Bouwverslag Top-Flite Corsair .60 62"
- Topicstarter Martin van Middelkoop
- Startdatum
H
hezik
Guest
Datzelfde geldt ook voor dit eruit breken en vervangen, Berto. Dit gedeelte is al afgebouwd. Wat jullie voorstellen is nu al beginnen aan het openbreken en slopen voordat er uberhaupt iets misgegaan is.
Er is een grens.. een keer moet je iets laten zoals je het zelf gebouwd hebt.. anders eindig je met een volledig met beton en staalijzer ingegoten romp
Er is een grens.. een keer moet je iets laten zoals je het zelf gebouwd hebt.. anders eindig je met een volledig met beton en staalijzer ingegoten romp
G
Ger Kovacs
Guest
retract.
Martin, dit gaat gewoon werken hoor, gewoon zo laten, mijn F4U was achteraf ook veel te stevig gebouwd, en dus vrij zwaar.
Gewoon die 3 mm stangen en je bent die flex kwijt voor en na die umlenk.
Groet Ger.
Martin, dit gaat gewoon werken hoor, gewoon zo laten, mijn F4U was achteraf ook veel te stevig gebouwd, en dus vrij zwaar.
Gewoon die 3 mm stangen en je bent die flex kwijt voor en na die umlenk.
Groet Ger.
Ger, dank je voor je commentaar - dat geeft me toch veel vertrouwen, gezien jouw staat van dienst met je straaljagers en precisie.
Ik heb ondertussen 2,5mm stuurstang gehaald en daarmee getest, dat gaat al veel en veel beter dan 2mm, verbuigt praktisch nooit, behalve een klein beetje als ik echt met mijn hand tegenhoud. Maar die weerstand is veel groter dan wat de luchtweerstand zal zijn.
Daarbij kwam ik er nog achter dat de bevestiging van de stuurstang op de retract TOCH 90 graden kon draaien, dat geeft met de gebruikte tonnetjes meer ruimte voor de umlenk om netjes naar de eindstand te draaien. Had ik net dure aluminium ball-links aangeschaft, heb ik ze toch niet nodig...
Maar goed, hoe dan ook, het servo-gezoem dat ik eerst in een eindstand had is nu wel helemaal weg.
roost:
Nu nog net 1 tik grotere umlenks monteren om de lock posities niet alleen 50% maar 90% te bereiken en dan moet het klaar zijn. Ik bedoel dat er in beide lock posities nog 3mm ruimte over is tot de eindstand, ik heb liever dat dat 1mm is, geeft meer ruimte voor eventuele speling. Ook kan ik dan meteen zorgen dat de umlenks in hun uiterste posities praktisch verticaal uitkomen ten opzichte van de stuurstangbevestiging van de retracts, nu is dat nog 30 graden en duwt de umlenk in het begin net iets moeilijk tegen de stuurstangbevestiging. Het kan nu een heel enkele keer voorkomen dat de stuurstang niet in beweging wil raken, maar ik wil daar 0 keer van maken natuurlijk.
Morgen misschien, dan gaat het toch regenen. Kan ik daarna eindelijk weer eens doorpakken met verderbouwen aan de vleugel en romp, het ligt me eigenlijk wel weer al te lang stil nu. Volgende week heb ik 's avonds ook weinig staan, dat geeft perspectief.
Ik heb ondertussen 2,5mm stuurstang gehaald en daarmee getest, dat gaat al veel en veel beter dan 2mm, verbuigt praktisch nooit, behalve een klein beetje als ik echt met mijn hand tegenhoud. Maar die weerstand is veel groter dan wat de luchtweerstand zal zijn.
Daarbij kwam ik er nog achter dat de bevestiging van de stuurstang op de retract TOCH 90 graden kon draaien, dat geeft met de gebruikte tonnetjes meer ruimte voor de umlenk om netjes naar de eindstand te draaien. Had ik net dure aluminium ball-links aangeschaft, heb ik ze toch niet nodig...
Maar goed, hoe dan ook, het servo-gezoem dat ik eerst in een eindstand had is nu wel helemaal weg. roost:Nu nog net 1 tik grotere umlenks monteren om de lock posities niet alleen 50% maar 90% te bereiken en dan moet het klaar zijn. Ik bedoel dat er in beide lock posities nog 3mm ruimte over is tot de eindstand, ik heb liever dat dat 1mm is, geeft meer ruimte voor eventuele speling. Ook kan ik dan meteen zorgen dat de umlenks in hun uiterste posities praktisch verticaal uitkomen ten opzichte van de stuurstangbevestiging van de retracts, nu is dat nog 30 graden en duwt de umlenk in het begin net iets moeilijk tegen de stuurstangbevestiging. Het kan nu een heel enkele keer voorkomen dat de stuurstang niet in beweging wil raken, maar ik wil daar 0 keer van maken natuurlijk.
Morgen misschien, dan gaat het toch regenen. Kan ik daarna eindelijk weer eens doorpakken met verderbouwen aan de vleugel en romp, het ligt me eigenlijk wel weer al te lang stil nu. Volgende week heb ik 's avonds ook weinig staan, dat geeft perspectief.
H
hezik
Guest
Kijk.. komt alles toch nog goed, zonder extra accu's, zonder extra servo's en zonder een reeds gebouwd mechanisme weer helemaal te moeten slopen
Zo, gefixed.
Werkt mooi nu, met de grotere umlenk wordt de lock positie helemaal bereikt bij gear-down en op 1-2mm na in gear-up positie. En lekker stevig met die 2,5mm stuurstang.
Gear-up - alleen hier staat het stuurstangetje een beetje schuin t.o.v. de stuurstangbevestiging:
Gear-down - hier staat het stuurstangetje mooi recht, en kan bij het weer gear-up duwen door de umlenk het stuurstangetje niet ongewenste richtingen op gaan.
En nog een paar extra balkjes bevestigd boven de balkjes waar de retract op bevestigd was, om de normale landingskrachten goed op te kunnen vangen:
Wat je nog niet op deze foto's ziet is dat ik op alle moertjes en tonnetjes natuurlijk nog even wat lock-tight heb gedaan tegen het lostrillen.
Zo, nu kan ik de vleugeluiteinden eens aan het middenstuk gaan zetten, en dan verder met het volgende deel-project: de flaps...
Werkt mooi nu, met de grotere umlenk wordt de lock positie helemaal bereikt bij gear-down en op 1-2mm na in gear-up positie. En lekker stevig met die 2,5mm stuurstang.
Gear-up - alleen hier staat het stuurstangetje een beetje schuin t.o.v. de stuurstangbevestiging:
Gear-down - hier staat het stuurstangetje mooi recht, en kan bij het weer gear-up duwen door de umlenk het stuurstangetje niet ongewenste richtingen op gaan.
En nog een paar extra balkjes bevestigd boven de balkjes waar de retract op bevestigd was, om de normale landingskrachten goed op te kunnen vangen:
Wat je nog niet op deze foto's ziet is dat ik op alle moertjes en tonnetjes natuurlijk nog even wat lock-tight heb gedaan tegen het lostrillen.
Zo, nu kan ik de vleugeluiteinden eens aan het middenstuk gaan zetten, en dan verder met het volgende deel-project: de flaps...
Laatst bewerkt:
A
Arvid
Guest
lekker bezig 
Ziet er goed uit Martin. Je hoeft niet zo bang te zijn dat de retrack er uit komt bij een wat hardere landing. Een flinke versteviging houd het allemaal op z'n plaats.
De echt test komt pas bij de eerste vlucht. Dan weet je of je alles goed hebt gedaan, maar je hebt aan alles gedacht dus dat zal wel goed komen :lol:.
Groetjes Rob
De echt test komt pas bij de eerste vlucht. Dan weet je of je alles goed hebt gedaan, maar je hebt aan alles gedacht dus dat zal wel goed komen :lol:.
Groetjes Rob
Vanwege vakantie en drukke weken niet zoveel tijd gehad de afgelopen maand. Maar toch tussendoor zo nu en dan weer verder gewerkt, het is weer tijd voor een update.
Toen de retracts er eindelijk goed in zaten heb ik de buitenste vleugeldelen aan het centrale stuk bevestigd. Dat was nog een hele klus, vooral om het allemaal goed recht te houden, in alle 3 de richtingen. Het resultaat is er wel naar, na een keer loshalen van de verbindingen van 1 buitenste vleugeldeel:
Zo zijn de verbindingen geworden van de voor- en achterlijst:
En in het midden ziet het er zo uit:
Daarna was de buitenmantel van de aileron-aansturing aan de beurt. Ik heb hetzelfde systeem en idee gebruikt als Arvid:
Het systeempje is wat minder mooi - grijs in plaats van blauw en geel, en het "stangetje" is van plastic in plaats van draadstaal. Het zal wel goed zijn - ik heb het bij dezelfde winkel besteld als Arvid (Hobbyzone geloof ik), dit zijn blijkbaar de opvolgers, en ik ga er maar van uit dat ze niet slechter geworden zijn.
Een ding vond ik wel minder - er zaten geen gaatjes in. En als ik 1 ding geleerd heb afgelopen jaar is het wel dat je dit soort scharnierpunten wel vast moet zetten met een tandenstoker o.i.d.. Daarom eerst 2mm gaatjes er in geboord - hieronder zie je er 1 van de 2 per stuk.
Netjes wegsnijden van het hout, dun laagje voor dun laagje op het eind, zodat het systeem net goed vrij kan bewegen, maar verder naast de met houtlijm vastgezette tandenstokers met superlijm vastgezet kan worden.
Ingebouwd ziet het er netjes uit:
Je ziet hier trouwens ook iets waar ik verder geen foto's van heb gemaakt - de onderkant van de vleugel heb ik op de buitenste delen ook al bekleed.
Dan een vraag. Ik moet zorgen dat ik met deze kist met een Saito-100 4takt motor onder de 78 Db blijf. Dat wordt mogelijk een hele uitdaging, al scheelt het naar wat ik hoorde wel dat de vleugels helemaal met Balsa bekleed zijn.
Zal ik in de vleugels nog schuimstof verwerken om trillingen verder te dempen? Iets als dit, maar dan beter aansluitend natuurlijk:
De vraag is of het wel helpt als je het in de vleugel stopt - misschien helpt het alleen in de romp. En als het wel nuttig zou zijn, zou dan de hele vleugel vol moeten, of volstaat een stukje schuim op bepaalde plekken? Het schuim weegt natuurlijk ook wel wat - ik kwam op ongeveer 250-300 gram uit als ik de hele vleugel zou voorzien van schuim, en dan moet er misschien ook nog wat in de romp...
Wat is wijs? Of beter - wie maakt mij wijzer? :teacher:
Toen de retracts er eindelijk goed in zaten heb ik de buitenste vleugeldelen aan het centrale stuk bevestigd. Dat was nog een hele klus, vooral om het allemaal goed recht te houden, in alle 3 de richtingen. Het resultaat is er wel naar, na een keer loshalen van de verbindingen van 1 buitenste vleugeldeel:
Zo zijn de verbindingen geworden van de voor- en achterlijst:
En in het midden ziet het er zo uit:
Daarna was de buitenmantel van de aileron-aansturing aan de beurt. Ik heb hetzelfde systeem en idee gebruikt als Arvid:
Het systeempje is wat minder mooi - grijs in plaats van blauw en geel, en het "stangetje" is van plastic in plaats van draadstaal. Het zal wel goed zijn - ik heb het bij dezelfde winkel besteld als Arvid (Hobbyzone geloof ik), dit zijn blijkbaar de opvolgers, en ik ga er maar van uit dat ze niet slechter geworden zijn.
Een ding vond ik wel minder - er zaten geen gaatjes in. En als ik 1 ding geleerd heb afgelopen jaar is het wel dat je dit soort scharnierpunten wel vast moet zetten met een tandenstoker o.i.d.. Daarom eerst 2mm gaatjes er in geboord - hieronder zie je er 1 van de 2 per stuk.
Netjes wegsnijden van het hout, dun laagje voor dun laagje op het eind, zodat het systeem net goed vrij kan bewegen, maar verder naast de met houtlijm vastgezette tandenstokers met superlijm vastgezet kan worden.
Ingebouwd ziet het er netjes uit:
Je ziet hier trouwens ook iets waar ik verder geen foto's van heb gemaakt - de onderkant van de vleugel heb ik op de buitenste delen ook al bekleed.
Dan een vraag. Ik moet zorgen dat ik met deze kist met een Saito-100 4takt motor onder de 78 Db blijf. Dat wordt mogelijk een hele uitdaging, al scheelt het naar wat ik hoorde wel dat de vleugels helemaal met Balsa bekleed zijn.
Zal ik in de vleugels nog schuimstof verwerken om trillingen verder te dempen? Iets als dit, maar dan beter aansluitend natuurlijk:
De vraag is of het wel helpt als je het in de vleugel stopt - misschien helpt het alleen in de romp. En als het wel nuttig zou zijn, zou dan de hele vleugel vol moeten, of volstaat een stukje schuim op bepaalde plekken? Het schuim weegt natuurlijk ook wel wat - ik kwam op ongeveer 250-300 gram uit als ik de hele vleugel zou voorzien van schuim, en dan moet er misschien ook nog wat in de romp...
Wat is wijs? Of beter - wie maakt mij wijzer? :teacher:
Laatst bewerkt:
A
Arvid
Guest
Hoi Martin, weer lekker bezig zo te zien.
Mooi dat je die concealed actuators gaat gebruiken. En ja, het zal niet slechter zijn denk ik. Het blijft een Amerikaans bedrijf en die zijn erg bang voor claims.
Je hebt je keuze inmiddels gemaakt wat motor betreft en ga je voor de Saito?
Mooi dat je die concealed actuators gaat gebruiken. En ja, het zal niet slechter zijn denk ik. Het blijft een Amerikaans bedrijf en die zijn erg bang voor claims.
Je hebt je keuze inmiddels gemaakt wat motor betreft en ga je voor de Saito?
He Arvid,
Ik heb een Saito FA-100 gekocht; ben tot nu toe steeds erg tevreden over de betrouwbaarheid van Saito motoren (heb al 2 FA-56's, een FA-62 en een FA-82). Zal iets uitsteken uit de motorkap, maar dat is dan maar zo. Bij de Space Walker van mijn zoon heb ik alleen aan de zijkant van de motorkap een stukje open moeten maken voor de cilinderkop, en de uitlaat valt mooi onder de motorkap. Ik hoop dat zoiets me ook gaat lukken met de Saito FA-100.
Belangrijkste punt is dat ik hem goed stil ga krijgen (wel met een mooi sonoor geluid natuurlijk
), de norm op onze club is redelijk laag en wordt strikt gehanteerd. Met het nodige schuim en eventueel dichte tussenschotten in de romp moet dat wel gaan lukken verwacht ik. Ook heb ik al mooie rubberen dempers gekocht, die gaan tussen de motor en de motorsteun in - dempen bij de bron zal wel het beste werken. Naar mijn gevoel is deze bevestiging net een tikje steviger dan losse proppen rubber, en dempt dan toch ook goed.
Ik heb een Saito FA-100 gekocht; ben tot nu toe steeds erg tevreden over de betrouwbaarheid van Saito motoren (heb al 2 FA-56's, een FA-62 en een FA-82). Zal iets uitsteken uit de motorkap, maar dat is dan maar zo. Bij de Space Walker van mijn zoon heb ik alleen aan de zijkant van de motorkap een stukje open moeten maken voor de cilinderkop, en de uitlaat valt mooi onder de motorkap. Ik hoop dat zoiets me ook gaat lukken met de Saito FA-100.
Belangrijkste punt is dat ik hem goed stil ga krijgen (wel met een mooi sonoor geluid natuurlijk
), de norm op onze club is redelijk laag en wordt strikt gehanteerd. Met het nodige schuim en eventueel dichte tussenschotten in de romp moet dat wel gaan lukken verwacht ik. Ook heb ik al mooie rubberen dempers gekocht, die gaan tussen de motor en de motorsteun in - dempen bij de bron zal wel het beste werken. Naar mijn gevoel is deze bevestiging net een tikje steviger dan losse proppen rubber, en dempt dan toch ook goed.
Laatst bewerkt:
A
Arvid
Guest
Mooie rubbers. Tja en die RCV mag je niet eens op rubbers zetten. Vanwege de zware trillingen kan dan alles kapot trillen (Advies van RCV zelf). En die 76 db kan je dan helemaal op je buik schrijven :lol:
We wachten verder in spanning af hoe je verder gaat met de bouw
We wachten verder in spanning af hoe je verder gaat met de bouw
Ik heb altijd gehoord dat je een 4-takt niet op dempers mag zetten. De motor slaat dan letterlijk het model uit elkaar. Dit door de resonantie frequentie van de dempers gelijk kan zijn met de motor frequentie. Een 2-takt is de frequentie hoger en zal nooit in de buurt komen van de frequentie van de dempers. Als er eenmaal resonantie optreed is het snel gedaan met de rest echter de dempers. Denk maar waarom een troep soldaten nooit over een brug mogen macheren.
Leuk in de elektronica fout in de mechanica.
Groetjes Rob.
Leuk in de elektronica fout in de mechanica.
Groetjes Rob.
@Rob, je hebt gelijk dat het met 2-takt gemakkelijker werken is met dempers dan met 4-takt. Die Dubro aluminium motorsteunen met ingebouwde rubbers naar het motorschot toe mogen bijvoorbeeld alleen met 2-takt gebruikt worden. Maar op onze club vliegt een groot deel van de leden wel met rubberen dempers i.c.m. 4-takt motoren. Sommigen gebruiken pluggen om de motorsteun in het motorschot te zetten, anderen hebben ze tussen de motor en motorsteun zitten. En de demper die ik hier liet zien heb ik gekocht bij Martin (MrHobby, Ridderkerk), die ze zelf ook vaak gebruikt op 15-20cc 4takt motoren. Dus ik heb er toch wel vertrouwen in.
Vandaag een beetje gewerkt tussen de (verregende) vrijmarkt en een kleine kermis in. De servo's voor ailerons ingebouwd, werken prima met die bowden-kabel.
Ze hebben tussenin nog zoveel speling dat ik allebei de ailerons vol omlaag zou kunnen zetten. Maar dat zal niet gebeuren, daarvoor ga ik morgen met de flaps aan het werk!
Ik moest nog de T-7 rib (buitenste, vleugeleinde) van allebei de kanten wat hoger vastzetten, want als ik het tabje er af haalde kwam ik niet mooi vlak horizontaal met de achterlijst uit. Dat betekende dus ook helaas dat ik de balsa bekleding tussen T-6 en T-7 weg moest halen en opnieuw moest aanbrengen, nadat ik de achterlijst aan de onderkant nog iets schuiner naar boven heb laten weglopen. Toch wel wat werk, en je ziet er niks van op het eerste gezicht...
Ook meteen van mooi balsa (nieuw gekocht) platen gemaakt voor de bovenkant. Waar boeken al niet goed voor zijn:
En dit is het eindresultaat, nog met het plakband erop:
Morgen dus verder met de flaps.
Vandaag een beetje gewerkt tussen de (verregende) vrijmarkt en een kleine kermis in. De servo's voor ailerons ingebouwd, werken prima met die bowden-kabel.
Ze hebben tussenin nog zoveel speling dat ik allebei de ailerons vol omlaag zou kunnen zetten. Maar dat zal niet gebeuren, daarvoor ga ik morgen met de flaps aan het werk!
Ik moest nog de T-7 rib (buitenste, vleugeleinde) van allebei de kanten wat hoger vastzetten, want als ik het tabje er af haalde kwam ik niet mooi vlak horizontaal met de achterlijst uit. Dat betekende dus ook helaas dat ik de balsa bekleding tussen T-6 en T-7 weg moest halen en opnieuw moest aanbrengen, nadat ik de achterlijst aan de onderkant nog iets schuiner naar boven heb laten weglopen. Toch wel wat werk, en je ziet er niks van op het eerste gezicht...
Ook meteen van mooi balsa (nieuw gekocht) platen gemaakt voor de bovenkant. Waar boeken al niet goed voor zijn:
En dit is het eindresultaat, nog met het plakband erop:
Morgen dus verder met de flaps.
Laatst bewerkt:
Vandaag de vleugel verder afgemaakt qua besturing en dergelijke - nu kan de bekleding er verder op gelijmd worden. Dan zie je tenminste beter dat er de nodige voortgang geboekt wordt. 
Het belangrijkste stuk was de aansturing van de flaps. Die wilde ik op dezelfde manier doen als Arvid - verborgen aansturing door de achterlijst heen naar de binnenkant van de flap. En verder heb ik ook 1 servo gebruikt i.p.v. 2 servo's, zodat ik alle electronica vanuit tussen de twee binnenste ribben kan bereiken en eventueel afstellen.
De servo moet dan gekanteld worden - ik heb er geen heel kastje omheen gebouwd maar een iets simpeler (en lichter, inclusief de bevestiging aan de ribben maar 6 gram!) constructie:
De bevestiging aan de ribben gaat met een schuifmechanisme:
Natuurlijk achteraf netjes de uitstekende hoekjes verwijderd.
Zo ziet het er gemonteerd en al uit - past perfect klem tussen de ribben en in de sleuven, zit eigenlijk al helemaal vast zo. Ik ga er gewoon twee hele kleine streepjes hout boven lijmen met superlijm - dat snij je zonodig heel gemakkelijk even weg, als het servo er onverhoopt uit zou moeten.
Een paar uur later heb ik dit als totaalbeeld:
De umlenks bevestigd op tamelijk dik triplex, en met kleine extra houtjes boven en onder aan de ribben bevestigd. En natuurlijk een lekkere dikke drup epoxy op de moer zodat het echt niet los kan gaan.
Ik heb Z-bochten gemaakt bij de umlenks, zodat ook dat echt niet los kan gaan, en eventuele afstelling kan ik bij het servo doen én bij de bevestiging aan de flaps.
Hierboven in ingeschoven toestand, hieronder in uitgeschoven toestand.
Je ziet aan de binnenkant ook nog een klein balkje zitten - die heb ik boven en onder aan de achterlijst gezet voor de stevigheid, alhoewel die stevigheid waarschijnlijk ook al genoeg gewaarborgd zou zijn door de balsa vleugelbekleding onder en boven, maar goed, just to be sure.
En tenslotte met name nog even bij de overgang van vleugel-middendeel naar vleugel-uiteinden aan de achterlijst wat extra versteviging aangebracht. Hier moet een groot deel van de buitenste helft van de achterlijst zometeen weggeschuurd worden, om de flaps in onder te brengen. Dan hou je een kop-kop lijmverbinding over, en het is weliswaar epoxy, maar wat extra hout leek me op dit punt geen kwaad kunnen. De buiten-buis van de bowdenkabel ook nog even met epoxy aangestipt bij elke doorgang door een rib.
Zo, het binnenwerk is helemaal klaar zo. Van het weekend maar eens met de bekleding van de bovenkant aan de slag. Pas nadat ik alle bekleding heb aangebracht wil ik met de flaps beginnen, net zoals de handleiding aangeeft.
Het belangrijkste stuk was de aansturing van de flaps. Die wilde ik op dezelfde manier doen als Arvid - verborgen aansturing door de achterlijst heen naar de binnenkant van de flap. En verder heb ik ook 1 servo gebruikt i.p.v. 2 servo's, zodat ik alle electronica vanuit tussen de twee binnenste ribben kan bereiken en eventueel afstellen.
De servo moet dan gekanteld worden - ik heb er geen heel kastje omheen gebouwd maar een iets simpeler (en lichter, inclusief de bevestiging aan de ribben maar 6 gram!
) constructie:
De bevestiging aan de ribben gaat met een schuifmechanisme:
Natuurlijk achteraf netjes de uitstekende hoekjes verwijderd.
Zo ziet het er gemonteerd en al uit - past perfect klem tussen de ribben en in de sleuven, zit eigenlijk al helemaal vast zo. Ik ga er gewoon twee hele kleine streepjes hout boven lijmen met superlijm - dat snij je zonodig heel gemakkelijk even weg, als het servo er onverhoopt uit zou moeten.
Een paar uur later heb ik dit als totaalbeeld:
De umlenks bevestigd op tamelijk dik triplex, en met kleine extra houtjes boven en onder aan de ribben bevestigd. En natuurlijk een lekkere dikke drup epoxy op de moer zodat het echt niet los kan gaan.
Ik heb Z-bochten gemaakt bij de umlenks, zodat ook dat echt niet los kan gaan, en eventuele afstelling kan ik bij het servo doen én bij de bevestiging aan de flaps.
Hierboven in ingeschoven toestand, hieronder in uitgeschoven toestand.
Je ziet aan de binnenkant ook nog een klein balkje zitten - die heb ik boven en onder aan de achterlijst gezet voor de stevigheid, alhoewel die stevigheid waarschijnlijk ook al genoeg gewaarborgd zou zijn door de balsa vleugelbekleding onder en boven, maar goed, just to be sure.
En tenslotte met name nog even bij de overgang van vleugel-middendeel naar vleugel-uiteinden aan de achterlijst wat extra versteviging aangebracht. Hier moet een groot deel van de buitenste helft van de achterlijst zometeen weggeschuurd worden, om de flaps in onder te brengen. Dan hou je een kop-kop lijmverbinding over, en het is weliswaar epoxy, maar wat extra hout leek me op dit punt geen kwaad kunnen. De buiten-buis van de bowdenkabel ook nog even met epoxy aangestipt bij elke doorgang door een rib.
Zo, het binnenwerk is helemaal klaar zo. Van het weekend maar eens met de bekleding van de bovenkant aan de slag. Pas nadat ik alle bekleding heb aangebracht wil ik met de flaps beginnen, net zoals de handleiding aangeeft.
Laatst bewerkt:
Advies gevraagd over demping motorgeluid
Wie kan mij advies geven of het vullen van de vleugel met schuimstof (van dat spul waarmee je stoelen bekleedt) zin heeft om het motorgeluid te dempen?
Ik heb het voor 1 vleugelhelft helemaal uitgesneden en geknipt, alleen voor de gedeelten waar het kan - de gedeelten waar stuurstangen lopen zonder buitenmantel en natuurlijk de wielkast kan ik moeilijk van schuimstof voorzien. Dat betekent dat het middendeel open blijft, en dat de vleugeluiteinden voorzien worden van schuimstof.
Voor 1 vleugelhelft kom ik op 59 gram extra gewicht - bij elkaar dus 120 gram. Is dat het waard? Of kan ik het beter laten (elke gram is er weer één...) en zorgen dat het motorgeluid door alleen de rubber dempers en misschien nog wat schuimstof in de romp wordt gedempt?
Wie kan mij advies geven of het vullen van de vleugel met schuimstof (van dat spul waarmee je stoelen bekleedt) zin heeft om het motorgeluid te dempen?
Ik heb het voor 1 vleugelhelft helemaal uitgesneden en geknipt, alleen voor de gedeelten waar het kan - de gedeelten waar stuurstangen lopen zonder buitenmantel en natuurlijk de wielkast kan ik moeilijk van schuimstof voorzien. Dat betekent dat het middendeel open blijft, en dat de vleugeluiteinden voorzien worden van schuimstof.
Voor 1 vleugelhelft kom ik op 59 gram extra gewicht - bij elkaar dus 120 gram. Is dat het waard? Of kan ik het beter laten (elke gram is er weer één...) en zorgen dat het motorgeluid door alleen de rubber dempers en misschien nog wat schuimstof in de romp wordt gedempt?
Laatst bewerkt:
IMHO kan je dit beter laten.
Schaalmodellen zijn toch al niet al te licht - vleugelbelasting is wel belangrijk voor de vliegeigenschappen. Dus let op elke gram.
Gewoon die motor in rubbers monteren, goede demper op de motor, en het toerental bescheiden houden door een wat zwaardere prop (kwa dia/spoed) te kiezen.
Met propkeuze bereik je m.i. meer dan met dit schuim.
Zie ook de oplossing van Dennis van der Toorren voor de SAITO 100 op Hobby-In
Doe dit na (dubro mount, hatori demper, 14 inch prop) en het komt goed.
Schaalmodellen zijn toch al niet al te licht - vleugelbelasting is wel belangrijk voor de vliegeigenschappen. Dus let op elke gram.
Gewoon die motor in rubbers monteren, goede demper op de motor, en het toerental bescheiden houden door een wat zwaardere prop (kwa dia/spoed) te kiezen.
Met propkeuze bereik je m.i. meer dan met dit schuim.
Zie ook de oplossing van Dennis van der Toorren voor de SAITO 100 op Hobby-In
Doe dit na (dubro mount, hatori demper, 14 inch prop) en het komt goed.
A
Arvid
Guest
Lekker bezig en mooie oplossing voor die flaps servo, alleen ben bang dat die niet krachtig genoeg is. Het is een 3/3,7kg (4.8/6V). Als je de flaps in 45 graden wil krijgen, heeft de servo aardig wat te verduren, het is toch een hele lap. Beter is misschien een zwaardere richting de 10kg.
Ook zie ik dat je de plastic quicklinks van de rolroeren recht op de servo's hebt aangesloten. Alleen staan deze quicklinks onder een hoek ten opzichte van de hevel, dat betekend dat het dunne staafje dat door de hevel gaat nu al op spanning staat. Hoe zal dit houden onder druk? Ik heb hier geen ervaring mee, maar het lijkt me beter om met die kogel quicklinks te werken.
Ook zie ik dat je de plastic quicklinks van de rolroeren recht op de servo's hebt aangesloten. Alleen staan deze quicklinks onder een hoek ten opzichte van de hevel, dat betekend dat het dunne staafje dat door de hevel gaat nu al op spanning staat. Hoe zal dit houden onder druk? Ik heb hier geen ervaring mee, maar het lijkt me beter om met die kogel quicklinks te werken.