Bouw van een Nakajima KI-84 "Hayate"

[stefan_riemens]

Nou nou...
Dit is modelbouw van de bovenste (balsa)plank :wink:
Heel erg mooi !!!!!!

(toch vraag ik me af wat meer werk is... dit of een blok roofmate in vorm schuren, en daar met glasmat een kap van maken...)
Wat natuurlijk niet wegneemt dat dit echt schitterend werk is:!:

 

[bla31]

Dank,dank


Christiaan:

Ga je er nog een mal van maken en dan van glasdoek maken? Maakt het iets minder kwetsbaar denk ik? vooral met brandstof en vettigheidjes enzo?

Nee, dit is een sterke dikwandige motorkap. Mocht hij toch een keer kapot gaan, dan is deze zo weer in elkaar gelijmd. Ik zie geen noodzaak om er een mal voor te maken. Wel wil ik hem net zoals het gehele vliegtuig straks met glasdoek gaan bekleden. Ook wordt de kap aan de binnenkant goed beschermd tegen brandstof en vet.

Ook heb ik liever een wat zwaardere en steviger motorkap van hout als een lichte van glasmat want door de korte neus en de lichte motor zou er anders toch weer lood bij moeten.

 

[jan brilman]

Hierna begon het werk waar ik een beetje tegenop zag: het in vorm schuren van de motorkap.

Dat vind ik nou altijd het leukste.

Eindelijk wordt alle noeste arbeid beloond.

En ook in dit geval is dat zo.

(Hercules moet nog even wachten. Eerst de Skyvan afmaken (ligt al een week stil . . .), dan de Birddog repareren voor de schaalmeeting (daar is de hoes
van een rugzak bovenopgevallen :evil: )


jan.

 

[bla31]

Vraagje over koeling :roll:

Wie heeft er ervaring met het koelen van een motor zoals die nu bij mij in de motorkap ingebouwd is.

Als ik nu eens nuchter redeneer paseert volgens mij nu meer als 3/4 van de lucht die de kap instroomt de motor zonder deze daadwerkelijk te koelen.

De cilinder zelf bevindt zich ook nog niet eens in de directe luchtstroom maar bevindt zich achter de kap. Kijk maar eens goed op de foto die recht van voren genomen is.

Is het verstandig om een soort plaat net voor de motor in de motorkap te plaatsen met alleen een gat precies voor de motor. Hierdoor wordt de instromende lucht gedwongen om de motor te passeren alvorens de kap aan de achterkant weer te verlaten.

Vaak wordt de vuistregel toegepast dat de ruimte voor de uitstromende lucht 4 tot 6 maal zo groot moeten zijn als die van de instromende lucht.

Wie heeft hier ervaring mee?

Wat is de beste oplossing?


gr.
Marcel

 

[jan brilman]

Ik heb er ervaring mee, met een 1 cc dieseltje in m'n Sopwith Pup.

Die werd zo heet, je kon de propmoer niet meer vasthouden (echt waar ).

Je moet een soort vinnetjes maken (deflectors, als ik me niet vergis), die de luchtstroom langs je kop sturen (die van de motor dan, hè :wink: ).

Ik heb ook wel boekjes waar dat in staat, zal wel even wat posten, vavanond.


jan.

 

[jan brilman]

Daar gaat 'ie.

Overigens, het zijn geen deflectors maar baffles . . .


Uit Scale Model Aircraft van Boddington:

Uit ABC van de kleine motor van Van Hattum / E. Kreulen:

Uit Scale Fibel van Van Mourik:

Zo moet het lukken. :wink:

Succes!


jan.

 

[stefan_riemens]

Jan en zijn beroemde boekencollectie

Altijd de benodigde informatie op het gebied van schaalmodelvliegtuigen :wink:

 

[hezik]

Ik heb er geen ervaring mee maar in mindere mate wel een soortgelijk 'probleem' met m'n Cessna. In de cowl zitten twee gaten die, als je het netjes wilt doen, eigenlijk beide open moeten. Voor de koeling is het echter beter om alleen het gat wat voor de cilinder zit te openen en de ander dicht te laten.

Top Flite adviseert om de motor rijk te laten lopen, dan koelt hij ook beter.

Een andere oplossing zou wat gekunstelder kunnen zijn, bv. met heatpipes en een koelrib elders in het toestel in een luchtstroom. Ik ken heatpipes etc. vanuit de ICT hoek, maar ik zie geen reden waarom dat met een motor niet zou werken.

 

[jetpropdlx]

Vergeet ook niet de warme luchtafvoer!!! De lucht uitlaat zeker 2x de oppervlakte van de lucht inlaat (3W schrijft zelfs 3 tot 4 keer zo groot)

Als je er een dummy stermotor in zet alleen de ruimte tussen de nep cylinders open maken voor de echte cylinder + uitlaat (bij mijn beech werkt dit voldoende)

MVG

tot Oss ????????

 

[bla31]

Dank allen voor de goede tips

Mijn vermoeden over de verwachtte koelproblemen was dus juist.

Inderdaad ga ik een plaat of dummy stermotor in de motorkap net voor de echte motor monteren met alleen een gat voor de koellucht precies voor de motor.

Ook stap ik af van het gebruik van de orginele OS demper omdat ik bang ben dat de luchthapper aan de bovenkant van de motorkap te groot gaat worden en er problemen onstaan met de koeling aldaar omdat er bijna geen ruimte zou zijn tussen de huid van de kap en de uitlaat.
(Eric: er komt dan ook geen vettigheid meer aan de zijkant van de romp :wink: )

Nu ga ik een "Pitss Style" demper gebruiken die dwars onder de motor hangt met twee uitlaatpijpjes die onder uit de motorkap komen.

Hiervoor moet de motor wel opnieuw tegen het motorschot aan gezet worden. Updates volgen.


gr.
Marcel

 

[bla31]

Nou, de motor is nu onder 90 graden opnieuw tegen het motorschot aan gemonteerd zodat er nu een Pitts type uitlaat dwars onder geschroefd is.

Het maken van de de luchtinlaat tbv de supercharger (van de echte dan hé :wink: ) was een lastig karwei waar door de complexe vloeiende vomen goede balsaplamuur geen overbodige luxe is.

De koelkleppen zijn van 1 mm aluminium plaat gemaakt en worden later nog in segmenten gesneden. Voor een goede koelluchtafvoer worden ze dan een beetje in de open toestand gemonteerd.

De onderkant van de motorkap waar de uitlaatpijpjes van de pitss-uitlaat doorheen piepen. Uiteindelijk toch een mooiere en betere oplossing als in eerste instantie met de originele uitlaat :roll:

De gunports heb ik van verlijmd opgerold papier gemaakt, en in de motorkap op de originele plaats verzonken. Ziet er lekker agressief uit zo :evil:

Nogmaals een foto van voren waarbij je links en rechts de gaten tbv de doorvoer van de koellucht naar de koelkleppen kunt zien.

Zo ziet het geheel er nu uit met de complete motorkap.................................Tijd voor een pilske :wink: en effe doorkijken.

Nu kan er begonnen worden met het maken van de canopy. Ik wil hier een een plug voor maken en dan bij Hobby-Inn er één van laten trekken.

Iemand suggesties hoe die plug mooi, snel en makkelijk te maken?

gr.
Marcel

 

[Arvid]

Bijzonder mooi werk!! Ik weet niet hoe ik dit al die tijd gemist heb.

 

[steffe]

Bla31

zeeeer mooi gedaan zeg......
proficiat

hier 2 vraagjes
wat is het gewicht van de kist en de wingspan?
en CC van de motor?

groeten
steffe

 

[bla31]

Arvid:

Bijzonder mooi werk!! Ik weet niet hoe ik dit al die tijd gemist heb.

Geen idee :2gunfire: (geintje :wink: )

Steffe:

hier 2 vraagjes
wat is het gewicht van de kist en de wingspan?
en CC van de motor?

gewicht: 5 a 6 kg?
motor: OS 90fx = 15cc


Ondertussen begonnen met het maken voor een plug tbv van het trekken van een canopy.

Eerst de natuurgetrouwe vorm mbv een schaaltekeningetje op de bouwtekening uitgeschaald. De cockpit die origineel op de bouwtekening getekend was, was niet geheel volgens het origineel. En een verkeerde cockpitkap valt erg snel op bij een (semi) schaalmodel. Evenals de motorkap vindt ik trouwens. Voor het gemak ook meteen de maten van de te maken plug erin getekend.

Aan de hand van de getekende plug kunnen nu volgens de gebruikte schaaltekening de schotten getekend worden, die de vorm van de canopy aangeven op de plaats van de diverse raamspijlen.

Deze schoten worden op 4 mm balsa overgetekend en op een plank balsa van 10 mm gelijmd met in het midden een balsaplank met de maat van het zijaanzicht van de canopy.

Nogmaals van voren.

En van opzij.

Daarna de ruimte tussen de schotten opvullen met (afval)balsahout.

Waarna dit blok mbv de schotten, schaaltekeningen en diverse foto's zo goed mogelijk in de originele vorm geschuurd is.

Altijd een opluchting als hetgeen wat je uitgetekend hebt na het vele schuren ook aardig overeen blijkt te komen waarna het dus weer tijd is voor: roost:

Aangezien ik een leek ben in het verwerken van epoxy en het maken van mallen heb ik hier een aantal vragen waar jullie hopenlijk een antwoord op hebben.

Nu wil ik deze houten plug eerst gaan bekleden met dunne glasmat met epoxy.

Moet het kale hout eerst ergens mee voorgestreken worden om te voorkomen dat tijdens het bekleden zelf veel van het op het glasdoek aangebrachte epoxy door het hout opgezogen wordt?

Daarna wil ik de beklede houten plug in de primer zetten en daarna met gelanslak spuiten en dit met zeer fijn schuurpapier glad polijsten.

Daarna wil ik deze gladde houten plug insmeren met losmiddel en er mbv dikke glasmatten die eroverheen gelijmd worden er een negatief van maken.

Dit negatief wil ik dan gaan vullen met modelleergips waardoor er uiteindelijk een gipsen plug onstaat waarover een canopy getrokken kan worden.

ben ik op de goede manier bezig of niet :?

gr.
Marcel

 

[packard]

Even voor de discussie :

Wat gebeurt er als je direct een mal maakt van een hardere houtsoort? De temperaturen bij het trekken zijn toch niet zo hoog dat het hout wordt aangetast? In de (goede) oude tijd werden canopies van warm perspex getrokken over een balsa plug, zelfs zonder vacuum.

 

[WV]

Marcel,

Dat is wel dé manier. maar ook erg bewerkelijk.
Ik zou de plug bekleden met 160 gr keper mat en epoxy.
Voordeel van keper is dat het zich makkelijk over rondingen laat verwerken. Je hoeft de plug vooraf niet in de primer te zetten, een beetje extra epoxy kan geen kwaad.

Deze plug zou ik gebruiken om een kap te (laten) trekken.
Mocht de kwaliteit niet voldoende zijn, kun je altijd nog een negatiefmal maken.

@Packert,
Harder hout is moeilijker te bewerken. Daarnaast zal je waarschijnlijk altijd iets van de nerf blijven zien door de verschillende uitzettingscoëfficienten in het hout zelf bij temp. van ca 200 graden.

 

[Stevo]

Als de plug mooi gladgeschuurt is zou ik er geen glasmat overheen leggen maar de plug insmeren met enkele laagjes G4 en daarna mooi opschuren. Zo spaar je wat werk uit. Het is toch niet zo dat deze plug zal gebruikt worden om 1000 canopys uit te maken hé, zal waarschijnlijk toch blijven bij een one off. Ten andere de methode met G4 is volgens mij net zo duurzaam.

Wil je toch vezelversterking aanbrengen dan kun je tevens een nylonkous gebruiken om over de plug te trekken. Een nylonkous kun je ten andere veel strakker rond bepaalde zaken aanspannen dan standaard glasvezeldoek of zelfs keperweefsel, daarna insmeren met G4 en opschuren.

Stevo

 

[jan brilman]

Is er al nieuws over plug? :?

Zijn er al kapjes?


jan.

 

[Tom Verstappen]

Prachtig gebouwd!!!

Kijk uit naar nieuwe foto's

Tom

 

[jan brilman]

Omdat ik er ook mee aan de slag moet even wat gegoogled, en trof daar een artikel van Dick van Mourik!

En die schrijft:

For those who want to make one good-quality canopy but have no intention of making a competition-class model, using a balsa plug will work just fine. Be sure to use wood of equal density throughout its construction, and don't use plywood for cores or formers. Use glue that is easy to sand, and then give the plug a final pass with dry, 400-grit sandpaper. Don't be tempted to apply dope, epoxy, or anything else to fill the wood; bare wood will be just fine.

Alhier:

http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa3819/is_200410/ai_n9430401/pg_1

Soort van tutorial?


jan.