Bouwverslag BANCKERT (1/50)

[Erwin van Leeuwen]

Goedemorgen!

Afgelopen weekend was het dan zover: de postbode stond voor de deur met in zijn handen een mooie 1/50 Banckert!!

Enigszins verbaasd door de afmetingen van de doos - in het echt is alles een stuk groter dan op internet - de verzegeling verbroken en e.e.a. uitgepakt/bekeken. Wat een afmetingen.. even ter vergelijking met een ander projectje, een 1/1200 Titanic van Revell :

Bekijk bijlage 330311

Verschil moet er zijn

Na een uurtje snijden, zagen en vijlen zijn we dan al tot het volgende resultaat gekomen:

Bekijk bijlage 330312

Bekijk bijlage 330313

Bekijk bijlage 330314

Zoals verwacht (is veel over te vinden op internet) is de maatvoering van veel onderdelen ronduit waardeloos
De spanten hebben vrij ingrijpende aanpassingen moeten ondergaan voordat deze in het schip geplaatst konden worden, daarnaast zorgt een dry-fit van de nozzle/uithouder ervoor dat ik hier ook de nodige uitdagingen aan zie komen:

Bekijk bijlage 330316

Bekijk bijlage 330315

De schroefaskoker zit alles behalve gecentreerd, aan de nozzle/uithouder zal dus ook e.e.a. gemodificeerd moeten worden. Daarnaast ziet de meegeleverde schroefas er ook niet heel erg betrouwbaar uit, deze gaan we dan ook vervangen voor een betere variant. Begin is in ieder geval gemaakt!

Dan het elektrische gedeelte. Misschien loop ik te ver vooruit op de zaken, maar het lijkt me toch verstandig om alvast aan de elektronica te denken voordat ik alle spanten in de romp ga verlijmen. Nu is het immers nog relatief eenvoudig om de spanten aan te passen, mocht er extra ruimte nodig zijn.

Aangezien ik al langer met het idee speelde om aan een RC-boot te gaan beginnen, heb ik in het verleden al e.e.a. aan componenten verzameld:
- 1x Loodaccu 6V 12Ah
- 1x Loodaccu 12V 7Ah
- 1x Bühler 6-18 VDC Motor
- 1x Viper Micro Marine regelaar 25A

Hier is vorige week een CARSON Reflex Stick Multi-Pro bijgekomen welke ik heb overgenomen van een collega - ik kan in ieder geval even vooruit met de 14 kanalen

Nu een vraag.. als ik het forum rondkijk, krijg ik het idee dat de meeste bouwers een voorkeur hebben voor 12V indien je deze kwijt kunt. Het plaatsen van de 12V accu moet in de basis mogelijk zijn, echter moet daar het voorste spant voor aangepast worden.

Een schets:

Bekijk bijlage 330317

Hier zal het spantje echter niet sterker van worden - er moet een aardige hap uit (rood) - en daarnaast is het niet 100% zeker dat de accu dan ook daadwerkelijk past i.c.m. de opbouw.. meten is vrij moeilijk door de beperkte ruimte.

Nu kan ik als alternatief de 6V accu gebruiken - deze is een stuk kleiner waardoor aanpassingen helemaal niet nodig zijn - een ander alternatief is misschien iets samenstellen uit 'losse' batterijen.. ik kan me namelijk voorstellen dat het gebruik van bijvoorbeeld 10 in serie geschakelde 1.2V batterijen ook prima mogelijk is met de bovengenoemde componenten. Kom ik uiteindelijk toch nog uit 12V - beter dan 6V

Ik laat me bij deze graag adviseren door de experts!

Mike

hoi mike de 7 amp 12 volt accu is te groot ivm het drijfvermogen ik had er een lichtere in wel op 12 volt dat kon precies ik zou wel proberen om een tweetal extra spanten te maken en hou er rekening mee niet te breed anders zie je het terug in je romp deze is vrij soepel je hebt je accu's al dus een 6 volt motor moet nog lukken

 

[FRANS DE COURT]

Prachtig werk Erwin, alhoewel ik op het forum niet kan zien hoe ver je op het ogenblik bent met het bouwen van je Bankert. Ik begon midden vorig jaar, tijdens de Covid lockdown hier in Nieuw Zeeland en ben nu bijna klaar. Alhoewel, sinds dit mijn eerste serieuse model is, is het afwerken niet zo mooi en precies als jouw boot. Ik zit net te denken over het mooier maken van de juiste vlag, daar de Billing vlag te klein en ook het blauw en rood te donker zijn. Heeft iemand van jullie een goed idee van hoe je een mooie vlag kan maken? Met stof vloeien de kleuren door, papier is niet 'waterproof', etc.

Maasbank

 

[k-k]

Hallo Frans, Voor mijn vlaggen gebruik ik sinds kort rood-wit-blauw lint. Is hier in diverse breedtes van de rol te koop. Heb op de markt een paar stukjes van 7 en 20 mm breed gekocht. Hoe breed heb je nodig? Met alle plezier stuur ik je een stukje op. Gr. Klaas.

 

[FRANS DE COURT]

Hallo Klaas, dat is heel vriendelijk aangeboden, maar ik zal eerst even hier in de winkel en/of op de markt kijken wat er is. Thuis vond ik een rood-wit-blauw 'ribbon' om cadeaux mee in te pakken, maar ... net te smal. Wat weet jij trouwens veel van en over de modellen plus de algemene scheepvaart. Vaarde jij op de sleepvaart of ...?
Groeten, Frans

 

[k-k]

Frans, Van oorsprong kom ik uit de binnenvaart. Daarna 33 jaar op een raffinaderij in Europoort, waarvan 13 jaar als Marine Coördinator. De liefde voor de scheepvaart is altijd gebleven. In 2005 afgezwaaid en toen in 2009 de zeilboot werd verkocht de modelbouw weer opgepakt. Die lag van 1978 tot 2009 stil. Gr. Klaas.

 

[Watergeus]

Hallo Mike,

Leuk projectje zo, en uiteraard met de nodige hindernissen.
Stel je voor dat alles eenvoudig gaat, dan is de lol er ook snel van af .

Je dek openingen zijn inderdaad erg klein, ik weet niet hoe ruim de opbouwdelen er over heen vallen maar is er misschien een mogelijkheid om de openingen wat groter te maken?
Op mijnZwarte Zee van BB had ik gelukkig wel die mogleijkheid zodat ik een 12V, 7Ah accu kwijt kon. Is wel een gedoe om die te wisselen maar dat zou normaal gesproken niet nodig moeten zijn (als ik teniminste de stekkers los haal na het varen zodat de accu niet leeg loopt ).

Voor wat betreft het opladen, begrijp ik nu goed dat je de krokodillenklemmen direct op de jacks zet om te accu's te laden?
Als dat zo is wil je toch adviseren om die klemmen te vervangen voor de contra jacks zodat je de boel veilig weg kan leggen tijdens het opladen.
Andere optie zou kunnen zijn om een female jack in het dek in te bouwen waar je een male jack in steekt, waarschijnlijk hetzelfde principe als voor het laden van de zender. Dan hoef je ook nergens wat los te halen.
Op mijn Stantug zit zoiets en de aansluiting in het dek heeft een schakelcontact waardoor de stroom alleen naar de accus doorgegeven wordt en niet naar de andere componenten.

Het is al eerder ter sprake gekomen maar hou inderdaad rekening met het maximale gewicht, met name in dit stadium.
Wanneer je nu en drijftest gaat doen om te zien hoe diep je komt te liggen moet je er wel rekening mee houden dat er nog aardig wat materiaal en dus gewicht bij zal komen.
Helemaal wanneer je extra functies gaat toevoegen die er oorspronkelijk niet op bedacht waren (maar volgens mij was je dat niet van plan).

Succes met de verdere bouw.

Groet,
Mathieu

 

[FRANS DE COURT]

Ballast: een vraagje over het laag houden van het gewicht. Ik bouw dus the Billings Maasbank en moet ongeveer 1 1/2 kg aan lood in de bilges hebben voor de stabiliteit. Ik heb wat 'schroot' gekocht van de jacht/munitie winkel en heb dat door een klein gat in the vloer in the bilges gegoten. Maar nu de vraag; hoe het te 'stabiliseren' zodat het niet van bakboord naar stuurboord en vice versa rolt. Ik denk er over om via verscheidene kleine geboorde gaatjes een lijm of 'vloeistof' bij het lood te gieten. Als ik epoxy zou gebruiken, dan zou de opgebouwde hitte wel eens de romp kunnen vervormen. Misschien 'Sikaflex' sealant gebruiken of zelfs houtlijm? Het moet goed vloeibaar zijn en redeliijk hard worden/zetten. Ik dacht zelfs dat ik misschien verf zou kunnen gebruiken; geen hitte probleem, vloeit lekker en word (redelijk) hard op de duur. Hebben jullie het ballast al van te voren laag in de romp geplaatst of ligt het bij jullie gewoon op de vloer? Ik heb het liever zo laag mogelijk liggen voor de balans.
Graag hoor ik hoe jullie dit oplossen.
Groet, Frans

 

[k-k]

Frans, Heb de loodkogeltjes in een sterke plastic zak gedaan en in de romp gelegd. Blijft goed liggen. Geen idee hoe goed je erbij kunt om een gipsen mal te maken. Aan de hand daarvan zou je een precies passend stuk ballast kunnen maken. Desnoods in delen. Misschien is het mogelijk om van losse oplaadbare batterijen een accu samen te stellen en zo de ballast op de juiste plaats te krijgen. Op die manier kun je er flexibel mee omgaan en is het later nog eens aan te passen. Zou je het scrap lood in willen gieten met hars, doe het dan in een aantal stappen. Dan is de warmteontwikkeling niet zo groot. Zelf zou ik het op die manier niet doen, omdat zoiets, zonder een hoop breekwerk, nooit meer aan te passen is. Kijk gewoon eens wat er mogelijk is. Om een paar voorbeelden te noemen. In mijn oudste model heb ik een accu samengesteld van 2 x 3 4Ah Nimh cellen. Die liggen in 2 PVC buizen (40 mm). In mijn Bugsier 2 staan naast de motor 2 x 3 4 Ah Nicad cellen in de accubakjes en achterin naast de schroefas liggen 2 x 2 4Ah Nimh cellen in PVC buis. Ja, weet dat als je een accu samenstelt allemaal gelijke cellen moet gebruiken, maar dit lag er nu eenmaal. Gaat al meer dan 10 jaar goed. In Smit Finland staan 2 x 7Ah gesloten loodaccu's. In mijn coastertje liggen op het vlak 2 x 2 en 1 x 3 2,5 Ah penlightcellen in plastic houdertjes. Alle accu's blijven aan boord tijdens het laden en de scheepjes hebben een verdekte laadplug. In 3 modellen wordt de laadstroom beperkt door een lamp(je) in het laadcircuit op te nemen. Als voeding gebruik ik een 18 Volts adapter. Op die manier is snelladen niet mogelijk, maar daar is geen behoefte aan. De 2 x 7 Ah accu's in Smit Finland worden geladen met een kleine automatisch afslaande acculader. Succes met het inrichten van je Banckert. Gr. Klaas.

 

[FRANS DE COURT]

Metteen even excuses voor the grote foto, ik schijn'm niet te kunnen verkleinen. Hetgeen natuurlijk aan mij ligt ! Klaas, heel veel dank voor al je goede raad. Terwijl ik de vorige keer schreef, had ik al een bakje lood met verf gevuld en dat schijnt prima te gaan. Het wordt hard, maar niet keihard zoals epoxy en verwarmt niet wanneer het 'cured' en vloeit ook lekker. De lode kogeltjes zitten dus onder de vloer, lekker laag en goed voor de balans. Fijn ook al die details over de accus en/of batterrijen; ik installeerde een 6V 4.5Ah SLA battery; vrij groot en zwaar, maar de Maasbank heeft veel gewicht nodig.

Ik zal de komende dagen een beetje moeten experimenteren met de fotos!
groeten uit Nieuw Zeeland, Frans

 

[k-k]

Frans, Bedankt voor de plaatjes. Maakt een hoop duidelijker. Heb je de motor al laten draaien in deze opstelling? Het kan wel met een enkele kruiskoppeling, maar dan moet het heel goed zijn uitgelijnd. Kijk eens of bij het draaien de motor (met steun) niet beweegt. De opstelling van de steun is wel flexibel, maar dat is niet de opzet. En aangezien het punt waar de kracht wordt afgenomen ver van de steun zit kunnen er met dit sterke motortje toch problemen ontstaan. De motor is sterk zat en "lacht" om wat extra frictie, maar dat is niet de bedoeling. Tussen motor en schroef moet er zo weinig mogelijk energie verloren gaan. Een dubbele kruiskoppeling maakt het uitlijnen veel minder kritisch. Heb je een regelaar die de motor ook lekker langzaam wil laten draaien? Succes verder met de bouw! Gr. Klaas.

 

[FRANS DE COURT]

Klaas, veel dank voor al je goeie raad. Zoals je begrijpt is deze R.C. business allemaal niew voor mij. Hieronder fotos van de verscheidene onderdelen, waar alleen nog de bedrading ontbreekt. Ik had geen idee dat het met een enkele kruiskoppeling zo belangrijk is om alles goed uitgelijnd te hebben. Ook nog even een foto dwars op the koppeling , die naar ik kan zien maar 90% uitgelijnd is? Ik ben hier in Auckland ook lid geworden van de lokale 'marine modellers club'. Wij komen normaal 1x per maand bij elkaar (maar hebben geen mooi/handig forum zoals in NL) en je kunt dan honderd uitvragen aan de mensen met ervaring (zoals jij!), maar nu wij al 2 maanden in Covid lockdown zitten, gaat dat jammer genoeg niet. (ik kan zelfs niet de modelllen winkel inlopen en de boel met ze bespreken en bedrading bestellen! Er is geen haast en ik kom er langzaam wel. Ja, ik heb dus ook de regelaar. De komende dagen, zal ik eens kijken waar de verschillende onderdelen het best zitten. Heb de motor en schroef nog niet laten lopen en zal dat zeker doen voor het dek op de romp te 'plakken'. Trouwens wat vind jij is daarvoor de beste lijm of sealant? beste groet, Frans

Futaba transmitter

 

[Watergeus]

Frans,
Ik ben er inmiddels achter dat er veel discussie is over de toepassing van verschillende koppelingen.
Iedereen heeft er een mening over, zo ook ik uiteraard .
Heel simpel uitgelegd vangt een enkele cardan 1 hoek fout op, een dubbele zal meerdere hoekfouten opvangen/compenseren.
Een hoekfout krijg je dus wanneer de as van de motor niet in 1 rechte lijn ten opzichte van de schroefas staat.
Wanneer de 2 assen onder een hoek ten opzichte van elkaar staan en het snijpunt van de assen ongeveer in het midden van de opening tussen de assen staat kan je eenvoudig met een enkele cardan af.
Dan hebben we het overigens over een hoek enkele graden, geen tientallen want dan moet je toch over wegen om het geheel opnieuw uit te lijnen.

Hoe is de uitlijning in langsscheepse zin? Als die nagenoeg goed is zou ik me er niet te druk over maken.
De hoogte kan je nog eenvoudig verstellen met een vulplaatje (zo op het oog lijkt het er op dat je motor een fractie hoger zou mogen staan).

Je hoeft geen spanning op je motor te zetten om te controleren of je motor steun beweegt, simpelweg aan de schroef draaien en kijken wat er gebeurt binnen in.
Dan heb je het in de hand mocht het echt fout zijn (wat ik zo op het oog niet verwacht).

Succes.
Groet,
Mathieu

 

[FRANS DE COURT]

Matthieu, veel dank voor je schrijven en de uitleg (met die van Klaas samen) over the werking van de koppelingen. Ik zal de boel losschroeven en wat schuiven, buigen en schuren, etc.
Ik zie trouwens dat je de Zwarte Zee bouwde; prachtig schip, een van de mooiste in de tijd dat Smit nog zijn eigen naval architecten had. Daarna werden ze functioneler, maar nooit meer zo mooi. Maar dat is gewoon mijn opinie!
groet uit NZ, Frans
ps. prachtige stad Dordt.

 

[Watergeus]

Frans,
Bedankt. De afbouw van de ZZ kwam vorig jaar in een keer in een stroomversnelling van het thuiswerken, heb er nu wat elektrische uitdagingen mee maar vaart prachtig.

Voordat je gaat schuiven zou ik eerst even een klein lineaaltje er langs leggen om te zien hoever je moet, ik zou niet te kritisch zijn.
Je gaat er niet dagelijks uren mee varen en de belasting is dan ook nog eens relatief laag.

Groet,
Mathieu

 

[FRANS DE COURT]

Klaas en Mathieu, nogmaals veel dank voor de goede raad. Een paar weken geleden maakte ik er een eenorme puinhoop van! Deed 1 1/2 kg loden kogeltjes in de bilges en deed daar wat 'olie' verf bij om het zo (zonder problemen dacht ik) te laten harden. Vijf dagen later en nog zacht PLUS ... de plastic bodem was ook zacht en bobbelig geworden

je kunt de bobbeltjes net zien.

Dus hoe alles er weer uit te halen? Het vloertje zagen leek mij te rieskant met de zachte bodem er vlak onder, dus gaten geboord en vloer er uit , schoon maken en zakjes loden kogeltjes er weer in.

mooi nieuw plywood vloertje er in en voila! Hopelijk is dat zo beter en de moter zit zo ook beter met de as redelijk mooi recht.

Ik heb echter geen ervaring met al de bedradingen aanleggen van accu naar receiver, motor, servos en de ESC.
Heb wel wat op youtube gekeken en heb ook boekje besteld "R.C. in model boats", dus denk/ hoop er zo wel te komen.

De onderdelen die er in moet komen.

groeten uit N.Z., Frans

 

[k-k]

Frans, Even balen met je ballast ingieten dus. Bedrading tussen accu en regelaar liefst zo kort mogelijk houden. Ontvanger hoog en droog inbouwen. Even kijken hoe je uitkomt met de lengte van draden tussen ontvanger, servo en regelaar. Zoek ook een mooi plekje voor je aan/uit schakelaar. En bedenk hoe je de accu wilt laden. In of buiten de boot. Bij een gesloten loodaccu zou ik een verdekt opgesteld plugje in de opbouw of in een van de attributen aan dek maken. Gr. Klaas.

 

[Stoompomp]

@k-k, geen commentaar op de enkelvoudige cardan?
Voor mij staan de assen niet in elkaars verlengde.
Groet. Henk.

 

[k-k]

Henk dat heb ik in het begin al gedaan. Dacht zelfs met een link naar een video, waarbij het hakerig draaien bij een enkele mooi wordt gevisualiseerd. Iemand anders vond dat het ook wel met een enkele zou gaan. Maak er verder geen strijd van. In sommige gevallen is ondervinding de beste leermeester. Ergens heb ik ook wel eens een slangetje geadviseerd. Maar ja eenieder denkt, hoort en voelt anders. Bijna al mijn kennis op dit gebied heb ik op de "moeilijke manier" in de praktijk vergaard. Als ik een aandrijving hoor kan ik al gauw aangeven waar het mis zit. Ben wel blij met al die kennis, maar is niet altijd even gemakkelijk over te gieten. In wezen bouwen we allemaal op onze eigen manier en de een is kritischer dan de ander. Frans, mocht je deze posting storend vinden verwijder hem dan maar. Gr. Klaas.

 

[FRANS DE COURT]

Hallo Klaas / Henk, bedankt voor jullie raad. En nee, ik heb totaal geen probleem met de posting, dat heet toch 'constructive criticism'! Ja Klaas, jij hebt gelijk met het vergaren van kennis op de 'moeilijke manier'; zoals ik net met de ballast van loden kogeltjes ervoer en vele andere onderdelen die ik met het model in elkaar zette.
Maar Henk, ik ben een nieuweling met vooral het installeren van R.C. etc. Ik kan zelf niet zien dat de assen niet in elkaars verlengde staan. Waar en hoe moet ik kijken? Behalve dus een liniaaltje er langs houden, hoe kan het nog beter om te zien hoe ze perfect in elkaars verlengde staan? En wat gaat er het eerst kapot, als het niet mooi soepeltjes loopt; motor en/of cardan? Laat graag even weten. Groet uit NZ, Frans

 

[k-k]

Frans, Een beproefde methode om motor en schroefas optimaal in lijn te zette is door gebruik te maken van een passend buisje om schroefas en motoras te zetten en dan de askoker vast te lijmen. Zit de askoker er al in dan kun je de motor met de koppeling aan de as monteren en langzaam laten lopen. Gelijktijdig de stroomsterkte meten en bij bewegen van de motor zie je op welke positie de minste stroom loopt. In die positie monteer je de motor. Heb je geen meter gebruik dan een batterijtje en manoeuvreer de motor in een positie dat die de meeste toeren maakt. Wel wat werk, maar je leert er een hoop van. Daarbij is er de mogelijkheid dat de boot door een wat slappe romp aan de wal een andere vorm heeft als in het water. Bij mijn Smit Finland is dat het geval. Vandaar dat ik aanraad om een cardankoppeling te installeren. Waarmee ik niet wil zeggen dat dat moet. Niet goed uitgelijnd geeft herrie, slijtage en onnodig stroomverbruik. Je vraag waar de aandrijflijn het op termijn zal begeven is moeilijk te beantwoorden. Op de zwakste plek natuurlijk, maar dat is een dooddoener. Als de motor vibreert zou de motorsteun kunnen breken. Ook zou de koppeling het kunnen begeven. Laat na montage het spul maar eens draaien en kijk en luister wat er gebeurt. Nog even terug naar de ballast. Mijn tankertje (avatar) is gebouwd van ballast. Daar moest best een hoop ballast in en ik dacht dat in de vorm van gesmolten lood te kunnen doen. Dus de romp op die plekken goed nat gemaakt, lood gesmolten en in de romp gegoten. Was geen onverdeeld succes. Kijk maar in het bouwverslag. Daarin zie je ook nog het één en ander over het uitlijnen en de overgang van borstel naar brushless motoren. Wel wat leergeld moeten betalen, maar nu heb ik een perfect varend scheepje (met een verhaal). Later toegevoegde ballst zit in een pas gemaakt bakje van styreen plaat en er liggen ook nog 2 halve eivormige stukken zink op de bodem. Waren bedoeld als anode om op een schroefas te monteren. Gr. Klaas.
https://www.modelbouwforum.nl/threads/bouw-verslag-esso-berlin-raffaele-cafiero.266675/