Bouw van de Stuart Twin Launch

Hallo allen.
Onlangs ben ik begonnen aan het model van de Stuart Twin Launch.
De gietstukken van deze mooie machine heb ik jaren geleden van een kennis gekregen die er niets meer mee kon.
Nu dan toch maar eens begonnen aan dit model.
Eerst zal ik hem gewoon bouwen en als alles naar wens draait wil ik de omkeerbeweging er op gaan bouwen.

Hier een foto van een voltooid exemplaar.
Stuart twin launch.jpg

Gr Norwin
 
Na het vlakken van de bodemplaat en het frezen van de asdoorlaat..
Begonnen met het boren van de gaten voor de kolommen dmv de digitale uitlezing.
En dan ook maar gelijk de gaten in het cilinderblok geboord met dezelfde coordinaten.

IMG_0588.JPG
IMG_0589.JPG
IMG_0590.JPG
 
Mooi, dat je een verslag start over de Stuart Twin Launch.
Ik heb even gekeken naar je foto's en ik vermoed, dat je machine mogelijkheid meer is, dan menig modelbouwer in deze rubriek.
Kan, wil je een inzicht geven in je mogelijkheden?

Nu een vraag uit pur interesse, waar wil je deze stoommachine voor gaan gebruiken?
 
Hoi.
Wat bedoel je precies met machine mogelijkheden?
Voor de machine heb ik niet echt een bestemming in gedachten.
Maar wellicht komt dat nog het zal al een hele opgave worden om dit tot een goed einde te brengen.
Gr Norwin
 
Wat bedoel je precies met machine mogelijkheden?

Misschien de vraag niet goed gesteld.
Met de machine mogelijkheden, verspaningsmachines, bedoel ik, de draai- en freesbank, etc, die je gebruikt.
In je vorige bericht #2 staat een display van de freesmachine, die iets, veel verder gaat, dan menig modelbouwer tot zijn beschikking heeft.

Over de stoommachine zelf, deze is heel geschikt voor een onder stoom varend model.
Onderdeel van de bouw is ook de besturing van de stoombeweging, voor- en achteruit.
Daar ik benieuwd ben over je vorderingen zal ik je volgen.
Veel succes.
 
Aha.
Tot mijn beschikking heb ik een draaibank 60 cm tdc en max 25 cm diameter
Een freesmachine met digitale uitlezing bandzaagmachine en een schuurmachine.
En natuurlijk de bekende handgereedschappen.
 
Laatst bewerkt:
Norwin,
Aha.
Tot mijn beschikking heb ik een draaibank 60 cm tdc en max 25 cm diameter
Een freesmachine met digitale uitlezing bandzaagmachine en een schuurmachine.
En natuurlijk de bekende handgereedschappen.

Jij kunt uit de voeten.
Alles wat je nodig hebt.

Veel modelbouwplezier Norwin.
Willum
 
Inmiddels zijn de lagerschalen op maat gemaakt en ben ik begonnen met de krukas.
Het afdraaien van de gegoten krukas van stuart heb ik maar achterwege gelaten.
De krukas heb ik in stukken gezaagd om de krukwangen te gebruiken.
De as is van zilverstaal.

IMG_0591.JPG



IMG_0592.JPG


IMG_0593.JPG
IMG_0595.JPG
IMG_0596.JPG
IMG_0596.JPG
IMG_0597.JPG
 
Je hebt mooi gewerkt op de klassieke wijze voor het maken van een krukas.
Maar eigenlijk heb je een principe fout gemaakt.
Eerst moeten alle delen, wangen, bigends op de doorgaande as worden aangebracht en dan pas de borgingen.
Ik kan het verkeerd zien, de 5e en 6e foto, maar aan de glans op het metaal lijkt het, of dat het bigend aan de linkerkant niet in lijn ligt met de doorlopende as.
Dit zou kunnen komen, doordat je de astappen van het bigend hebt verjongd om een mooie aanslag borst te krijgen.
Het probleem met een drieklauw is, dat deze niet centrisch is.
Span je een stuk in en draai dit af, dan is dit centrisch t.o.v. hart van de spindel, maar niet t.o.v. de buitendiameter van het ingespannen materiaal.
Draai je nu het stuk om, dan ontstaat weer de fout, dat de drieklauw niet centrisch is.
Het klinkt vreemd, maar neem de proef op de som, span een stuk in, draai dit af, draai het stuk om en draai het op exact dezelfde diameter af.
Je zult zien, dat er tussen de beide bewerking een verschil te zien is.
Mijn advies, de bigends niet afdraaien. Zilverstaal is zuiver rond en zuiver in lengte.
Groet. Henk
 
Hoi Henk, je hebt gelijk wat betreft de bigends en het inspannen.
Inspannen had ik beter met de spantangen kunnen doen en idd eerst de doorgaande as van de wangen voorzien.
Hopelijk pakt het allemaal goed uit en anders....
 
Zijn al de gaten gewoon geboord , niet geruimd en met rechte pennen?
Zonder tinsoldeer of loctite in elkaar gezet?
Ik twijfel dat dat stevig genoeg gaat zijn.
Ook een beetje jammer van het origineel gietstük dat nu verloren is voor de 4 blokjes gegoten metaal .
Dirk
 
Hopelijk pakt het allemaal goed uit en anders....

Onderstaand de foto van de krukas van de stoommachine van de dockyard V.
De stukjes tussen de wangen zijn nog niet verwijderd.
De doorgaande as is ideaal om de stand van de cilinders t.o.v. de krukas uit te lijnen.
Verder kan op deze wijze ook gemeten worden, of de bigends goed gecenterd staan.
Je kan de twee aangescherpte meetstiften zien op de doorgaande as en de andere op het midden van het bigend.
HPIM3153 Uillijnen krukaslagers (2) verkleind.jpg

Ik heb de krukas gemaakt op gelijke wijze, maar met enkele aanpassingen.
1 De as voor de krukas is veel langer, dan de voor de lengte benodigd, ik dacht toen zoiets van 30 mm (dit iv met de koppeling en vliegwiel)
2 De wangen, per set gemaakt, in één de twee gaten geboord voor de as en bigend (niet afgedraaid) en in de andere maar één gat en geen voorboring voor het tweede gat.
2 De beide delen met een stukje doorlopende as op elkaar geklemd en met als geleide gat in de eerste wang de tweede direct doorboord. De beide wangen zijn nu identiek.
3 Twee stuks vorken, U profielen gemaakt, de ene voor de afstand tussen de wangen en de andere voor de breedte van het middelste lager.
4 Het eerste set wangen, met bigend op de krukas geschoven over een afstand, die groter is, dan volgens tekening benodigd, de overlengte was toch ca. 30mm
5 De U met de afstand van de wangen tussen de wangen plaatsen en aanklemmen. De borggaten kunnen nu geboord worden en de borgpennen aangebracht.
6 Het tweede set wangen op de as schuiven, de U voor het midden lager tussen het reeds geborgde set en het nieuwe set.
7 Nu de U voor de afstand tussen de wangen in het tweede set plaatsten, dit set zetten onder 90° t.o.v. eerder set, de borgingen kunnen nu geboord worden en de borgingen aangebracht.
Over de hoek tussen de beide set wangen is niet echt kritisch. een afwijking van b.v. +/- 2° is geen onoverkomelijk probleem, want afstellen gebeurt met de nokken.
8 Het geheel solderen met zilver-tinsoldeer, Resist 2. Dit zachtsoldeer heeft een grote treksterkte. Wel als soldeervloeistof het agressie S39 voor RVS (kleur paars) gebruiken.
Standaard S39 werkt niet goed op zilverstaal.

Zo nu weet je hoe ik de kruk heb gemaakt.
Indien nog vragen, dan hoor ik dit wel.
Succes
Henk
 
Laatst bewerkt:
Hallo Dirk.
De gaten zijn geboord en geruimd.
En de pinnen zijn geborgd met loctite.
De gegoten krukas van Stuart heb ik opgezaagd omdat ik het niet te doen vond om dit netjes af te draaien.
Gr Norwin
Zijn al de gaten gewoon geboord , niet geruimd en met rechte pennen?
Zonder tinsoldeer of loctite in elkaar gezet?
Ik twijfel dat dat stevig genoeg gaat zijn.
Ook een beetje jammer van het origineel gietstük dat nu verloren is voor de 4 blokjes gegoten metaal .
Dirk
 
In de tussentijd toch weer een klein beetje verder kunnen bouwen aan de machine.

IMG_0599.JPG


IMG_0601.JPG


Het ziet ernaar uit dat ik de krukas toch opnieuw zal moeten gaan maken.
Helaas zit er een kleine slag in.
Gr Norwin
 
En nu is er geen krukas meer om in stukken te zagen , ik blijf het jammer vinden van dat gietstuk voor de krukas dat nu verloren is.:(.
 
Zoiets had je al geschreven ja.
Ik heb ook gemeld waarom ik hem niet heb afgedraaid toch?
O maar je kan zulke gietstukken verkopen , er zullen wel mensen zijn die een " ongelukje" gehad hebben met het afwerken van zo een krukas en een nieuwe moeten aanschaffen.
 
Back
Top