Bouwverslag KXVIII

luiken

Raf

Graag foto's! Dit is een probleem waar ik nog erg mee worstel in mijn gedachten. Ik heb naar de fotos van de boot van jan Huizinga gekeken die ook luiken gebruikt.

Mijn idee nu is de bouten met gaten door een van de 6mm platen te brengen, en de andere plaat daar dan tegenaan te lijmen. Daardoor zijn dan de koppen van de bouten 'opgesloten' tussen twee houten dekken.

Van boven naar onder wordt het dan iets als:

moerkoppen (met o-ring indien mogelijk)
lexan luiken
rubber seal
plaat 6mm met gaten waar de koppen van de bouten in zitten
plaat zonder gaten (alleen voor de luiken)

Een Alu-strip kan zeker goed zijn om een glad oppervlak aan het rubber aan te bieden.

Al het hout gaat met G4 behandeld worden.

Dit is het idee nu, maar advies is altijd welkom.

 

Hoi Freek,

Bedenk dat gewicht iets anders is als waterverplaatsing bij een duikboot. Met de ballasttank moet je de boot vanuit onderwater lichter maken waardoor ze het dek, toren, de 'frutsels', en een stukje romp boven water kan drukken. En dan telt de waterverplaatsing door de genoemde onderdelen. Het is nu van hout en weegt 100 gr zeg je. Maar het verplaatst meer dan 100 gr aan water, van nature drijft het immers. Gooi dit eens (denkbeeldig!) in het water, en je zult er gewicht bij moeten leggen voordat het onder gaat. Dat is die waterverplaatsing dus. Om dat geheel dan weer uit het water te halen (door de ballasttank boven te laten drukken) heb je meer kracht nodig dan alleen die 100 gr die het hout weegt, namelijk ook het gewicht erbij opgetelt dat nodig was om het onder te krijgen. Neem voor de zekerheid 2 tot 3 maal het gewicht in hout, dat zul je aan duiktankvolume nodig hebben om het zaakje boven te drukken. En dan nog meer om ook een stuk romp boven de waterlijn te krijgen voor de stabiliteit bij bovenwatervaart.

 

Lex,

Bedankt, dat heb ik begrepen. Het gaat om het volume van het gebruikte materiaal boven water en niet het gewicht. Vandaar dat ik de hele opbouw met zo weinig mogelijk materiaal probeer te maken. die factor 2 tot 3 brengt me dan hopelijk bij de 1 liter duiktank. Een grotere duiktank gaat moeilijk worden denk ik, maar dat bekijk ik opnieuw als de binnenkant van de romp af is. Daar kan nog een hoop hout uit.

Freek

 

hallo freek
een foto das weer iets anders
de geeltjes van mark sluiten op de oude manier met luken en deksels
hij heeft een alu frame dat in de romp is gelijmt en waarde bouten door zitten

als je de bouten vast zet zie dan dat je door de sleuf een stukje inox legt dan kan de bout nooit gaan mee draaien
dus bouten met een sleufgat nemen en niet met een 6 kant kop
wat lex hier bven heeft geschreven is dus zeker waar
je moet het verplaatste water in rekening brengen en dat is veel meer dan wat het nu weegt
bij de u47 zit 750 ml en bij de u2540 heb ik zeker 1.5 liter
en dit zijn abs boten
ik zal een foto van mijn orka proberen te maken die sluit hetzelfde als de geeltjes


groetjes raf

 

hallo

wel een foto van een ander project maar dit is wat ik bedoel


ja het is een duiboot nee hij is nog niet af
later mischien eens maar dat kan nog een tijdje duren

groetjes raf

 

Voortgang afgelopen week

Verder gegaan met de houtbouw;

Ik had vorige week latten langs de spanten voor de deksectie gemonteerd; terwijl de spanten netjes in lijn op een bouwplaat gemonteerd waren. Omdat de deksectie geen 'kielbalk' heeft was er een lichte kromming in de deksectie nadat die is losgemaakt van de bouwplaat. Deze was prima te corrigeren door precies te werken bij het monteren van het dek. Vervolgens de basis van de toren gemaakt. Het bovenste stuk is solide vurenhout, met de gaten voor periscoop erin en van benedenuit uitgeholt.

Tenslotte de deksectie de eerste schuurbeurt gegeven (met de hand).



Van de romp kwam nu het leukste stuk werk; de gestapelde planken zijn geschaafd; en daarna met band schuurmachine egaal in vorm geschuurd. Bij het schaven en schuren geven de lijnnaden tussen de 6mm planken prima aanduidling hoe diep geschaafd moet worden. Ook is de centrale lijmlaag in alle planken die het schip in een SB en BB kant verdeeld erg handig om de boel symmetrisch te houden. Ben dan ook tevreden met het resultaat.
De romp bestaat dus nu uit drie losse delen vlnr:
- 11 planken verlijmt, geschaafd en geschuurd tot romp
- 2 extra planken waarin de luiken komen (nu nog los en dicht)
- de deksectie die hol is en vol moet lopen



In de volgende foto is de uitvloeiopening tussen dek en romp goed te zien; daardoor moet het water uit het dek en toren lopen.
Het hele scip weegt nu 2 kg, waarvan de dek/toren sectie 200 gram is.
Waterverplaatsing onder water wordt ongeveer 8 liter, waarvan 1 liter duiktank. Binnenruimte is beperkt; hoogte binnen max 7 cm (maar een zak zou misschien nog beter kunnen), en breedte in het midden ongeveer 9cm.





Volgende stappen zijn om al het houtwerk in G4 te zetten voordat het schuren en plamuren kan beginnen.
Verder ben ik me nog steeds aan het orienteren op de juiste duiktank (cylinderdiameter ongeveer 7 cm), de beste manier de luiken te monteren, en welke motoren nodig zijn.

Als het lukt een duiktank te vinden die het schip naar bijna zwevend brengt dan hoop ik met twee type 400 motoren uit te kunnen, eventueel met vertraging. Omdat de assen 4cm uit elkaar zitten zal het met grotere motoren moeilijk worden de motoren ver genoeg naar achteren te krijgen (dit probleem heb ik al meerdere keren in de duikbotengroep besproken gezien!). Alternatieven zouden zijn 1 enkele motor die twee assen aandrijft of twee motoren en 2 kardankoppelingen per as om de kracht over te brengen.

Groeten, Freek

 

hallo freek

bekijk de foto van de kriek nog eens goed
dan zie je dat de assen schuin naar binnen lopen
en dat kan je niet anders opvangen dan met cardan koppelingen
een 400 die ik in de kriek heb zitten trekt meer dan 10 amp
en dat is een beetje veel
daarom heb ik de andere motoren besteld met een vertraging er op
ik heb 30 mm vierblads schroeven en met deze vertraging er op trek ik ongeveer 1 amp per motor
ik ga nu kijken voor 3 blads schroeven want hij is op 1 schroef al zo snel dan hij op de twee schroeven zou moeten zijn
de motoren zijn van graupner SPEED GEAR 480 3,45:1 7,2 V
Best.-Nr. 6501
ze zijn niet goedkoop een 44.00 euro per stuk maar ze maken geen lawaai en zijn recht toe recht aan

en reeds voldoende onstoord
en het zijn 480 motoren dus ietsje meer power

groetjes raf

 

Hallo Raf,

Die Speedgear 480 3.45:1 7.2V lijken me goede motoren en had ik al gevonden in een van de duikboten discussies over de Kriek.

Ook vond ik bij de Gato discussie dat Lex een Igarashi N2738-125 ging gebruiken, direct aangedreven motor met dezelfde diameter als de 400 voor €7.95. De Gato leek me een schip van vergelijkbare grootte als de KXVIII. 12V neemt echter wel weer veel plaats voor cellen.

Maw ik ben er nog niet uit!

Freek

 

Voordeel van die Igarashi's is dat ze erg weinig stroom trekken. Dan kun je AA cellen gebruiken als accu's, die zijn er ook in 2500 mAh of zo tegenwoordig. Heb je stroom genoeg voor een uurtje varen. AA'tjes kun je makkelijker wegwerken in de beschikbare ruimte.

 

hallo beide

het probleem met de kriek is dat de 400 motoren op de 4 mm assen door de lipseal een te grote stroom trekken
ze zaten met meer dan 10 amp en dat is wat veel daar ik maar 3.3 amp voor de motoren heb
dus met de beide motoren een verbruik van 20 amp zou ik niet te lang varen
daarom ben ik over gegaan naar die spead gear
het zijn 480 motoren (nu zit er een oude in en dat is een 400)dus ietsje meer power
de 10 amp is gemeten uit het water met vrij draaiende schroeven dus daar zou nog wat bij gekomen zijn
de type VII van revel volgens norbert wordt aangedreven door 1 550 motor die vertakt in het nat over tandwielen naar twee assen van 2 mm
het voordeel van dit is dat er maar 1 lipseal moet gebruikt worden en dus dat e rminder wrijving is
de assen draaien in het nat dus geen asbuis alleen twee lagerbokken
en je spaart plaats binnen in de boot met de tandwielen buiten boord
het motor toerental moet wel door de tandwielen omhoog gebracht worden daar de VII veel te kleine schroeven heeft
ik zat ook aan zo een oplossing voor de kriek te denken maar heb het toch maar niet gedaan
voor een volgende boot mischien dan wel weer
ik weet niet welke assen lex gebruikt heeft en of er een lipseal op zit want deze geeft wel heel erg veel weerstand en ik hoop dat het na een tijdje beter gaat worden
al zit ik nu wel mooi wat verbruik aan gaat
groetjes raf

 

Die motortjes bij mij hebben een 3mm busje op de motoras gekregen, met een 3mm dichtring direct op de motoras



Zo zit het ingebouwd tegen de bajonet aan. Dat zou in Freek's geval het laatste spant kunnen zijn.



En zo lopen de assen. De schroefas net zoals Raf in twee nat lopende lagers, en een tussenas naar de motoren.



Voordeel van die tussenassen is dat je de motoren daar kunt plaatsen waar dat ivm de ruimte het handigst is. De kleine hoek die de cardan koppelingen maken kost theoretisch wat meer stroom, maar is in praktijk te verwaarlozen.

 

hallo lex

dat wilde ik bij de kriek toen ook doen maar ik vond geen motoren met lang genoeg asjes
hier verkopen ze allemaal met korte as
hoeveel verbruiken jouw motoren vrijdraaiend ?????
om eens een vergelijk te hebben tegenover de kriek
juist gemeten en ik zit op 6 amp?????
er klopt iets niet want ik had daarvoor een verbruik van nog niet 1 amp
het kan zijn dat als de wtc dicht is de motoren minder verbruiken maar dan is het niet meer te meten

groetjes raf

 

Bedankt voor deze heel nuttige foto's!!

Mijn hele binnendeel van de boot is echter 'droog'/wtc; en ik moet een manier bedenken de waterdichte afdichtingen van de schroefassen en de servostangen te monteren aan de binnenkant van de 'ruwe' wand van het achterschip.

Een mogelijkheid is een waterdichte 'laatste spant' te plaatsen en het deel daarachter te laten vollopen; zou een andere mogelijkheid zijn die afdichtingen op de schroefas te monteren waar hij door de buitenwand van het schip komt?

Vandaag wat testjes aan het doen hoe ik de bouten van de luiken het best muurvast tussen twee plankjes kan lijmen; en wat zitten ontwerpen hoe de aansturing van het roer en de achter duikroeren moet worden. best ingewikkeld (zie ook tekening eerder in deze draad).

Ik stel het vele advies zeer op prijs want ik ben wel ergens mee begonnen!

 

@raf,

Is de dichtring droog? Zoals ik het gedaan heb moeten de ringen eerst een paar seconden in water draaien voordat ze mooi soepel gaan lopen. Je hoort het toerental van de motoren dan oplopen. Ik zal mijn verbruik vandaag of morgen eens opmeten. Zal denk morgen worden, want de accu staat nu leeg.....

@Freek,

Voor de schroefas kun je gewoon de afdichtring in een bus op het uiteinde solderen/lijmen.
Hier bij de U2540


Voor de roeren zul je óf de roerassen af moeten dichten zodat de roerhevels en stangen binnenin de droge romp komen. Dat zal een hele uitdaging worden! Óf je stuurt de roeren met links buiten de romp aan. Met heveltjes eraan zoals bij vliegtuigen gebruikelijk is bij voorbeeld. Als je dat doet kun je de stuurstangen afdichten door ze in buisjes naar binnen te voeren. Op die buisjes zet je dan aan de binnenkant een waterdichte doorvoer. Zo'n oplossing gebruikt Norbert Brüggen bijvoorbeeld bij zijn dolfijn. (het zoogdier dus, geen Nederlandse sub...)

(foto's van Norbert Brüggen)

 

hallo

waarom wil je de doorvoeren langs achter ????
je kan ook je laatste deksel gebruiken om de stuur stangen langs boven naar buiten te laten komen
norbert brugge fittingen er in draaien en een stangetje naar je servo en klaar
zo kan je de servo er recht onder zetten en heb je niet IN je boot die vervelende zijdelinkse beweging die de servoarm maakt
een mee nemertje maken dat je aan de servo stuur schijf kan vast schroeven
aan de boven kant zo van die rode robbe stuur hefmomen met een maden schroefje en je bent klaar
wil je de deksel er toch afnemen dan hoef je maar die stuur stangen los te schroeven en je schuift de deksel over de stuurstangen omhoog en zo kan hij er ook weer terug op

groetjes raf

 

hallo lex

nee die dichting zit vol vet dus ze zou makkelijk moeten kunnen draaien
hahaha juist alle twee dezelfde idee gepost
die dichtingen voor de assen heb ik in giet massa gemaakt
dat bewerkt makkelijker zie de foto's van de kriek
groetjes raf

 

Voortgang afgelopen week

Afgelopen week was meer voorbereiding op de volgende stappen; ik heb met een 400mm lange, 6mm houtboor ontvangen om de schroefasgaten mee te boren en ben vanochtend een paar uur in de weer geweest om de boot en de boormachine uit te lijnen, waarbij de boot langs een plank naar de boor geschoven gaat worden. Op de boot zit een 4cm houtblok gemonteerd om eerst met een korte boor doorheen te boren, waarna dat blok als geleider van de lange boor gaat funtioneren wanneer die onder een hele flauwe hoek in de romp gaan boren.


achter de boot trouwens mijn belangrijkste gereedschap, een traditioneel fins houtsnijmes, geen staal maar ijzer en dus vlijmscherp!

Ook heb ik een tekening gemaakt hoe de stuurstangen binnendoor de roeren en duikroeren aan kunnen gaan drijven.

De boot is zo smal achter dat het allemaal wel erg klein wordt; wieltjes om de roeren te draaien van 1 cm bijvoorbeeld.

Op de tekening:
- bovenste tekening is roeraansturing, onderste duikroeren
- roze dikke lijn is de holte die ik in de romp moet maken (deze wordt nat)

De roeren zelf worden ook wel ingewikkeld, ik zal ze zelf maken; as van 3mm messing denk ik, blad van 0.5mm messing bekleed met 1.5mm triplex.
De duikroeren draaien om twee vaste 'vleugels' die weer aan de schroefassen vast zitten, daarom is het precies boren van de schroefassen ook zo belangrijk.




Freek

 

schroefasgaten geboord

Ok, de schroefasgaten zijn geboord!



Ik heb ze iets naar buiten laten lopen (iets meer dan op tekening).

Ik heb nog genoeg werk aan de romp en de (duikroeren) maar de motor/schroefas/spanning/prop keuze komt wel dichterbij.

Assen
Ik heb ongeveer 30 cm lange schroefassen nodig; die dan met een Z-koppeling op twee motoren met diameter 28mm komen. Kan ook iets korter met een bloot stukje as tussen twee cardankoppelingen, zoals jullie eerder aangaven. Tussen de assen heb ik ruimte voor de roer- en duikroer zervo's.
Als ik Lex goed begrepen heb kan ik dus gewone Graupner 30 cm 6mm buitendiameter schroefaskokers kopen met 4mm assen erin en daar Norbert Brueggens afdichtingen voor kopen? Of zouden die speciale duikbootassen met watersmering beter zijn?
Ik moet in ieder geval op de schroefaskokers kunnen solderen aan de buitenkant.

Motoren
Lex aanbeveling voor de Ishagari motoren lijkt goed; ik heb ruimte voor doorsnede van 28mm, waardoor de motoren nog voldoende naar achetren komen. Er werd mij ook brushless aangeraden, maar dat is wel duur met 1 regelaar per motor.

Groeten Freek

 

Hoi Freek,

Ja, klopt, standaard assen met een afdichting (Brüggen of bij de plaatstelijke afdichtingen-boer) werkt perfect. De nieuwe assen van Raboesch (watergesmeerd en met waterdichte afdichting) zullen zeker een goed alternatief zijn. Al heb ik ze zelf nog niet ingebouwd, en de prijs weet ik ook niet.

Brushless zou ik voor deze boot al helemaal niet aan denken. Dan zit je met veel te hoge vermogens, duurdere motoren, en wat je al zegt verplicht twee (ook dure) regelaars. Mocht je trouwens overwegen om elke motor appart te gaan regelen om zo de boot 'op de plaats' te kunnen laten draaien, ook niet doen. (één motor vooruit, één achteruit) Door de lange smalle romp en de schuin naar buiten geplaatste schroefassen heffen de opgewekte krachten elkaar op, en ligt de boot alleen maar water te verplaatsen. Draaien zal ze niet doen met dat enkele niet 'aangeblazen' roer.

 

Commando toren

@ Freek,
Ik hoop dat je het niet erg vind als ik hier ook af en toe wat plaats, ik bouw inmiddels met je mee

Heeft er iemand nog foto's van de commandotoren, ik kan op :google: er eigenlijk niks van vinden.

En die tekening die je van de zijkant hebt, is die er ook van de bovenkant?

Groet,

Robert