Bouwverslag Caldercraft "Imara" 1:32 [Verb]

de problemen met de aandrijving t.t.z. de keuze tussen rechtstreeks aandrijven of via een overbrenging zijn nu opgelost en ik heb mijn beslissing genomen op basis van de volgende gegevens.

Van Buehler ontvangen.
Motor 1.13. 043.207 /05 at 12V.
Rated voltage = 12V.
Rated power = 20W.
Rate torque = 6Ncm.
Maw. power = 30W.
Rated Speed = 3000 Rpm
Rated current = 2.3 A.

No load speed = 3800 rpm.
No load current = 0,2 A.

Protection Class = IP40


met de berekeningen van © Andre Veenstra :


Het gewicht van 14 kg komt dus aardig overeen met wat ik hier in de badkuip heb kunnen vaststellen.
Ik kwam op 14 kg uit.
Dan zou ik bij volle snelheid het toerental van de schroeven naar ongeveer 700 Rpm moeten brengen om de schaalsnelheid te benaderen. ( Voor die puriteinen : er zit een vaarregelaar nog tussen)

Neem ik aan dat het beste rendement van de motor dus ligt op 3000 Rpm ( Rated Speed)

Dan zou ik zelfs een overbrenging van 1:4 moeten hebben.
Moet er op de schroefas een tandwiel komen van 60 tanden ( Diameter = 38 mm.) Die ruimte aan de schroefas heb ik niet.
Ik maak dus een compromis naar een overbrenging van 1:3
tandwiel (14 t —> 42 t)
dia = 9 mm —> 27 mm.

Nu natuurlijk de tech. tekeningen gaan maken, de tandwielen en riemen bestellen ( De kleine maten van MXL riemen zijn niet op voorraad )

 

bij het zien van deze foto's op internet ..
(Had ik die foto maar in het begin gevonden… dan had ik niet zoveel tijd verloren)

[img width=840 height=562]http://imageshack.com/a/img538/5318/mB0Zoy.jpg[/img]

ben ik blijkbaar nog welk het een en het ander vergeten.
- goede steun voor schroefas.
- degelijke koppeling.
- dubbelel geleiding van de assen op kogellagers.
- passende riem overbrenging.

Maar vooral… de romp van de Imara is niet gelijk. de bb kant is niet het spiegelbeeld van de SB kant.
Zeker niet op de plaats waar ik de motoren en schroefassen heb of wil plaatsen.
wat ik dus geleerd heb.
Eerst de bodemplaat maken met daarop de steunen voor de schroefassen, de koppeling en de steun voor de motoren alsook de lagerhuizen voor de kogellagers.
Daarna pas je A-frames en niet zoals de kit zegt met van die blokjes eraan en met schroeven, doch de steunen vast in de boot maken.
Staan die A- frames vast, dan je schroefassen plaatsen ; hebben ze ineens hun goede steunpunten aan beide zijden en met de hulp van die machineplaat staan ze dan ook in één vlak.

dus — tweede keer alles afbreken.
wij zijn nog niet zo direct aan het modelbouwen.. het blijft meer machine installatie

 

vandaag even van petje veranderd van mechanica naar electronica.
Verleden week eraan gedacht, verleden week besteld bij "C" en vandaag geleverd.

1) Allereerst was ik niet zo gelukkig met de schakelmodule.

Te veel draden, die je dan toch weer in een af andere schroefklem moet gaan vastmaken.
Waarom dus niet ineens er schroefklemmen opgezet.

net even gemakkelijker om het een en het ander aan te sluiten. ( mijn mening en je mag er ook een nader op na houden )

2) De aan/uit. Ook wat prutswerk op de '103' module. De mosfet koppel tussen de negatief en ook weer de aansluiting van ofwel schakelaar of reedrelais voorzien van klem schroeven voor de verbinding.

 

twee avonden wat denk en tekenwerk.

en dat allemaal na het bekijken van een fotootje..

de nieuwe aandrijving.
Enkel wachten tot onderdelen binnen zijn. (kogellagers, koppeling, tandriemen, tandwielen ) Besteld via "Brammer"

Voor de uitvoering. Ben niet zeker welke as-afstand ik ga hebben met die tandwielen. Heb bij de bestelling enkel 40 mm. als richtmaat opgegeven.
Maar als ik de berekening van de lengte van de tandriem doe ( http://www.bbman.com/catalog/belt-length-calculator.html
) kom ik tot uit op een andere maat.

 

De schrik slaat mij om het hart.
ik bekijk juist wat verslagen in "Nautical research guild, inc." op zoek naar info over "loodrot" kom ik toch een verslag tegen van 2002 over de imara…
Uiteindelijk hebben ze enkel de GRP romp en twee dekhuizen en het houtwerk behouden en al De 800 en meer onderdelen uit pewter ( wit-metaal) vervangen door Corian.) Dit wegens te hoog loodgehalte in de wit metalen onderdelen. :brand: als ik het bijgaande artikel lees hebben ze zowat alles uit de kit vermaakt in Corian ( moet nog opzoeken wat dat is ) en messing.
Dat beloofd…… en mijn eigen kennende, denk ik dat ik dezelfde weg zal opgaan als mijn US-collega's

PS wel lees ik dat in Corian er ook methyl methacrylate is in verwerkt en ik dacht dat dit juist perspex was.
Corian schijnt te lijmen met cyanoacrylate maar men raad aan om Devcon Epoxy te gebruiken.

 

van xxxxx:
Tsja Erik. Ik heb me een paar weken kunnen inhouden, maar moet nu toch een bijdehante opmerking plaatsen :wink:

Al sinds de oprichting van het forum roep je steeds dat zelfbouw een veel betere kwaliteit levert dan het bouwen van een kit. Nu neem je het (in mijn ogen nog steeds vreemde) besluit om een dure kit aan te schaffen en aan te passen voor RC. Dan moet je je vervolgens niet continu gaan lopen verbazen over de slechte kwaliteit van bijna alle onderdelen. Dat was te verwachten. De prijs van een kit zegt helaas weinig tot niets over de kwaliteit.....

Maar: los van bovenstaande opmerking wil ik toch zeggen dat ik respect heb voor je doorzettingsvermogen en vindingrijkheid ! 8) Ik denk dat vele anderen het al lang hadden opgegeven en de hele kit in de kliko hadden gedeponeerd

 

xxx kleine nuance.

Grotendeels heb je volkomen gelijk en ik heb eens voor een kit gekozen omdat ik al zo dikwijls las dat "Calderkraft" een van de betere merken was. Het is pas na de aanschaf dat ik zag dat er zoveel witmetaal in de kit aanwezig is en me vragen ben gaan stellen.
Kan dan enkel beamen wat sommigen op internet ook beweren... het is een schip met een zekere aantrekkingskracht. maar de slechtste kwaliteit ooit in een kit gestoken, door de zogenaamde "top of the bill" kit maker in wat ze zelf noemen hun parade paardje.

Dan is er ook nog dat beestje dat steeds alles perfect wil hebben...

 

een vruchtbare klusjes dag vandaag.

Alle goede dingen bestaan uit 3 zegt men. Wel; dit is de derde poging .

Dit wou ik maken:
[img width=840 height=487]https://imagizer.imageshack.us/v2/1186x689q90/673/q47s67.jpg[/img]

zover sta ik nu al:


- De voorste lagerblokken moet ik nog maken.
- De achterste steunen voor de schroefas moet nog van hoogte gemaakt worden.
- De servo staat nog niet op zijn rubberblokken.
- De uitsparing voor de tandwielen in de basisplaat moet nog.

 

Dagje later
De motorsteun is klaar.

Even een paar proefstukjes gemaakt; om zowel de kogellager als de schroef as te vervangen.
de enig is een schijfje al van 13 mm. dia. en de andere een stukje overschot van messing van 8 mm. dia. beiden geboord en geruimd tot 4 mm.
Het geheel gemonteerd en ik kan er een stuk stub doorduwen van voor naar van achter, zonder heel veel moeilijkheden. Dus heb ik dat zaakje ook mooi gefreesd.

dan de twee schroefassen uit de boot gesloopt.
en met twee stukken sub vanaf de A-frames naar de voorste mal etwee assen gestoken en ook de motorophanging.
Langs alle kanten heb ik nog ruimte over. de plaatsing is nu zo dat de servo juist onder de twee opbouw zal vallen.
Hier een paar foto's van de tent opstelling.






de motoren komen dus boven de schroefassen tussen en tussen de motoren komt de roerservo.

wel een tegenslag ook.
De oude assen gemaakt uit messing buis van 8mm. en de zelfgedraaide bussen. Daarvan heb ik de bussen terug gerecupereerd , doch ik heb zo geen buis van 8mm. meer waarin die bussen passen. Ik heb nog wel andere messing buis van 8mm, doch de wanddikte is dunner. de bussen passen niet meer en ik heb ook geen reserve meer van dat lagerbrons om terug 4 lagers te kunnen maken.

 

even wat raad gevraagd.

Op de vorige foto's zie je de motorsteunen in plexi.

Ik ben nu een beetje aan het nadenken hoe ik dat geheel in de boot kan plaatsen zodanig dat het eventueel ooit misschien nog eens los kan of moet.
Ik ben zo geen voorstander van iets, voor altijd, definitief vast te kleven.

Hoe zouden jullie dat oplossen..
1), steun maken in plexi , en gaten boren tappen. moeilijkheid is dat je die steunen zo moeilijk kunt opmeten en passend maken. Twee romphelften zijn niet zo gelijk.

2) blokje hout dat in de romp is gelijmd met een laagje Tec-7 ( Of innotec) Tussen laagje tech-7 en plexi even een stukje kleefband, omdat plexi niet aan Tec-7 zou kleven.
3) iets anders...??

 

vandaag, 20-11 eindelijk , mijn laatste post pakketje binnengekregen.
Verzonden op 7-11-2014 ( Wel vanuit hong-kong)
Heeft even verbleven bij de douane.. overal plakkers erop, grote doos geopend, binnen doos geopend, en rond de isomo verpakking nog eens een kleefband van 'Scanteam Douane". :angry:

Maar niet meer getreurd, snel even uitpakken en een testopstelling maken.


Wat mij opvalt, telkens ik iets bestel, lees ik wel dat het zo-lang en zo-breed is… totdat het op de tafel staat. Dan ben ik telkens verwonderd hoe groot iets is.

De rookgenerator in werking en het werkt met gewoon kraantjes water, niets speciale producten te kopen. Zo heb ik toch nog iets van een stoom machine..

 

het is wel cumulatief. de stroommeter zit tussen de batterij en de rest.
alle 12V gebruikers zijn losgekoppeld.




1- aanschakelen = Power led's + bec+ ontvanger = 29 mA.
2 ) bijschakelen roerservo = 55 mA ( Roerserve enkel = 55- 29 = 26 mA.) ( Bij bewegen zie ik even de cijfertjes 180x mA.)
3) koppel nu de ESC aan = 214 mA. ( ESC = 214-55 = 159 mA)
4) koppel sound module aan = 240 mA. ( sound = 240-214 = 26 mA.)
5) koppel stoom unit aan = geen verschil in verbruik. Die gebruikt enkel het signaal van de Trottle.

Dus in standbij alles op de Bec in werking = 240 mA. Dat is maar op 1/4 van de capaciteiet van de BEC voeding.


De +12V meet ik een volgende keer als de motoren zijn ingebouwd en hun vertraging hebben.

 

het verbruik op 12V
Motoren voor aandrijving niet aangesloten.
alles aan, ontvanger modules = 240 mA.
+ 15W versterker met LS = 0,4 A. kan oplopen op vol vermogen tot 0,8A.
met stoommachine in werking = 1,8 -1,9 A. ( rookgenerator zelf = 1,9 -0,4 = 1,5A.)

 

De postbode is weer geweest/
Heel snelle levering eergisteren avond besteld, vandaag geleverd met DHL. vanuit Polen.

de power led's voor de verlichting van de boot.
1) Wit- mastlicht - 1560-3000mcd, 140° lichthoek. gem. 3,1V bij 30 mA. Theoretische Weerstand = 357 Ohm.
2) Groen- Navigatie - 1560 - 3000mcd 140° lichthoek , gem 3,4V bij 20 mA. Theoretische Weerstand = 520 Ohm.
3) Red - Navigatie - 1560 - 2180mcd 140° lichthoek , gem 2,2V bij 20 mA. Theoretische Weerstand = 580 Ohm.
4) Geel - sleeplicht achter - 1120 - 2180mcd 140° lichthoek , gem 2,0V bij 20 mA. Theoretische Weerstand = 590 Ohm.
5) Wit- dekverlichting - 500- 1120mcd 140° lichthoek , gem 3,4V bij 20 mA. Theoretische Weerstand = 520 Ohm.

als ik het goed voorheb is de standaard maten weerstanden 390, 470 , 560 Ohm of is er nog een maat tussen 470 en 560? Hier laat mijn geheugen weer in de steek)
Straks even een voorbeeld op een plankje monteren , weerstandje solderen en dan toon ik een prentje..

 

Hello Kees
mijn aanvaringsreglement en nog een aantal andere reglementen ken ik wel, maar ze verkopen nu eenmaal geen led's met een stralingshoek van 225 ° of 112°
dus moet ik mij wel behelpen met een hoek van 140° :wink:
maar ze komen later nog in armaturen. als ik dus daar een beetje met de zijkanten kan spelen ??

Zoals beloofd
Hier de foto's.


Wel even jullie zonnebril opzetten...

Ik had niet genoeg goede weerstanden van 560 Ω enkel de twee bovenste lichten hebben deze weerstanden
Alle andere ledjes hebben een voorschakelweerstand van 680 Ω

echt niet veel verschil te bemerken…
zonder flash
[img width=840 height=629]https://imagizer.imageshack.us/v2/1041x781q90/537/oMio6d.jpg[/img]
met flash

 

nog een vraag van 5 cent.

Op een schroefas komt aan het enen uiteinde een stukje M4 schroefdraad, doch hoe lang moet die zijn.?

Je hebt eerst een messing moer, te gebruiken als contra-moer,
Dan de schroef zelf, ook met M4.
Maar op de geleverde schroefassen zit er aan het einde met schroefdraad ook nog een gewone moer. Moet die moer er normaal bij of kan ik die weglaten?

het bepaald dus wel hoelang mijn schroefdraad op de nieuwe as moet worden.


PS had ik toch weer pech. Ga ik naar Bailien een stukje inox van 4 mm. kopen. Dacht ik natuurlijk dat die ook zo nauwkeurig zijn als Stubstaal. Mis natuurlijk ipv. 3, 98 mm. diameter( zoals bij stub) is die as toch wel 4,06 mm.

dat is nog groter dan wat je nodig hebt voor een perspassing, maar zeker te dik voor een glijdende passing H7. HET zullen dus wel weer gewone stalen assen worden.

 

Dank "Kees" voor de raad.
Òf mijn lichten op de grote boot correct zijn. qua hoeken, ik hoop het. Ik heb enkel een mastlicht volledig rondschijnend ( is zowel ankerlicht, toplicht/heklicht) en een Rood/groen in de mast op mijn boot..
Dan gaat dat moertje eruit. Voor mijn gevoel zet ik er toch maar even een mylar rondsel ertussen voor de wrijving. alles rond de schroef zelf berust ook op watersmering.

Hoe zegt men het derde keer goede keer.
Jongens wat heb ik een hoop moeten bijleren over inbouw motoren , overbrengingen etc.
Als pietje precies en nog een beetje machinebouwer was ik niet zo tevreden over vele oplossingen, zoals stukje hout in de romp , enkele cartoon, dubbele cardan etc. tot ik eindelijk een prentje kreeg ( dank Peter.) en ik eindelijk wist hoe en wat ik het moest maken.
Vandaag dus de steunen gemaakt voor de bodemplaat ( ik kan dus alles nog steeds volledig demonteren); die steunen wel vastgezet met Innotec ( Tec-7) voor de belgen)

de achterkant een plaatje multiplex met op de juiste afstand de gaten voor de schroefas.


de steun langs achter gezien.

de ander kant. je ziet de steun voor de bodemplaat . dat roodkruisje moet ik nog wegdoen met aceton.

en aan de binnenkant had ik ook een plaatje met twee gaten op, de juiste afstand waar ik twee stukken stub doorstak.

het geheel is dus uitgelijnd met twee stukken as van 4 mm. en ondersteund aan begin en einde.

nu staat het allemaal te drogen en ik kan heel vlot met een vinger de schroeven doen draaien. zet lopen zo soepel dat met de hand een tik geven ze ongeveer 1,5 à 2 toeren zo maar draaien. Er zit nog geen uierzalf in de assen. dat zal ook wel voor wat wrijving zorgen. Beter dan dat kan ik het niet maken.
nu maar wachten op die leveranciers voor de tandwielen en -wielen en de koppeling( uit CNC fijn techniek)

 

geen foto's vandaag.

ben even in al die laser gesneden multiplex platen de nummers gaan aanduiden van ieder onderdeel.
dan in de tekening gaan opzoeken waar dat stukje dan bij hoort en welke ander stukken je ook moet hebben om een assy te kunnen maken.
Al die stukjes uitgestapt, de overgesneden bruggetjes er nog aangelaten en alles bij elkaar in een zakje gestoken en er op geschreven wat het is. b.v. 'luikje vooraan BB' ipv van die nummers.
zo kan ik die onderdelen nu al in elkaar kleven- schuren en schilderen.

Kwam al enkele problemen tegen, maar daarover morgen meer, als ik foto's kan maken met daglicht.
Ofwel ben ik gek ??? ofwel klopt er toch iets niet met deze kit en de tekeningen.

 

Vandaag was het weer een probleem oplosdag. Ik kom steeds meer en meer problemen tegen met deze kit. het lijkt niet te eindigen.
een van de volgende fases is de montage van de strips rond de openingen, als waterkering en om de opbouw er klem op te kunnen zetten.

1) Het achterste gat, wel de vier stukjes nr 16 en nr 17 passen, maar die opening is een grap zeker. Je zou daar normaliter aan de hefbomen van je roer moeten aankunnen. Je kijkt er juist achter en je kan nergens aan, je krijgt nog niet eens twee vingers door het gat.
Daar moet ik nog weer iets op vinden. Word nachtje slapen.

2) Het gat onder het achterste dekhuis. De tekening zegt dat het nr 15 moet zijn voor de dwarse stukken en nr 14 voor de lange. Ik denk dat ze in England een nieuwe duimstok hebben uitgevonden want het past nergens naar
De lange strips (15) pasten precies waar de korte (14) hadden moeten zitten. De korte stroken waren veel te kort, zeker bijna 30 mm. je moet het zien om te geloven. Gelukkig kon ik de dwarse stroken (nr13) voor het voorste grote opening gebruiken. Geloof het of niet, die pasten zeg. Maar nu zit ik natuurlijk zonder dwarse stukken voor de grote opening . Van de afval is er niets dat lang en breed genoeg is om daar vervang stukken van te maken. Misschien de twee korte (14) gebruiken voor de voorkant, als ik ze tegen elkaar kan lijmen.
maar die achterkant….. die moet rond geplooid worden met een straal van amper 15 mm. in multiplex van 2,5 mm dik ? :angry:

Hoe dat Caldercraft dat voor elkaar denkt te krijgen…. Spreken er natuurlijk met geen woord over in hun 4 blaadjes geschreven BB.
Ook weer iets voor even over te slapen en een ander oplossing te zoeken ( zelf lamineren met fineer !!).

Maar nu komt nog de grote grap.
Je zou toch denken dat als je die waterkeringen maakt, de opbouw uit grp daar netjes zou inpassen, niet ???
Nou geloof maar in de 'Paashaas'. Daar is een zee van ruimte over…langs alle kanten ruim 5 mm. voor het achterste dekhuis.

Ik denk dat ik van de week wat multiplex van 2,5 mm ga kopen. Die openingen wat groter maken, zodat de GRP opbouw past.
Gelukkig kijk ik altijd wat vooruit en pas of meet al onderdelen zelfs als het nu nog niet hoeft gemaakt te worden. Paar passen op voorhand al doorlopen. Nu moet ik ook de deksteunen die men heeft laten plaatsen gaan veranderen. Gelukkig heb ik het dek nog niet gelijmd en kan ik er nu nog aan.

Benieuwd wat er bij ieder stap in de bouwfase nog uit de mouw gaat komen.

 

Dank U heilige Geest om mijn grijze cellen wat te verlichten…
Weer een paar problemen opgelost.

Eerst wat foto's
Het achterste dekhuis met de bulten erin en de ontbrekende klinknagels en weggeslepen stuk van het dak.



maar nog wat anders.
Als de bovenkant van een dekhuis een afronding heeft met een straal van 10 mm. dan verwacht een normale modelbouwer toch dat het 60 mm. verder ook nog een ronding is met een straal van 1#0 mm, niet ?
Wel bij deze kit is dat minder waar.
zoek het verschil.

en onderaan

terwijl de wanden dan ook nog krom staan.
***********************
de beloofde foto's van gisteren.

hier heb ik even de stukken op hun plaats gelegd. hoe je daar een sluitend en passende opbouw mee kan maken… ????
Derde stuk op zijn plaats, volgens de BB.

dan zie je hoe iets dat er niet moet zijn toch plots de juiste maat heeft

Hier moet ik dus aan de roerkoning kunnen ?


wat gaan ik dus veranderen:
1) die ronding aan de grote opening in het dek. Wel daar ga ik uit PVC een cylinder draaien met buitendiameter 26 mm. binnen diameter= 23 mm. als ik daar dan twee kwartjes van zaag, kan ik die mooi in die twee hoeken lijmen.

2) voor dat achterdek. Ik heb vanmorgen eens wat spullen zo op hun plaats gelegd en daar zag ik ook plots de oplossing.
gedaan met die kleine en midden opening en de te grote of te kleine stukken.
Zie de foto.

alle stukken die begrepen zijn tussen de vier gele potloden, ga ik afneembaar maken.
het probleem is dan de waterdichting; maar dat is snel op te lossen met onder dat nieuwe grote luik een stuk plexi te maken, dat met schroefjes is vastgezet en een dun stukje rubber er tussen als dichting. Het dekt dan de servo- en het gehele motor complex af. dus zo dikwijls hoop ik daar niet te zijn, hoop ik.

3) dan komt ook het achterste dekhuis vast te staan op dat afneembaar luik.
het gehele dekhuis ga ik ook helemaal terug maken uit multiplex van 1mm. de opgelegde simulatie van metalen platen, die de kiemaker ook had gemaakt , ga ik maken uit stukjes multiplex van 0,4 mm.
nog dunner dan wat Caldercraft had voorzien. Zijn recess was 0,65 mm.
Moet ik later wel een massa klinknagels gaan bijmaken. Iets te veel om dat mooi te doen, met lijm en een kopspelt. dus maar een bestelling in de USA geplaatst dank zij de link van "Raf"