Bouwverslag Caldercraft "Imara" 1:32 [Verb]

door mijn eigen fout is de vorige topic gewist.
mea Culpa (3x)
alle posting kunnen niet teruggezet worden. zeker niet de antwoorden.
Toch ga ik proberen of ik het een en het ander niet een beetje kan samenvatten.

 

het kriebelt toch te veel.
Al veel te lang maar achter die mac gezeten en maar aan het surfen.... zou dus beter mijn nog resterende tijd anders gaan doorbrengen hé.
Het idee van treintjes heb ik maar heel diep weggeborgen. Het past niet in mijn werkplaats of ik moet teveel weer aan kasten, schuiven gaan ombouwen..

Ik ga eens van het gewoonte-pad af, geen houtbouw, geen touwtjes, geen zeiltjes, maar wel :

1) een kit bouwen
2) hem voorzien van R/C

Hier komt dan de bouwbeschrijving.
dit is 'm. en ook de kleur setting die ik wil bekomen.

en 'Neen' ik ga geen weatherings technieken toepassen.

de lengte van het schip is 1105 mm. Breedte 298mm.
varend gewicht zou 19 Kg moeten bedragen.

 

"Imara" Een Britse stoomsleepboot
De werf.
Het schip werd gebouwd door Fleming & Ferguson Limited, van Phoenix Works, Paisley. Het bedrijf werd opgericht in 1885, toen ze opvolgers werden van H.McIntyre & Co.
In 1895 werden ze opgericht als een beperkte vennootschap, wordt later een naamloze vennootschap met dezelfde naam. De werf werd vervolgens in 1965 gekocht door de Amerikaanse Marine & Machine Company, maar stopte de bouwactiviteiten in 1968, toen ze werd gekocht door Alexander Stephen Engineering Co, Ltd

Het Schip.
Flemming & Ferguson Ltd werden begunstigd met een kroon-Kolonie contract van 20 augustus 1930, beschrijvende de bouw van een "Twin Screw Harbour Tug" en de levering in Dar-es-Salaam.
De contract prijs voor het schip was £ 29.400, waarvan een bedrag van £ 721 voor reserve spullen, en de som van £ 2043 voor de oplevering (reis) van het schip in Dar-es-Salaam inbegrepen.
Ze was een groot schip voor haar tijd, ontworpen om een 12.000 ton zware schip te slepen in stilstaand water. Haar belangrijkste gegevens waren: -

Lengte: 116' 9 "
Breedte: 28' 6"
Diepgang 13 '
Verplaatsing: 425 ton
Snelheid: 11 knopen ( 20 km/u.)
Bereik: 920 mijlen ( 1700 km)

Ze werd aangedreven door twee triple expansie stoommachine met een gecombineerde vermogen van 1000 pk.
De Extra door stoom aangedreven uitrusting inbegrepen:

Een stoom aangedreven zuigtrekventilator - alle ketel rookgassen werden getrokken door deze ventilator en verdreven de binnenste trechter voering via de schuine buis, naar voren van de trechter

- Een stoom aangedreven brand en berging pomp van 500 liter / minuut capaciteit
- Een extra stoom aangedreven verlichting set voor inboard verlichting van 7,5 kW vermogen
- Een anker afhandeling ankerlier van verticale cilinder ontwerp
- Een stoom kaapstander op de achtersteven

Het schip is ontworpen voor gebruik in de tropen, zoals aangegeven door het ontwerp van de ramen, de overvloed van dakramen, het raspen, zij-roosters en kap ventilatoren.

Haar accommodatie moest geschikt zijn om Europese Officieren aan boord te laten leven. Dit zou helpen om de lopende werkingskosten te verminderen. De Lasker bemanning van 6 brandweerlieden en zes matrozen, werd achterin ondergebracht in een enkele cabine.

Het schip werd in 6 maanden tijd gebouwd. Ze vertrok naar Dar-es-Salaam op 15 april 1931, aankomst aldaar op 11 mei 1931. Ze gebruikte tijdens de reis slechts één van de twee stoomketels bij een verminderde druk van 170 pond.
In 1932, precies een jaar na levering, werd de "IMARA" gekocht door de Royal Navy van de Tanganyika Railway Company, Ze werd omgedoopt naar 'Perseverence' . Aanzienlijke wijzigingen werden aangebracht voor de dienst in koelere klimaten.
Ze kreeg als thuishaven Chatham onder bevel van de kapitein van de Dockyard.
In 1958 werd ze verkocht aan de Britse Iron & Steel Corporation voor de sloop.

 

de eerste stappen.
De schroefassen.
hier heb ik feitelijk nergens een positieve commentaar.`

1) de assen.
Zijn aan beide kanten voorzien van schroefdraad. Aan de kant van de schroef kan ik het nog begrijpen, maar waarom aan de kant van de motor. ???
als je een koppeling wil aanbrengen is het juist van belang dat die zo zuiver mogelijk draait en dat je die zo zuiver mogelijk kan klemmen op de as. Zoals ze het in de industrie doen zonder schroefdraad maar wel met een klein plat vlak voor de inbusschroef dat de koppeling op de as moet klemmen.
Dus hier gaan wij dat stukje schroefdraad maar gewoon afzagen.

2) Nog de assen maar dit komt door mij. Ik heb "Raboesch" schroeven besteld ( In de kit vond ik geen schroeven) en die schroeven hebben een borgconus met inwendige M4 draad. Om schroef en borgschroef te kunnen vastzetten moet de lengte van de schroefdraad 18mm lang zijn. 6 mm. voor de borg en 12 mm. voor schroeflichaam. de lengte op de as is maar 15 mm.

3) De schroefkokers.

Deze zijn uitgevoerd uit een stuk messing buis van 8 mm. buiten. met aan ieder uiteinde een messing bus. Die bus zit gewoon in de asd geklemd en ik kan ze er zo ,met de hand uithalen.
de binnen zijde van de bus of het lagergat moet bij een normale glijdende of rollende passing 0,02 mm. groter wezen dan de as die er indraait. de assen zijn 3,98 mm. diameter ( klassiek stub materiaal) doch de gaten in de bussen zijn 4,2 mm. Dat krijg je dus met de beste wil nooit mooi waterdicht. De bussen zouden ook in de buis moeten hardgesoldeerd of op zijn minst met zachtsoldeer bevestigd. De bussen zouden ook beter uit brons zijn dan uit messing.
ook is er nergens een voorziening om het vet dat in de koker moet zitten te kunnen bijvullen of doorsmeren.
Dit moeten we ook gaan uitvoren.

4) nu de bijgekochte scheepsschroeven.
Op de verpakking stond gedrukt rechts maar er zat een linkse schroef in. Gelukkig hebben ze dezelfde fout gemaakt bij de linkse schroef. Daar zat dan een rechts model in.
Ofwel is er iemand bij "Raboesch" die geen onderscheid kan maken wat een rechtse of een linkse schroef is. "(Je zal maar een rechtse schroef willen , geven ze je een linkse.)"
Ander opmerking. in de schroeven is er een gat geboord en van M4 schroefdraad voorzien. Maar bij een schroef is dat gat niet volledig doorgetapt. IK krijg de as er niet volledig opgeschroefd.
Ook hier weer nog het boorgat met een draadtap verder uitdiepen.

Eerste opdracht is dus die assen, zoals het een mchanicus-machienbouwer-paswerker past, een stukje korter maken door aan één kant de schroefdraad er af te zagen en er een plat vlak in te frezen.
Tweede opdracht is om die assen ook van gelijke lengte te maken. De éene is 5mm langer dan de andere. :x
Spijtig kan ik zelfs de messing bussen die ik uit de askoker haal niet gebruiken voor het maken van de veer koppelingen wegens te grote boorgaten.

Uit een blok Hoogwaardig brons voor machine lagers ( o.a. voor nauwkeurige draaibanken) moet ik met een doorslijpschijf 3 blokjes van 11/11 mm. afslijpen om er nieuwe bussen van te maken.

 

niet zoveel gedaan vandaag, het kan allemaal op één prentje. :lol:
was anders wel wat draaiwerk.
De nieuwe assen met hun smeerpot erop. op het roer is een andere roerkoning ook weer met een vetpotje.
Ik maak die van oude banaanstekkerbussen. met je enkel een stukje buis erop maken waar het moertje is in gesoldeerd.





Vanavond wat werk aan de "A" steunen.

maandag eerste werk--- naar kruidvat om een pot uierzalf !!

 

ik kwam handen en vingers te kort om die A frames fatsoenlijk te kunnen passen.

Ik had al zo eens vluchtig gemeten dat de asafstand 120 mm. zou kunnen bedragen.
Een tekening maken op de mac van die A frames en et opmeten van de romp kwam ik op een asafstand van 119 mm.

Ik ga dus aannemen dat voor de verdere bouw de asafstand 120 mm. wordt.
vermits ik die A-frames niet goed kan vasthouden, en als de assen evenwijdig moeten zijn, dan volgt daaruit dat die A frames in één vlak moeten liggen. Verder ontdekte ik ook dat er dan veel aanpassingen aan de voeten van die A-frames moesten geschieden.

Dus heb ik een derde-vierde hand gemaakt uit plexiglas. met daarin twee gaten geboord, geruimd op 4,0 mm en ze ook haaks op de plexiplaat geboord. op die plexi plaat heb ik dus de A-frames vastgeschroefd en ze dan even ,zonder aanpassen van de voeten, zo uit de kit, deze frames op de romp gezet.
Oh ja in het midden van de plexy het ik wel een middenlijn getekend.






je ziet op de foto hoe krom , scheef , etc dat spul nu is. Daar ga ik wel eens een nachtje over slapen, hoe ik dat beter kan maken.Die voeten in dat wit metaal wegvijlen. zelf goede voeten maken in messing?

Nu vraag ik mij toch af, iemand die deze kit koopt, en goedkoop is hij niet, hoe die de aandrijving goed krijgt. Nieuwe assen moet hij sowieso gaan bijkopen, tenzij je een draaibank hebt. en dan niet te spreken van deze A-frames.
Maar goed ik was een verwittigd man, ik wist uit de documenten van 1986 ( bij de introductie van de kit) dat daar al problemen mee waren en op twee ander sites heb ik ook gezien en gehoord dat ik niet de enige ben met deze problemen.
Gelukkig gaat het daarna veel beter met de kit. komen er minder grove zaken nog voor.

 

er weer een dagje bij..
zilversolderen van de A-frames.

Hier liggen de twee frames tegen elkaar , voor handwerk, zeker bij zilversolderen, is het min of meer gelijk. Opgelet de foto vertekend, je moet kijken naar de cm lijnen op het snijpad.


De laatste maal spassenen wringen.. ook is er een gaatje dwars door de scheg geboord van 1,2 mm. dit om de beide bovenste kanten min of meer gelijk te zetten tijdens het lijmen.


Tja ik wacht nu al 12 dagen op die microcrews…
Bestellen via internet en moeten werken via bankoverschrijving…. gaat echt niet snel…
Dan het zo maar tegen de romp lijmen met "Uhu - Super Acrylit" Na 25 min. uitharden aan een zijde , de volgende lijmen… en weer na 25 min. de mal wegnemen
Dit is het finale resultaat


Om de steun te maken moet ik de boot opmeten. Er is absoluut geen spanten plan aanwezig.
in deel de lengte van het schip door 3 . vanaf de steven meet ik dan 1/3 deel af en daar komt de voorkant van de steun in 10 mm. dik multiplex. ook 37 cm verder naar achter komt dan de tweede steun.

Dit is mijn meetraampje.

 

weer een vruchtbare namiddag.

Iemand opperde het idee : "Wat als je ooit toch eens iets aan je roer moet doen en je moet het demonteren…" ?
Zeer terechte vraag natuurlijk, waar ik helemaal niet aan gedacht had. Daar ging mijn mooi stukje allu in de kliko.! Zoals het in de kit voorzien is, kan je dat nooit,nadat je de roerhiel hebt gemonteerd en bij geplamuurd en geschuurd hebt, je roer nod demonteren zonder een hoop te moeten vernielen.
Onder het motto " zeg nooit nooit", dan maar een stukje messing opgescharreld uit de scrap bak en een afneembare roerhiel gaan maken.

De losse onderdelen. (ik moet nog wel inox schroeven van 3 mm. platte kop gaan zoeken.)

dan alles in elkaar geschroefd

en als je het even op de boot zet.


Ik hoop dat dit zowat alles is dat ik grondig moet wijzigen….
dan nu naar de grondplaat voor de motors…. denk dat ik dat geheel uit plexi ga maken van 6 mm.
Kan ik lekker ook schroeven in de kopse kanten maken.

de twee motoren met de koppeling en de schroefkokers met hun vetpop alle op een grondplaat en bijgevolg mooi uitgelijnd.

 

De schroefas zit geklemd tussen een brug en maakt dus een integraal deel uit van de motorsteun.
Het kan alleen nog gaan wringen die schroefaskoker bij het inzetten, maar dat voel je echt direct als je met de as wil draaien. bij het minste voel je de schroefas stroever worden.
Als je de schroefas tussen duim en wijsvinger houdt, je maakt een knap beweging, draait de as vanzelf. anders blijft hij direct stil staan.

eindelijk is de postduif aangekomen….van Microcrew's
met een setje boutjes van 1,2 mm. en een setje van 1,6 mm.


Die 1,6 mm. ga ik gebruiken om die A-frames zogezegd, vast te zetten.
Dat lijkt mij toch iets meer op schaal dan die originele bouten van 4 mm.
( op schaal 1,6 = is toch al een bout van 51 mm. terwijl een 4 mm. zou een bout zijn van 128 mm.)

de motorsteunen zijn op draadstangen gezet ( staan nu ook met epoxy en een houten plaatje op de romp) zodat ik hem altijd kan losmaken en eventueel uit de boot kan helen. Nu kan ik het gebruiken om nog te kijken of ik de motoren beter kan uitlijnen. ( Volgens Rene zijn methode d.m.v. een stroom meter") . Kwestie van de moertjes onderaan te verdraaien.

Ook een begin gemaakt met het dichten van de gaten rond de schroefassen. Kliene stukjes glasverband gedrenkt in epoxy en dat rond de buizen gedrapeerd. Nu natuurlijk met het 24 uur drogen. Dat word dus afblijven tot morgen avond.

 

Volgende punt na het plaatsen van motoren en de accu's is de inbouw van de electronica.. of tenminste de plaats daarvoor voorzien.

morgen zal ik foto's geven van de accusteunen. die ik nog moet vastlijmen in de romp.


de volgende vraag.
Waar zouden jullie de electronica zetten.
a) De roerservo.
- moet je daar dikwijls aan kunnen ?
- mag die dus op een iets minder toegankelijke plaats zitten?
- moet die rechtopstaande of mag die liggende gemonteerd worden?
B) De ESC-mixer.
- zo dicht mogelijk bij de motoren dacht ik?
C) de ontvanger
- op de tekening van de kit plaatsen ze die recht boven de motoren. Lijkt mij nu niet de juiste plaats gezien je de motoren al moet ontstoren.
-Plaats je nu de ontvanger achteraan , b.v. bij de roerserve. of juist zover mogelijk weg van alles dus vooraan.
c) geluid.
er komt een 4" luidspreker in ik zou hem liefst vooraan zetten, met daarvoor al de electronica voor geluid lichten.. of stoort dat weer de ontvanger als die vooraan ligt.


ik heb er echt geen flauw idee van wat waar best komt.

 

om al de vragen te beantwoorden.
Ik gebruik modules van componentshop.co.uk
(om niet zelf al die printjes te moeten maken.)
1) de P103 PARALLEL POWER BOARD welke 2 batterijen via een scotty diode parallel scheelt
2) de P92 power distribution board with BEC voeding voor de ontvanger en servo's. Dus alles uit de 2x 12V accu's.
3) de P94L DUAL ESC AND MIXER 2 X 10 Amp voor de motorregeling. doet ook de ene motor sneller draaien dan de ander in een bocht. afhankelijk van je roersignaal.
4) de P100 voor het geluid van een stoommachine
5) de P101 15W versterker.
6) de P104 voor de ander geluiden.

moet enkel nog zoeken hoe ik navigatie verlichting, kajuit verlichting en sleep verlichting aan/uit schakel.

Volgens het ander forum hoef ik Bülher motoren niet te ontsporen.

Servo en ontvanger wil ik plaatsen onder dat achterste dekhuis.( is wel boven de schroefassen.)
Ach dat ik alle power leidingen b.v. aan BB. leg, met de regelaar naast de accu's
de geluidselectronica vooraan.

Vandaag was dus ook de Epoxy keihard en zitten de schroefassen stevig in de romp.
De SB motor verbruikt dan 0,352 A met schroef en as gekoppeld, de BB motor is iets meer nml. 0,380 A. ( Daar zit een bus in de schroefaskoker een pietsie pietsie anders, zodat er ook wat meer wrijving is. Ga toch die askoker en bussen niet vermaken.

ook vandaag de houten plaat voor de accu's in de romp gelijmd met epoxy. Nadeel van dat spul uit de jachtbouw. De verwerkingstijd is 20-25 min. maar het duurt zo lang voor het definitief hard is..

 

kit voor gevorderden noemt men dat..
terwijl ik wacht op het drogen van de epoxy in de romp; neem ik even een ander stuk onderhanden.
n.m.l. de mast.
Altijd indachtig dat de tekening langs geen kanten op schaal is, ze dient enkel om te zien waar zekere onderdelen moet komen..

De BB geeft duidelijke maten, maar nergens is de totale hoogte van de mast gegeven.
- Vanaf masttop tot eerste licht platform = 40 mm. Op plan gemeten = 30 mm. factor = 0,75
- Vanaf masttop tot eerste rinket oogbouten = 60 mm. Op plan gemeten = 42 mm factor = 0,70
- Vanaf masttop tot tweede lichtplatform = 100mm. Op plan gemeten = 87 mm factor = 0,87
- Vanaf masttop tot kruisra. = 130 mm. Op plan gemeten = 110 mm. factor =0,85
- Vanaf masttop tot derde lichtplatform = 160 mm. Op plan gemeten = 145 mm. factor = 0,91
- vanaf masttop tot onderste ring met oogbouten = 180mm. Op plan gemeten = 155 mm. factor = 0,86
- Vanaf masttop tot laagste ring met korvijnnagels = 1 ??mm. Op plan gemeten = 395 mm.
- Vanaf masttop tot mastvoet = ?? mm. Op plan gemeten = 440 mm.

de ring met de korvijnnagels is wel 40 mm. boven dek. op plan gemeten is dat 43 mm.

Rarara :
Hoe hoog is nu eigenlijk de mast. ?

Ik probeer een eenvoudig regeltje van 3 om de werkelijke verhoudingen te vinden..maar ofwel kan ik niet rekenen ofwel …????
de factoren zijn 0,7 tot 0,91


De kruismast is 6 mm. in diameter en gaat taps af. de ringen die aan het uiteinde moet komen zijn 2mm. diameter .de kruisra is 145 lang.

 

heu .....
neen en ja.
Ja omdat ik eerst een F14 wou met die dubbele servohandels voor twee motoren. en die F14 is ofwel 35 ofwel 40 Mhz.
Sommige modeles, had ik gelezen gaan ook niet met de 2 ,x GHz.
en op aanraden van xxxxx de F14 omgeruild voor een FC16.

 

terug van waar ik was

De nieuwe motorsteun, deze keer in hoogte regelbaar zodat ik beter kan uitlijnen.

De raad Van Luc indachtig? zorg dat het niet kan rotten ….
Een nieuwe accubak in plexi…

een overzicht. ( alles staat nog los !!)


het houten blokje dat je na de accubak ziet liggen, daar moet de rookgenerator inkomen…

 

alles begint op zijn pootjes te vallen.

het schakelschema van de boot. Nog enkel de schakeling voor de rookgenerator, de specs heb ik nog niet, die zitten bij de levering van het apparaat.

 

Vandaag nog even wat tijd gevonden om mij met de aandrijving bezig te houden….
Vooral dan de uitlijning van de as, de assteun en de motor.

Resultaat. Hoe mooi ook , heel mijn ontwerp, brouwsel, geklungel, gaat de Kliko in. Ander en hopelijk beter

Waarom zul je zeggen :
Om het na te kijken heb ik even een dummy schroefas gemaakt . Zo kan ik kijken of de steun rond de as is uitgelijnd met de motoras. Zoals je op de foto ziet komt het aardig overeen en heb ik maar verschillen van enkele 0,0xmm. Was dus al zeer blij met het behaalde resultaat.

De opstelling met de dummy.


Detail van de dummy en de motoras.

Leek mij mooi uitgelijnd.

Nu ging ik de test doen met de A-meter.

in vrijloop BB motor = 0,126 A. SB motor 0,133 A. ( klein verschil , maar twee motoren zullen ook niet gelijk zijn.) —> verschil verwaarloosbaar.

Nu plaats ik de steun in de boot. zo zonder na te kijken of de grondplaat evenwijdig is met de schroefassen.
terug meten.
BB motor = 0,471A. SB motor = 0,506 A Whow wat een verschil met de vrijloop.
Eerste opmerking, die koppelingen, maakt dat lawaai zeg… !!!!!( ik had ze me stiller voorgesteld.)
Met de hand voelen aan de schroefassen bemerk ik toch geen voelbare trillingen.

Nu ben ik de grondplaat wat gaan bijregelen.
en kom tot :
BB motor = 0,245 A. Wat denk dat aanvaardbaar is met schroef, schroefas gekoppeld.
Doch SB motor, wat ik ook doe, ik krijg hem niet lager dan 0,495 A.

Voor mij, ondanks al het werk dat ik in die plexi steunen heb gestoken…. ze liggen in de kliko.

Dus andere manier van de motoren in de boot in te bouwen ….

Ik denk aan een schot vast in de boot maken. dan met een lange as gaan kijken waar het middenpunt ervan komt op dat dwarsschot. die maat aanhouden om de motorgaten in dat schot te boren. ???
Motoren op dat schot vastschroeven. Andere koppelingen gaan zoeken, bv. veerkoppelingen.

of ……iets anders …

???????????????? Help.

 

nou , daar had ik dus nooit aan gedacht.
dat de romp en de assen niet echt zuiver in de romp staan.


Zoals een groot man ooit zei : "Meten is Weten"

Ik heb dus alles uit de romp afgebroken. in stukken gezaagd , romp ontdaan van resten lijm.
Dan in de schroefas een stukje stub gestoken van 4 mm.
In de romp een paar lijntjes getrokken.

een zwart lijntje tot waar de assen komen.
Rekening houdende met de koppeling dan een rood lijntje waar het begin van de motor zou moeten zijn, een tweede rood streepje waar het einde van de motor moet komen.
Heel voorzichtig dan de hoogte gaan meten tussen bovenkant as en romp.

Juist
de schroefassen staan wel parallel t.o.v. elkaar = 120 mm. doch hun helling in de romp is anders, of de romp is verschillend aan SB als aan BB.( laatste geval heb ik al ontdekt bij het maken van de steun)
Voor SB kom ik dan uit
- begin motor SB = hoogte tussen as en romp = 43,65 mm.
- begin motor BB = hoogte tussen as en romp = 46,45 mm.

-Einde motor SB = hoogte tussen as en romp = 51,93 mm.
-Einde motor BB = hoogte tussen as en romp = 55,75 mm.

dus duidelijk signaal, maak twee verschillende steunen.
maar eerst dus even wat op internet naar foto's gaan zoeken , hoe hebben anderen dat gedaan ?

 

gelukkig op een ander forum gevonden hoe ik een motor moet uitlijnen en vastzetten.
Deze tip leek mij heel goed bruikbaar
"Daarna de motor op zijn plaats zetten en met een starre koppeling verbinden met de as
Ik heb zo een paar verschillende want ik hergebruik ze steeds daar er een cardan koppeling in de plaats komt.
als de motor dan juist staat dan zet ik de as vast en laat deze uitharden.
er kan door de krimp van de lijm nog steeds een klein verschil gaan zitten in de uitlijning.
daarom zet ik de motor nadien vast.
als de as vast zit dan de motor aansluiten met een amperemeter er tussen en langzaam laten draaien .
ik gebruik TEC7 om de motor vast te zetten omdat het ook nog eens trillingen dempt.
tijdens het uitlijnen schuif ik halve wasspelden onder de steun tot de motor goed staat en het minste verbruikt en laat hem zo uitharden.
nadien koppeling verwijderen en de schijf los maken en een cardan koppeling monteren en de prop er onder schroeven.
© 'Raf' van modelbouwforum.

 

@ xxx... zolang het kind maar een naam heeft en we beiden begrijpen wat je bedoelt is het ok.


Dan voor de ellenlange discussie , twistpunt : rechtstreeks of via overbrenging koppelen.( waarbij ik blijkbaar de IWAP ben of op zere tenen trap.

Wel ik heb aan Bühler de spec's van die 1.13.043.207/05 motor gevraagd.
Dan hoop ik dat ik weet waar en op welke toerental het max. koppel ligt.

Afwachten dus.

Verder ( als techneut) steun ik mij 100% op de berekening die hier in het forum [@ modelbouw] is gegeven en dat ook rekening houd met slip etc.
en als extra neem ik de uiteindelijk gevonden waarde x 2. dat kan ik eventueel ook slepen.

PS. Zulke berekeningen deden wij 50 jr geleden ook al hoor binnen de KMYCA. maar toen was er nog geen sprake van internet.
en als ik hier lastige vragen stel: wel ik dacht dat er in de loop van 50 jr wel het een of het ander veranderd was op technisch gebied. Waar ik dus niet van op de hoogte ben. Vandaar het gezaag, gevraag.

Maar dat wil niet zeggen dat ik alles klakkeloos aanvaard. ik filter tussen wat mijn technische opleiding mij als gevoel aangeeft en wat men mij verteld en wat ik logisch vind of wat met een behoorlijke waarom wordt uitgelegd.

 

ik maak het echt me niet gemakkelijk.

"Moeilijk gaat ook". schijnt mijn devies te worden.

ondertussen wel al eens aan een heel ander probleem aan het denken, waar moet die aan/uit schakelaar komen ?
- Vooraan op dat klein voordek.?
- Achteraan onder dat afneembare kleine achteropbouw. ?

Eerst was ik van idee om zowel schakelaars , laadpluggen, ontvanger onder de achteropbouw te plaatsen.

-Doe ik het achteraan :

dat zit ik wel met de antenne die naar voor loopt langs de wand en het bovendek , ook langs al die storingsbronnen zoals motoren, regelaar, schakelpaneel, accu's.


De achtopbouw zou ik dan opklapbaar willen maken. ( heb ergens de tip gekregen over "overboord geslagen opbouw" in een bocht.)
en zo kom ik aan de schakelaar/ laadpluggen.


- Doe ik het vooraan:
Dan is het enkel de laadstroom draden die naar de accu's moet gaan en vermits ik niet laad als ik vaar leek mij dit beter. Dan zit ook de ontvanger aan de voorkant van de boot ( wel dicht bij de geluidsmodules) maar daar heb ik maar weinig plaats , enkel een laadpuikje van 3 op 3 cm.

ondertussen neig ik naar het onderdeksplaatsen van de ontvanger , vooraal en enkel de schakelaar en laadpluggen onder het luikje.

jullie idee ?