Bouwverslag van een eSupra
- Topicstarter Willy Swart
- Startdatum
DirkSchipper
Forum veteraan
40 graden is flink warm als je je handen eronder houdt (wat langer). 50 gr begint pijn te doen. Er zijn maar weinig mensen die hun handen langer dan een minuut onder een waterstroom van 55 gr kunnen houden.
40 gr. is een beetje pijnlijk als je koude/koele handen hebt, maar als je eenmaal gewend bent, goed uit te houden (lekker heet zeg maar).
Ik denk dat dit een goede methode is om water van pakweg 40 gr. te krijgen. Of het exact 40 gr is, is ook niet zo belangrijk. Belangrijk is dat het niet hoger dan zo'n 50-55 gr is. Die grens wordt erg duigelijk aangegeven door jouw pijngrens ...
Gisteravond heb ik de Mylar's voor het kielvlak gespoten. De spuitbussen op de cv-radiator verwarmd tot handwarm. Ik schat 25-30 graden. Spuitruimte was 2-5. De vorige keer had ik de Mylar's heel dun opgezet conform de adviezen op het www. Gisteren heel, heel, heel dun.
Al met al zo'n 8-10 laagjes per kleur. Dus éénmaal dun de nevel erover heen en dan wachten tot het droog is. En dan de volgende nevel.
Dat lijkt goed te gaan. Vanmorgen soppen en over twee dagen de foto's.
Al met al zo'n 8-10 laagjes per kleur. Dus éénmaal dun de nevel erover heen en dan wachten tot het droog is. En dan de volgende nevel.
Dat lijkt goed te gaan. Vanmorgen soppen en over twee dagen de foto's.
Wat foto's van de bouw van het kielvlak. Hieronder een foto van de "spuitcabine". Als het buiten koud is, is het binnen net zo koud. Maar het werkt wel.
Moet ide de onderkant versterken: nee, niet nodig; ja, wat balsa is voldoende. Ik had nog een triplex profiel liggen. Die frees ik mee met de snijsjablonen mee om het resultaat van het snijden te kunnen beoordelen. Achteraf gezien is het denk ik niet echt nodig.
De neus versterkt met Aramide m.b.v. transfertape. Mooi spul. Een strook Aramide voor het scharnier en een strook koolstof ter versterking van het vaste deel van het kielvlak. En een stukje koolstof ter versterking van de locatie waar de servo's on het kielvlak komen. Ik heb overigens nog geen ei gelegd waar ik hoogte- en richting servo's zet: in de romp of in het kielvlak.
Op deze foto met de gespoten Mylars en de glasdoek op het bakpapier
En dan komt hij er zo uit zonder afwerking, alleen de ergste rafels zijn weggeknipt. Je ziet weinig foto's van deze fase op het www. Meestal zie je alleen de afgewerkte versie.
De vlek op het witte deel: ik heb zitten knoeien bij het opbrengen van het glasdoek.
En de andere kant.
En dan hier het afgewerkte kielvlak.
En de ander kant weer.
Detail van de neuslijst daar ben ik wel tevreden over. Veel beter dan de neuslijst van het stabilo. Dit was de eerste keer dat ik de bakpapier methode heb toegepast. Werkt veel nauwkeuriger.
Voor mij is het maken van een bruikbaar stabilo en kielvlak een go-nogo punt. Als dat niet zou lukken zou ik er mee stoppen. Maar dat is wat mij betreft gelukt. Op naar de vleugel.
Dat duurt wat langer: eerst de snijsjablonen tekenen.
Moet ide de onderkant versterken: nee, niet nodig; ja, wat balsa is voldoende. Ik had nog een triplex profiel liggen. Die frees ik mee met de snijsjablonen mee om het resultaat van het snijden te kunnen beoordelen. Achteraf gezien is het denk ik niet echt nodig.
De neus versterkt met Aramide m.b.v. transfertape. Mooi spul. Een strook Aramide voor het scharnier en een strook koolstof ter versterking van het vaste deel van het kielvlak. En een stukje koolstof ter versterking van de locatie waar de servo's on het kielvlak komen. Ik heb overigens nog geen ei gelegd waar ik hoogte- en richting servo's zet: in de romp of in het kielvlak.
Op deze foto met de gespoten Mylars en de glasdoek op het bakpapier
En dan komt hij er zo uit zonder afwerking, alleen de ergste rafels zijn weggeknipt. Je ziet weinig foto's van deze fase op het www. Meestal zie je alleen de afgewerkte versie.
De vlek op het witte deel: ik heb zitten knoeien bij het opbrengen van het glasdoek.
En de andere kant.
En dan hier het afgewerkte kielvlak.
En de ander kant weer.
Detail van de neuslijst daar ben ik wel tevreden over. Veel beter dan de neuslijst van het stabilo. Dit was de eerste keer dat ik de bakpapier methode heb toegepast. Werkt veel nauwkeuriger.
Voor mij is het maken van een bruikbaar stabilo en kielvlak een go-nogo punt. Als dat niet zou lukken zou ik er mee stoppen. Maar dat is wat mij betreft gelukt. Op naar de vleugel.
Dat duurt wat langer: eerst de snijsjablonen tekenen.
Ik heb de afgelopen dagen de vleugel uitgewerkt. Ik wil mij houden aan de opzet van het origineel. In de instructies van Dr. Drela staat dat de tip een verdraaiing heeft van -0.5 graad. Ik ga er van uit dat de achterzijde dan omhoog gaat.
Elders heb ik gelezen dat de verdraaiing al "in het profiel verwerkt is". Daar dat zie ik niet in het profiel. De koorde loopt keuring horizontaal.
Kan iemand hier duidelijkheid over geven?
Ander punt van zorg is de lengte van het center segment. Dat is 800 mm. Het snijden van 800 mm één keer gaat maar houd niet over. Het profiel wordt nauwkeuriger als ik dat in twee delen van b.v. 400 mm snij. Maar waar kan ik dan de twee delen het beste mee aan elkaar lijmen? Houtlijm heb ik ergens gelezen maar proefstukjes breek ik ge makkelijk door.
Hieronder de status. Het middenstuk vergt nog wat aanpassing maar daar moet ik nog even over nadenken. De snijprofielen zijn nu zo te maken als ik duidelijkheid heb over de tripverdraaiing.
Ik heb ondertussen het scharnier in het kielvlak losgesneden. In een volgende versie (en in de vleugeldelen) toch eens proberen of het snijden van de scharnieren in het schuim vóór het glassen en dat tijdelijk opvullen niet beter is.
Elders heb ik gelezen dat de verdraaiing al "in het profiel verwerkt is". Daar dat zie ik niet in het profiel. De koorde loopt keuring horizontaal.
Kan iemand hier duidelijkheid over geven?
Ander punt van zorg is de lengte van het center segment. Dat is 800 mm. Het snijden van 800 mm één keer gaat maar houd niet over. Het profiel wordt nauwkeuriger als ik dat in twee delen van b.v. 400 mm snij. Maar waar kan ik dan de twee delen het beste mee aan elkaar lijmen? Houtlijm heb ik ergens gelezen maar proefstukjes breek ik ge makkelijk door.
Hieronder de status. Het middenstuk vergt nog wat aanpassing maar daar moet ik nog even over nadenken. De snijprofielen zijn nu zo te maken als ik duidelijkheid heb over de tripverdraaiing.
Ik heb ondertussen het scharnier in het kielvlak losgesneden. In een volgende versie (en in de vleugeldelen) toch eens proberen of het snijden van de scharnieren in het schuim vóór het glassen en dat tijdelijk opvullen niet beter is.
De Supra vleugel heeft inderdaad 0,5 graad tipverdraaiing. Precies zoals in de tekening staat. Dus de achterzijde over de eerste 60 cm omhoog laten komen.
Ik doe op dit moment een testje met Bison alleslijm om stukken schuim aan elkaar te lijmen.
Drela beschrijft een methode waarin het schuim al voor het baggen wordt doorgesneden. Voornaamste reden hiervoor is de scharnierranden te glassen om zo een veel sterker scharnier te krijgen en de delen torsiestijver te maken:
http://www.charlesriverrc.org/articles/supra/all PDFs/hinges.pdf
Ik doe op dit moment een testje met Bison alleslijm om stukken schuim aan elkaar te lijmen.
Drela beschrijft een methode waarin het schuim al voor het baggen wordt doorgesneden. Voornaamste reden hiervoor is de scharnierranden te glassen om zo een veel sterker scharnier te krijgen en de delen torsiestijver te maken:
http://www.charlesriverrc.org/articles/supra/all PDFs/hinges.pdf
Laatst bewerkt:
Rick NL
PH-SAM
Wanneer je de tip profielen minde welving geeft hebben ze bij de zelfde invalshoek een lagere lift coëfficiënt, dan de profielen met de grotere welving aan de tip. Dit is vergelijkbaar met tripverdraaiing bij een constant profiel.
Deze methode heeft voordelen van het makkelijker bouwen, hoewel ik dat betrekkelijk vind, en dit iets minder gewelfde en vaak dunnere profiel zal bij de lagere Reynolds getallen die bij de kleinere tipkoorde horen wat minder weerstand hebben.
Het nadeel is dat de tip eerder overtrekt, door de mindere welving zal overtrek sneller plaats vinden.
Wanneer je een profiel neemt met dezelfde welving als de rest of zelfs wat meer en dat combineert met voldoende tripverdraaiing zal tip overtrek veel minder snel optreden. Ook is dan een mooie liftverdeling bij de gewenste vliegsnelheden te bereiken.
Dit gedrag kan je goed simuleren met bv XFLR5, maar het blijven altijd compromissen die je naar eigen zin moet oplossen.
Rick
DirkSchipper
Forum veteraan
Uitleg bij het verhaal van Rick (ik was er tegelijk mee bezig 
):
Dit heet aerodynamische (tip)verdraaiing.
Een (normaal/positief) gewelfd profiel bereikt de situatie lift=0 niet bij 0 graden! Het profiel moet meestal een paar graden negatief om de lift=0 te bereiken. Hoe kleiner de welving, hoe minder negatief nodig is om lift=0 te bereiken.
Bij een symmetrisch profiel geldt wel: invalshoek=0 ==> lift=0
Stel
- wortelprofiel met 2,5% welving
- tipprofiel met 2,0% welving
- voor het wortelprofiel geldt: bij -1,0 gr is lift=0
- voor het tipprofiel geldt: bij -0,5 gr is lift=0
- de vleugel vliegt met een invalshoek van +3 gr (t.o.v. de koorde dus, die overal gelijkgericht is).
De wortel vliegt nu met 4 gr. boven het punt lift=0 (dat levert een Cl=±0,4)
De tip vliegt met 3,5 gr boven het nul-lift-punt (Cl=±0,35)
De vleugelwortel vliegt aerodynamisch gesproken, dus met een iets grotere invalshoek.
):Dit heet aerodynamische (tip)verdraaiing.
Een (normaal/positief) gewelfd profiel bereikt de situatie lift=0 niet bij 0 graden! Het profiel moet meestal een paar graden negatief om de lift=0 te bereiken. Hoe kleiner de welving, hoe minder negatief nodig is om lift=0 te bereiken.
Bij een symmetrisch profiel geldt wel: invalshoek=0 ==> lift=0
Stel
- wortelprofiel met 2,5% welving
- tipprofiel met 2,0% welving
- voor het wortelprofiel geldt: bij -1,0 gr is lift=0
- voor het tipprofiel geldt: bij -0,5 gr is lift=0
- de vleugel vliegt met een invalshoek van +3 gr (t.o.v. de koorde dus, die overal gelijkgericht is).
De wortel vliegt nu met 4 gr. boven het punt lift=0 (dat levert een Cl=±0,4)
De tip vliegt met 3,5 gr boven het nul-lift-punt (Cl=±0,35)
De vleugelwortel vliegt aerodynamisch gesproken, dus met een iets grotere invalshoek.
Laatst bewerkt:
Rick NL
PH-SAM
Uitleg bij het verhaal van Rick (ik was er tegelijk mee bezig
Dank je Dirk, ik ben op de helling gewend zo kort mogelijk door de bocht te gaan.
Ook daar wil het wel eens te kort zijn.
Rick
Dank voor de toelichting. Ik begin eindelijk (een beetje) te begrijpen waarom ik de afgelopen 25 jaar regelmatig tipverdraaiing heb toegepast .
De helften van het stabilo heb ik aan elkaar gelijmd met Super Gold Plus Odorless CA Glue 1. oz (Foam Safe). Dat gaat uitstekend. Met "gewone" secondelijm vreet de foam weg. Alleen voor grotere vlekken heb ik er een zwaar hoofd in. Het spul hard sneller uit dan ik de grotere vleugelvlakken kan insmeren. Vandaar dat ik op zoek ben naar een plan B.
Ik wil, voor ik de vleugels maak, nog een tweede kielvlak maken met een scharnier volgens de methode Drela. Eens kijken wat dat oplevert.
Hieronder een vraag om mijn gebrek aan kennis en ervaring op te vullen.
@Peral: In [post89] schrijf je dat je voor het middendeel 3 bekers epoxy hebt aangemaakt en er 3 uur over hebt gedaan. Nu zie ik het niet gebeuren dat ik de vleugeldelen binnen de 40 minuten verwerkingstijd van de epoxy klaar heb. Als ik het opsplits in twee delen b.v. Mylar onderzijde met de layup met een portie epoxy klaarmaken. Daarna tweede portie epoxy Mylar bovenzijde met layup klaarmaken. Daarna het pakketje samenvoegen in de zak. Kun je er dan zo'n 1,5 uur over doen? En hecht het dan nog voldoende aan de foam?
.De helften van het stabilo heb ik aan elkaar gelijmd met Super Gold Plus Odorless CA Glue 1. oz (Foam Safe). Dat gaat uitstekend. Met "gewone" secondelijm vreet de foam weg. Alleen voor grotere vlekken heb ik er een zwaar hoofd in. Het spul hard sneller uit dan ik de grotere vleugelvlakken kan insmeren. Vandaar dat ik op zoek ben naar een plan B.
Ik wil, voor ik de vleugels maak, nog een tweede kielvlak maken met een scharnier volgens de methode Drela. Eens kijken wat dat oplevert.
Hieronder een vraag om mijn gebrek aan kennis en ervaring op te vullen.
@Peral: In [post89] schrijf je dat je voor het middendeel 3 bekers epoxy hebt aangemaakt en er 3 uur over hebt gedaan. Nu zie ik het niet gebeuren dat ik de vleugeldelen binnen de 40 minuten verwerkingstijd van de epoxy klaar heb. Als ik het opsplits in twee delen b.v. Mylar onderzijde met de layup met een portie epoxy klaarmaken. Daarna tweede portie epoxy Mylar bovenzijde met layup klaarmaken. Daarna het pakketje samenvoegen in de zak. Kun je er dan zo'n 1,5 uur over doen? En hecht het dan nog voldoende aan de foam?
Laatst bewerkt door een moderator:
Hoi Willy,
Dat was inderdaad flink doorwerken.
Ik had alles zo veel mogelijk voorbereid door het allemaal in volgorde van gebruik klaar te leggen. Om deze reden had ik zelfs een tweede tafel in mijn (kleine) hok geplaatst waar alles op klaar lag.
Ik heb inderdaad eerst de onderkant mylar helemaal klaar gemaakt. Toen met nieuwe epoxy de bovenkant. Tenslotte heb ik voor de zekerheid met verse epoxy even over de beide oppervlakken gerold en over het schuim.
Als je dat doet weet je zeker dat de hechting goed is en maakt het niet uit dat de eerder gebruikte epoxy al aan het indikken is. Dan kan je rustig zonder stress werken ;-)
Ik gebruik deze epoxy:
Gebinde mit H-386
Die is wat langer verwerkbaar. Maar die 120 minuten haalt ie niet hoor. Max een uur, daarna wordt het toch echt minder vloeibaar..
Dat was inderdaad flink doorwerken.
Ik had alles zo veel mogelijk voorbereid door het allemaal in volgorde van gebruik klaar te leggen. Om deze reden had ik zelfs een tweede tafel in mijn (kleine) hok geplaatst waar alles op klaar lag.
Ik heb inderdaad eerst de onderkant mylar helemaal klaar gemaakt. Toen met nieuwe epoxy de bovenkant. Tenslotte heb ik voor de zekerheid met verse epoxy even over de beide oppervlakken gerold en over het schuim.
Als je dat doet weet je zeker dat de hechting goed is en maakt het niet uit dat de eerder gebruikte epoxy al aan het indikken is. Dan kan je rustig zonder stress werken ;-)
Ik gebruik deze epoxy:
Gebinde mit H-386
Die is wat langer verwerkbaar. Maar die 120 minuten haalt ie niet hoor. Max een uur, daarna wordt het toch echt minder vloeibaar..
De vleugeldelen zijn ook goed te verlijmen met (bison) spuitlijm.
Even sprayen in een bekertje en dat op de vleugelpaneeltjes smeren. Even laten drogen en dan samenvoegen.
Belangrijk is dat de lijm niet hard wordt want dat blijf je in het oppervlak zien.
De onderste vleugelmal lijm ik meestal met 5 minuten epoxy waarbij ik er op let dat er geen epoxy bij het oppervlak terecht komt, anders krijg je een harde rand.
De bovenste delen lijm ik helemaal niet, die leg ik los op de zak(met bakstenen)als het vacuum er op zit.
Even sprayen in een bekertje en dat op de vleugelpaneeltjes smeren. Even laten drogen en dan samenvoegen.
Belangrijk is dat de lijm niet hard wordt want dat blijf je in het oppervlak zien.
De onderste vleugelmal lijm ik meestal met 5 minuten epoxy waarbij ik er op let dat er geen epoxy bij het oppervlak terecht komt, anders krijg je een harde rand.
De bovenste delen lijm ik helemaal niet, die leg ik los op de zak(met bakstenen)als het vacuum er op zit.
DirkSchipper
Forum veteraan
Temperatuur bepaald de uithardingssnelheid enorm!
Elke 10 grC hoger halveert de verwerkingstijd, elke 10 grC lager verdubbelt die.
Kortom: zet de verwarming uit in je kamer, evt. het raam open, trek een trui aan, en je hebt zeeën van tijd.
Daarna gewoon op een warme plek leggen (tot 50 grC geldt hoe warmer hoe beter) en de boel hardt keurig uit.
Elke 10 grC hoger halveert de verwerkingstijd, elke 10 grC lager verdubbelt die.
Kortom: zet de verwarming uit in je kamer, evt. het raam open, trek een trui aan, en je hebt zeeën van tijd.
Daarna gewoon op een warme plek leggen (tot 50 grC geldt hoe warmer hoe beter) en de boel hardt keurig uit.
Laatst bewerkt:
Dank voor de adviezen. Voorlopig weer genoeg stof tot denken.
Handig zo'n forum om buiten je denkkader te treden. Al weken ben ik aan het puzzelen om de temperatuur in m'n bouwhok zo hoog mogelijk te maken om de epoxy sneller te laten uitharden.
En dan het advies om er maar even een koud hok van te maken!
Briljant!!!
Handig zo'n forum om buiten je denkkader te treden. Al weken ben ik aan het puzzelen om de temperatuur in m'n bouwhok zo hoog mogelijk te maken om de epoxy sneller te laten uitharden.
En dan het advies om er maar even een koud hok van te maken!
Briljant!!!
DirkSchipper
Forum veteraan
:rolling:
En blij dat het advies nut heeft gehad ...
En blij dat het advies nut heeft gehad ...
HBZWEEF
PH-SAM
Mijn 2 centen bijdrage,
Beste verwerkingstemperatuur toch tussen 20 en 25 graden Celsius. Bij deze temperatuur is de hars (juiste type) en verharder lekker dun en vloeibaar, dringt goed in de weefsels. Bij 10 graden is het nogal stroperig.
Te snelle uitharding kun je voorkomen door het harsmengsel na menging uit te gieten op een plastic ondergrond. Laat je dit in je mengbeker zitten dan dan kan de warmte die ontstaat tijdens het uithardingsproces niet weg en versnelt zich het proces van uitharding.
Henk
Beste verwerkingstemperatuur toch tussen 20 en 25 graden Celsius. Bij deze temperatuur is de hars (juiste type) en verharder lekker dun en vloeibaar, dringt goed in de weefsels. Bij 10 graden is het nogal stroperig.
Te snelle uitharding kun je voorkomen door het harsmengsel na menging uit te gieten op een plastic ondergrond. Laat je dit in je mengbeker zitten dan dan kan de warmte die ontstaat tijdens het uithardingsproces niet weg en versnelt zich het proces van uitharding.
Henk
Dank voor de adviezen. Voorlopig weer genoeg stof tot denken.
Handig zo'n forum om buiten je denkkader te treden. Al weken ben ik aan het puzzelen om de temperatuur in m'n bouwhok zo hoog mogelijk te maken om de epoxy sneller te laten uitharden.
En dan het advies om er maar even een koud hok van te maken!
Briljant!!!
Hier zeggen we dan : Der Kandidat hat 100 Punkte :murder:
Helemaal goed Henk en elk punt juist benoemd
Ik gebruik deze epoxy-hars-systeem-l. Die heeft 40 minuten verwerkingstijd. Door deze harder te gebruiken Epoxyhars L + Verharder EPH 161 (set van 2 componenten) - Carbonwinkel.nl wordt de verwerkingstijd 90 minuten.
En dat schiet ook al een eind op.
Moet uit te komen zijn.
En dat schiet ook al een eind op.
Moet uit te komen zijn.