bouwverslag:nautile onderzoeks duikboot

[rikdragonfly]

hoi lex,
dat fanblad kan ik niet omdraaien omdat het anders niet helemaal goed zit(edit:ik bedoel ik kan het anders niet goed bevestigen op dat gele dingetje, want de andere kant van de prop is glad, en dat gele dingetje past bij toeval precies in de binnenkantvan het blad), en als je goed kijkt zit de achterkant recht in het verlengde van de propellor, dus het is de gok of het erlangs zal gaan. over die zender dat is nu net de vraag, ik heb wel een bestaande zender die dat heeft van de dragonfly helicopter, alleen die is maar 4 kanaals. als ik die 6 kanaals kan maken zelf scheelt me dat wel een berg geld. De schakelaartjes zitten er wel op, maar de schakeling is zeg maar niet af gemaakt. Weet iemand hoe ik deze 6 kanaals kan maken, ik post binnenkort wel een foto van de binnenkant van mijn zender. Ik kan er dan namelijk gewoon een ontvanger voor erbij kopen. het is een zender van walkera die bij de Dragonfly hoort.

 

[rikdragonfly]

ik heb bedacht om het duiksysteem van een blaasbalg te maken die ongeveer 8cm lang is, en 4 cm breed. weet iemand waar ik dees kan krijgen, of hoe ik m zelf kan maken?

edit: het heet niet precies een blaasbalg, want dan krijg je zo'n ding waarmee je een kachel aan kunt maken. Mijn leraar natuurkunde zei namelijk dat het zo heete. Weet iemand hoe het wel heet?

 

[Joop.O.H.]

Hi Rik

Ik ben vanmorgen uit het ziekenhuis ontslagen na aan een van mijn levensaders te zijn geopereerd en daar hing bij de dichtgenaaide wond een slangetje met daaraan het zelfde balgje als drainage buffer,ook zo'n 4cm doorsnede en 4 cm lang,mischien hebben ze nog wel langer.Je hoeft je niet te laten opereren speciaal voor zo,n balgje je kunt ook zo bij een ziekenhuis vragen of ze er een over hebben.

Gr Joop

 

[jeroenkok]

jajajajajaja, ik moet even off topic

hoi joop,
was het een geplande operatie of een spoedgeval ?

het gaat nu weer met je?!

zie je snel in hengelo

8) nu weer verder:

zo'n duiktank van een balgje maken, hoe wil je hem dan laag drukken / persen ?

kan je niet beter een vaste tank of een rubberzak gebruiken, de rubberzak werkt bij mij perfect in de delta ..

groeten, jeroen

 

[rikdragonfly]

hoi jeroen,
ik wil hem op en neer laten bewegen d.m.v een legomotor ofso

 

[jpderuiter]

Over de stappenmotoren uit een floppydrive:
http://www.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/stepper/
Het is niet simpel om een aansturing voor een stappenmotor te maken.
Je zit met timing enzo.
Je zult dan ook gebruik moeten maken van een geprogrameerde chip.

Maar is het niet beter om een servo te gebruiken.
Het probleem van een stappenmotor is namelijk dat je niet weet wat de stand van de motor is.
Met een servo wel, en dat lijkt mij belangrijk.
En dan ben je gelijk van het probleem met de aansturing af.

En dan nog een vraagje over de propeller:
Het ziet er uit als een uit een PC fan, en die zijn gemaakt voor lucht
Ik kom ook net in de sub-wereld kijken, maar is dat wel sterk genoeg voor water.
En de oppervlakte van de bladen is ook relatief klein.

Ik vraag maar...

Groeten,
Jan Pieter de Ruiter

(P.S.: dus niet Jasper de Ruiter :wink: )

 

[Danny van Dijk]

Voor de stappenmotoren kun je misschien aansturinngen vinden bij Velleman. Ook te bestellen via www.dil.nl

Misschien heb je er wat aan. Het zijn leuke printjes in bouwdoosvorm (vrij goed te doen met een goede fijne soldeerbout).

grtz.

Danny van Dijk

 

[rikdragonfly]

hoi,
stappenmotorregelaar veel te duur,heb een alternatief;
ik gebruik een legomotor en twee sensoren die de motor stoppen als hij zij maximale uitschuiving heeft bereikt. toch bedankt voor de posts.

over de besturing:
als je bij http://www.conrad.nl kijkt bij:
modelbouw>afstandsbesturingtechniek> rijregelaars of vluchtregelaars
of modelbouwschakelingen,
welke (goedkope) componenten zou ik dan kunnen gebruiken voor deze opstelling:

 

[rikdragonfly]

nog ff iets,
heb de zender goedkoper gevonden als set;
http://www.home-flyer.com/
onderdelen/allerlij>zenders>zendersets>en dan de derde

deze is wel als set en je krijgt er een 3kg servo bij, die ik goed kan gebruiken voor mijn kiepmechanisme van motoren(3kg betekend toch de torque die de servo heeft, redelijk hoor dacht ik). ook zit er een 7 kanaals ontvanger bij. ik weet nog steeds niet of de linkse knuppel voren achter proportioneel is, maar hier ga ik wel vanuit
@ johan: ik zal de zender op 40 Mhz bestellen als ik hem daar bestel hoor

zal het met deze zender gaan lukken denken jullie?

 

[toneburst]

Zeg Rik,

heb je deze al gezien: http://arn.gui.free.fr/. Het is een beetje rottige taal, maar met wat heen en weer klikken krijg je genoeg te zien denk ik...

Jos

 

[rikdragonfly]

kijk jos die moest ik ff hebbe,
frans is rottige taal, ben ik met je eens maar je kunt het toch enigsins wel lezen toch? bovendien, plaatjes kijken is ook leuk
hier staan allemaal verschillende manieren om ballasts te maken
http://pyerok.club.fr/Ballast.htm
en dit is wat ik echt moet hebben:
http://arn.gui.free.fr/ballasts.htm
en dees is echt zo stoer 8) :
http://arn.gui.free.fr/realis.htm
die balg manier staat er ook bij, alleen iets anders dan ik hem in gedachten had te maken. Ik denk dat we allemaal wel iets aan deze site hebben eigenlijk. bedankt jos

groetjes rik

 

[rikdragonfly]

hallo duikgenoten,
ik heb besloten om een nieuwe romp te maken. " :lol: geintje zeker" ,nee de oude romp is erg roestig en erg onhandig, omdat ik er niet inkan met mijn hand om er elektronica ofso aan te sluiten. Ik heb nu een nieuw ontwerp gemaakt. hij bestaat nu uit vier gedeelten, en is zo makkelijker in elkaar te zetten. In het gedeelte waar "nau"opstaat komt de ballast als een grote cilinder die deze sector volledig vult(de bedrading van de motor zal er wel langs kunnen). dit zo omdat hij da opgesloren zit, en ik m kan afsluiten van de rest van de elektronica mocht hij lekken. in het "tile" gedeelte komt de rest van de elektronica zoals ontvanger, motorregelaars, servo. de nieuwe romp wordt van 1 mm dik(computerkast vergelijkbaar) ijzerplaat gemaakt. de vorige romp was van 0.25mm dik gemaakt. In de koepel komt na verloop van tijd nog een draadloze mini kleuren camera. (eerst maar eens sparen voor de rest van de onderdelen uppydogeyes: .
hier is het ontwerp. ik hoor graag jullie mening of het een verbetering is of niet.

dit is een vergroting van de afbeelding
http://www.pulsario.nl/sub/nieuw1.jpg

besturing:
voor de zijmotoren gebruik ik deze van conrad:

het is de bedoeling dat deze 2 motoren op 1 regelaar komen.
dat wil dus zeggen dat ik een regelaar van ongeveer 10A(beetje buffer) nodig heb toch?

voor de hoofdmotor gebruik ik een Walkera RK-370SD

ik heb geprobeerd te berekenen hoeveel ampere deze verbruik:
de weerstand over de motor is 2,5ohm
stel de spanning op 8 volt
8/2,5(wet van ohm)=3.2A (klopt toch wel denk ik he :roll: )


ik wilde deze regelaar gaan gebruiken, moet kunnen toch?

wat het schakelen betreft, conrad heeft deze:

denken jullie dat dit gaat lukken?

 

[Lex Verkuijl]

Hallo Rik,

Moedig dat je weer opnieuw begint! Dit ziet er prima uit.

Allereerst de balast, als je je tank in het "Nau" gedeelte maakt krijg je waarschijnlijk problemen met het uittrimmen van het model. Als ik de romp zo inschat ligt het zwaartepunt, of eigenlijk dan het aangrijpungspunt van de opwaartse krachten op de scheiding van "Nau" en "tile". Daar moet dan ook de tank liggen wil je met de boot horizontaal naar beneden kunnen. Als je de tank in "Nau" inbouwt ligt hij te ver naar achteren. Dan gaat de boot als de tank volloopt naar achteren hangen, en zal erg moeilijk, of zelfs helemaal niet uit te trimmen zijn. Of als het geheel onderwater horizontaal goed is uitgetrimd zal je bovenwater met de neus veel te diep liggen, zonder ballast is het achterschip dan te licht. Je moet de plaats eigenlijk bepalen als je de romp klaar hebt. Wat ballast erin dat'ie in de badkuip horizontaal op waterlijn ligt, en dan kijken waar je met een vinger op de romp moet drukken zodat hij horizontaal blijft als je hem naar beneden drukt. Dat is dan het drijfpunt, en de plaats waar de tank moet komen te zitten.

De zijmotoren lijken mij wat zwaar. Uit zo'n 400-type komt toch nog een flink vermogen, en die zijmotoren zijn alleen voor het manouvreren (toch?) Type 300 of nog kleiner zou dan beter zijn denk ik.

De hoofdmotor zou moeten gaan, als je een vertraging gaat gebruiken. Het amperage kun je niet zo rekenkundig met meneer Ohm bepalen. Als de motor gaat draaien zorgt het magnetisch veld voor allerlei veranderingen. Zonder belasting zal zo'n ding, naar schatting, op 0.5 tot 1 Amp gaan zitten, maar belast kan dat rustig naar 8 of 10 Amp oplopen als het een beetje pittige motor is. Dat is alleen proefondervindelijk vast te stellen.

 

[rikdragonfly]

hoi lex,

kan ik het ok zo doen dat ik eerst de tank ik het "nau"gedeelte plaats, en dan in het "tile"gedeelte eerst de electronica doe, en vorvolgens in een badkuip doen om te kijken hoeveel gewicht er nog in het "tile" gedeelte moet. Kan ik hem zo niet uitbalanceren?

als zijmotoren wat te zwaar zijn, zet ik er wel een grote weerstand ofzo tussen zodat hij wat minder hard gaat. GZ 300 serie heeft conrad niet.

als de motoren tot 8-10 A kunnen oplopen, is die regelaar dan wel oke toch?(omdat ik er twee op een zet)

edit:conrad zegt dat de regelaar niet meer leverbaar is :bad-words:, al vaker meegemaakt. eerst verkochten ze ook nog scheerpsschroeven, nu ook niet meer.....
dus nu deze uitgezocht:
http://www.home-flyer.com/


ICS-300E J Controller 15 A voor de hoofdmotor en de ballastmotor

ICH400 Controller 25A voor de twee zijmotoren

 

[Lex Verkuijl]

hoi lex,

kan ik het ok zo doen dat ik eerst de tank ik het "nau"gedeelte plaats, en dan in het "tile"gedeelte eerst de electronica doe, en vorvolgens in een badkuip doen om te kijken hoeveel gewicht er nog in het "tile" gedeelte moet. Kan ik hem zo niet uitbalanceren?

groetjes rik

Hoi Rik,

Ja, dat kan, maar dan krijg je dus het probleem dat ik noemde. Stel je doet het zo, en trimt de boot drijvend aan de oppervlakte goed uit. Dat kan, geen probleem. Als je dan water naar binnen trekt wordt de boot zwaarder en gaat onderwater. Met de duiktank achterin verandert daar het gewicht, het voorste deel blijft gelijk in gewicht. De boot gaat dan dus achterover hangen. Trim je dat dan weer uit door wat lood achterin weg te halen komt de boot onderwater weer mooi horizontaal. Ga je dan de tank legen gaat de boot weer naar boven, maar het achterschip wordt nu lichter dan het voorschip, dus ligt'ie dan met de boeg te diep weer aan de oppervlakte. De enige manier om een goed horizontaal en stabiel duiken te krijgen is om de tank zo goed mogelijk in het drijfpunt te leggen. Dan veranderd alleen het gewicht van de boot, niet de balancering.

Zijmotoren: Ik ga vanavond eens in de catalogus spitten. Op hun website kom ik niet aan het juiste type. Ik denk meer aan de kleinere Igarashi motoren. Die zijn te vergelijken met de speed 160, 180 of iets dergelijks. Voor manouvreren heb je maar minimaal vermogen nodig. Met weerstanden moet je niet gaan werken, vreet stroom, en worden erg warm. Wordt vervolgt.

Die regelaar kan 25 Amp hebben, gaat wel lukken. Maar met die sub van jou ga je dat niet trekken, dan krijg je een onderwater-speedboot.... Bovendien was die 10 A voor de hoofdmotor.

 

[rikdragonfly]

hoi lex
oke ik snap het, dus als ik in de "nau" en de "tile" op de helft een cirkel maak, en dan deel 1 en twee aan elkaar maak, vervolgens de balast cilindervorm erin schijf moet het goed zijn. maar waar laat ik dan de as voor de zijmotoren? mssn ballast gedeelte een halve cilindervorm maken, zodat ik het onderste gedeelte vrijheb voor de servo en de as, of hoe zou jij dit oplossen?

regelaars:
25 amp voor de zijmotoren 1x
15 amp voor ballastmotor en hoofdmotor 2x

hoezo gaat mijn sub dat niet trekken, kun je dat uitleggen wat je bedoeld?
:evilbat: p.s. ik wil ook een onderwaterspeedboot 8) :evilbat:

 

[MDBG]

@Nautile,

waarom zo'n motoren die zo snel zijn?
13.000 tot 15.000 toeren is veel hoor.
Dan heb je gewoon een mixer in het water en je boot komt niet vooruit.
Die regelaar is zonder meer te klein.
Zorg wel voor een heel goede ontstoring bij deze motoren.
Ik gebruik de Rokraft 100E en 120E in mijn duikboten.
En de Faulhabers die ik gebruik zijn heel zuinig en hebben een rendement tussen de 75 en 85%. en kan ongeveer 2,5 uur varen.
Servo's, ontvanger, duiktank, stabilisator en motor krijgen hun stroom van 10 cellen van 2,4 amp.
Dat die motor jou 3,9 amp gebruikt is veel bij het draaien, en dan moet je toch veel cellen hebben om lang te varen
Wat gebruikt hij als je je boot "Start"?
Je wilt 2 motors in de gondels bouwen en een in het hoofdschip.
Wat voor duiktank ga je gebruiken, een zak of een cilinder?
En de tank moet je gewoon in het midden zo laag mogelijk leggen, dat je boot voorover of achter overlicht bij het vollopen van de cilinder tank is heel normaal hoor.
Dat heb je bij een zak niet.
Hoeveel accu's leg je in je boot, met deze motoren kun je niet lang varen of wordt je boot groot?
Lees een hier op het forum de berichten over het bouwen van de 7C en de XXI daar staan heel veel tips in, en selecteer eens op de berichten bij het profiel van Raf, of schrijf hem persoonlijk een mail.
Een duikboot is geen gewoon model hoor, wat veel mensen wel denken na het lezen van de berichtjes hier.
Kijk of je het boekje van Norbert Brüggen kunt krijgen in de boekhandel of op de pagina's van Norbert het isdn nr opschrijven en dan bestellen.
Het is te krijgen in Engels en Duits.
De tips die daar in staan heb je heel veel aan.
Of ga dit weekend naar Veendam, daar is een stand met duikboten
of 18, 19 en 20 november naar Bremen.
Daar is een grote stand met duikboten van veel Sonar leden.
En probeer het wiel niet opnieuw uit te vinden.

Hein

 

[rikdragonfly]

hoi hein,
hoeveel toeren had jij dan in gedachten? 25 toeren per seconde maximaal is toch niet zoveel ofwel? een regelaar van 25A is toch wel genoeg als elk van de motoren hoogstens 10A gebruiken of heb ik het mis?
ik gebruik 8 NiMh cellen van 2500mAh, en daar komt later nog een 6cellen 3000Nimh bij.

Als de spuit of zak onderaan in het midden moet komen zit ik in de knoop met mijn as van de gondels om ze te kiepen.

en over duiken gesproken, mijn sub duikt toch anders als die van jullie of is dat niet zo? :roll:

 

[Lex Verkuijl]

Hoi Rik,

Voor de gondels lijkt mij deze mooi:
Igaraschi N2738-125 Conrad nr 244475
12 Volt, 0.35 amp bij 12 v, 5800 tmp bij 12 v, 5 pool anker. Mooi rustig lopend zuinig motortje, 400 formaat.
Als je op minder volt gaat varen worden de waarden dan de waarde gedeeld door 12 en dan maal het voltage dat je wilt gebruiken. bv toerental 5800/12 maal 7,2 (b.v.) = 3480. dat is dan niet veel vermogen, maar genoeg voor manouvreren.

Als hoofdmotor:
Igaraschi SP3657-50 Conrad nr 244478
ook 12 volt 5 pool, 5700 tpm bij 12 v, 1.6 amp.
Dit is een maatje 600 motor. Naar minder voltage hetzelfde rekensommetje. Het toerental wordt dan wel lager, maar de motor heeft een redelijk hoog draaimoment, dus dat fanblad van jou zou moeten lukken.

Zoals je ziet is dit heel wat tammer dan je eerst in gedachten had, maar het is maar een klein bootje, en die onderzoek-subs varen langzaam. Het is juist leuk om met die dingen op de mm te kunnen manouvreren, zeker straks met kamera.

Dat de regelaar er nu niet is bij Conrad wil niet alles zeggen. Conrad.nl moet ze dan misschien weer in Duitslang bestellen, en is hij volgende week misschien weer wel leverbaar.

En dat de duiktank in de weg gaat zitten voor je tilt-as is iets waar je toch een oplossing voor moet vinden. Dat de tank goed ligt is wel erg belangrijk. Als je de tank zeg 1,5 cm van de bodem kunt krijgen heb je misschien net genoeg ruimte. Met de accu's en wat ballastlood strak op de bodem zou de sub dan toch stabiel moeten blijven denk ik.

Jou sub duikt als het goed is net zo als de onze: onderwater door inname van balastwater. Daarna vaart de jouwe wel anders. Die kan door de zijgondels alle bewegingen uitvoeren die je maar wilt, zeker als je ze kunt laten tilten.

 

[rikdragonfly]

hoi lex,
da's wel een goede motor opzich ja, alleen de hoofdmotor die heb ik al, da was die walkera die uit mijn heli komt, die zit aangesloten op een vertraging, moet wel werken toch?. de zijmotoren zijn rechtstreeks verbonden met de schroef.