoon heb ik paneel 4, de wingtip, geprobeerd te snijden (ik nummer de panelen van 1 t/m 4, beginnend bij de wortelrib), wat een soort rare wokkel is geworden. Het was misschien makkelijker om bij paneel 1 te beginnen... Het doel was dan ook om er van te leren...
Daarna paneel 3 geprobeerd. Dit ging al beter en ik begin te begrijpen waar ik allemaal tijdens het snijden op moet letten:

1. De snijdraad volgt niet altijd de profieltjes. Stijl omhoog is lastig en de insteek bij de onderste snede moet ik goed begeleiden anders snijd ie de neus er af en "wie zijn neus schendt,..." (zie ook video)
   
2. Bij een lage snij temperatuur is het oppervlak ruwer dan bij een wat hogere temperatuur.
3. Als de snijdraad heet is, beter even niet aanraken (...)
4. Het door mij aangekocht schuim is iets te dik. dunner mag de volgende keer!

Dat waren de eerste lessen. Paneel 1 en 2 zijn eigenlijk heel redelijk gelukt, dus die leg ik even aan de kant om later nog iets mee te doen. Paneel 3 en 4 moeten opnieuw gemaakt worden.

Hier een kleine sfeer impressie met vanaf 0:20 leermomentje 1:

Oh en goede raad is duur... Niels schrijft hierboven:

Arthur, ik zie dat je eerst het bovenste profiel hebt opgeprikt!
Het is beter om eerst de onderste te snijden!

Dan compenseer je de dikte van de snede!

Ik heb hier nu een paar nachtje over geslapen en ik snapte heer geen pannekoek van (teksten van mijn dochtertje...). Tijdens het typen van dit bericht snap ik pas wat je bedoelt Niels....

euhm...
...
...
(loopt naar buiten en schreeuwt een beetje...)
...
...

Alle paneeltjes moeten even opnieuw....

Nu nog even een vraag:
Als ik naar de foam core kijk dan is het neusje erg spits.

Loet schrijft op z'n website dat het best een kunst is om dit goed weg te werken en dat de beginnende bouwer er goed aan doet om er niet of nauwelijks iets aan te doen om niet het profiel te verpesten. Wat zijn jullie ervaringen en meningen?

Verder heb ik het advies opgevolgd om het vleugel- en mylar contour te plotten. Hierop heb ik mijn brouwsels gelegd en afgezien van paneel 3 en 4 ben ik best content.

Het valt mij op dat de trailing edge aanmerkelijk korter is dan het gewenste profiel. Gaat er iets niet goed in mijn maatvoering of is die laats 10mm van het rolroer niet "gevuld"?

 

[Peral]

De vorm van je malletjes zijn ook niet echt geschikt om met de gravitycutter te snijden. Ik heb begrepen dat Loet z'n kernen destijds met de hand sneed. Dan is zo'n hoog opstaande punt misschien wel prettig, maar met de zwaartekrachtsnijder wordt dat lastig vrees ik. Je kan die punt afzagen en een veel mindere hoek geven zodat de draad er gewoon op blijft rusten. Met de hand begeleiden moet je zien te voorkomen omdat dat je hand nooit gelijkmatig kan zijn.

Inderdaad lijken je kernen te kort. Het liefs zijn ze flinterdun ter hoogte van de TE. Ik snijd ze los met een mes langs de TE lijn. Later maak ik ze dan nog 2-3 mm korter om de boven- en met de onderhuid te laten hechten. Dit geeft dan een mooie rechte TE aan de schuimdelen. Maar dan moet je wel voldoende schuim hebben.
nb Zijn dit de kernen waarvan je eerst de bovenkant hebt gesneden?
Dat zou precies die cm te kort kunnen verklaren...

 

[Arthur Costerus]

...Je kan die punt afzagen en een veel mindere hoek geven zodat de draad er gewoon op blijft rusten.

Ok! goede tip. Als ik eens een plaat HPL (waar haal je dat spul?) op de kop kan tikken en V2 van de malletjes moet maken dan neem ik dat mee

Zijn dit de kernen waarvan je eerst de bovenkant hebt gesneden?
Dat zou precies die cm te kort kunnen verklaren...

Yep, dit zijn die "foute" kernen. (scherp opgemorken!). Van de week zal ik "goede" gaan maken en die leg ik dan op de oude om het verschil te bekijken. Dank!

 

[Niels1275]

Hahaha!!!
Sorry ik zal proberen om slimme opmerkingen en tips voortaan eerder te geven ;-)

Ik denk dat je paneeltje dan ook iets breder is maar het klopt wel dat er in de laatste mm geen schuim meer zit

Je krijgt een trailing edge waar je een appel me kan schillen (geen geintje)

Het klopt dat het profiel voor een vrij korte radius heeft, heen punt natuurlijk maar hij is kort,
Zal even een foto plaatsen van een gefreesde kern dan heb je een idee

 

[Niels1275]