Bouwverslag Fokker V.23 - Nr. 1 (1918) - Schaal 1:3

Voor mijn Pup wil ik wil ik een andere uitlaat maken op de Valach 120.
Ik zag vorig jaar , bij Dawn Patrol op de Fokker van Gerhard Reinsch een geschikte uitlaat op dezelfde motor.
Ik heb Gerhard daarover aangesproken en hij vertelde mij dat hij de beide bochten met flens op de motor monteerde.
De uitlaat soldeerde hij vervolgens op de uitlaten vast . Hierdoor zitten de flenzen op de juiste positie.
Dit kon hij doen doordat hij de beide bochten bij de motor omwikkelde met natte doeken.
Deze uitlaat zat ook alleen maar aan de motor vast .
Dus geen extra bevestiging aan de romp meer.

Ton

 

Uitlaat hardsolderen

Omwikkelde met natte doeken.

Hiervoor bestaan warmte pasta/blokkers
De warmtepasta van Metaflux beschermt tot 4000°C.
De pasta beveiligt alle onderdelen en materialen die bij het lassen of snijden beschermd moeten worden
tegen hoge temperaturen en verbranding,
zoals bv. kabels, afdichtingen, verchroomde en kunststof delen.
De pasta bevat geen asbest! In emmer van 2,5 kg.

Ergens op dit forum heb ik daar een klein stukje over geschreven.
Klei kan,
natte doeken kunnen,
maar drogen snel op en gaan dan branden.
Het te beschermen deel in (emmer) water.
Perslucht, argon, stikstof straal.

Om onderdelen voor aanstraling van de soldeervlam te beschermen zijn er las-en snijdekens.
Hiermee kun je onderdelen bijvoorbeeld omwikkelen.

En natuurlijk niet vergeten een klein en heftig vlammetje om te solderen.
Liefst propaan-zuurstof (of vergelijkbaar) gebruiken voor de juiste soldeersnelheid.

Veel modelbouwplezier,
Willum

 

Klopt Willum ;

De pasta is een betere oplossing.
Ik heb hem wel eens gebruikt.bij het solderen.
Werkt goed.
Bij Fohrmann Werkzeuge is de pasta ook te krijgen in een kleine verpakking.

Ton

 

Dank voor de info Ton! Goed om te horen dat de uitlaat enkel aan de motor vast zat, daar twijfelde ik nog over namelijk. Ik had het idee om als de constructie af was de demper vast te zetten met een ring tegen de rompzijkant, maar dan haal je alle mogelijke speling weg.. gezien de constructie kan de uitlaat dan niet meer vrij met de motor meebewegen en ben ik bang dat ergens iets gaat afbreken uiteindelijk (zwakste punt, misschien rompbevestiging ofzo). De uitlaat zwevend, enkel aan de motor, monteren lijkt me dan nog het beste. Als Gerhard dat ook doet, moet dat wel goed zitten.

Wat betreft de bevestiging en het solderen op de motor, dat is een goede tip met natte doeken, al heb ik weinig ruimte omdat het korte bochten zijn, maar bovenal kan ik het niet in een geheel solderen terwijl de constructie aan de motor vast zit. Dat is ook de belangrijkste reden van mij voor de deling van de voorste bocht.

Valach werkt inderdaad met flensbevestiging, dat is veel prettiger werken dan de schroefbevestiging van Roto. De flensbevestiging kun je namelijk tegen de cilinderkoppen aan zetten en vastschroeven, terwijl de schroefdraad in tegengestelde richting uit 1 stuk niet gaat werken:



De boxer van Roto heeft overigens wel parallele schroefdraad, dan kan het weer wel, maar ik moet 1 deel los houden om de uitlaat ooit weer van de motor af te kunnen krijgen (en überhaupt in mijn kist te kunnen monteren).

Dank voor de info Willum, we solderen inderdaad met inert gas en heftig en zo klein mogelijk vlammetje. Althans, we... ik kan zelf niet hardsolderen, daarbij krijg ik fantastische hulp , dus neem vooral de constructie, voorbereiding en nabewerking voor mijn rekening.

 

Hardsolderen

Dank voor de info Willum, we solderen inderdaad met inert gas en heftig en zo klein mogelijk vlammetje.
Althans, we... ik kan zelf niet hardsolderen, daarbij krijg ik fantastische hulp , dus neem vooral de constructie, voorbereiding en nabewerking voor mijn rekening.

Wat ik kan zelf niet hardsolderen?
Wat jammer, volg een workshop.
Dan kun je 't.

Ik heb er jarenlang plezier van.
Ik soldeer echt alles aan elkaar.

Succes en veel plezier,
Willum

 

Ja Willum, alles is te leren. Fijn dat jij er jarenlang plezier van hebt gehad. Deze uitlaat is mijn eerste metaalbewerking ooit, dus het is al een mooie les en leerreis. Door de begeleiding van mijn clubgenoot durf ik het klusje aan en ik leer veel van hem. Ik zou graag hardsolderen leren, maar zou zo'n project als dit niet graag als lesmateriaal gebruiken ... en ik heb de apparatuur er ook nog niet voor. Alles op z'n tijd.

 

"roberthabraken,
Ja Willum, alles is te leren.
Fijn dat jij er jarenlang plezier van hebt gehad.
Deze uitlaat is mijn eerste metaalbewerking ooit, dus het is al een mooie les en leerreis.
Door de begeleiding van mijn clubgenoot durf ik het klusje aan en ik leer veel van hem.
Ik zou graag hardsolderen leren, maar zou zo'n project als dit niet graag als lesmateriaal gebruiken ...
en ik heb de apparatuur er ook nog niet voor.
Alles op z'n tijd.

Veel plezier met je reis door het leertraject.

Veel modelbouwplezier,
Willum

 

Thanks Willum! Je hoeft overigens niet telkens de vorige post te kopiëren, dan komt alle content er dubbel op te staan en wordt het draadje slechter leesbaar, het is logisch dat je op de vorige post reageert. Alleen als je meerdere mensen citeert of verder terug een citaat wilt aanhalen is dat handig, maar dan kan je beter de citaat kop gebruiken, dan is het voor iedereen duidelijk dat het een citaat is, en komt er ook een linkje bij naar de originele post.

 

Sorry,
Ik zal het niet meer doen.

 

Geen probleem Willum, en thanks! Zo blijft het wat overzichtelijker allemaal . Leuk dat je meeleest een meedenkt!

 

Je hebt het precies goed gemaakt, ik moet alleen de tekening daar nog op aanpassen
Wat je voorstelt is een goede oplossing en zal ik op tekening en in het model meenemen.

Prachtig werk wederom en het werk aan de uitlaat....

Groeten, Ramses
.

 

Thanks Ramses! En tof dat ik mee kan helpen om de constructie van de Fokker verder te verfijnen, een hele eer .

Ondertussen alweer een stukje op weg met de 'hoogteroertjes'.. zelfde principe als het richtingsroer, dus zal het wat minder uitgebreid documenteren, maar natuurlijk wel af en toe een fotootje delen van de voortgang. De buitenrand uit reepjes opgebouwd:



En het basisframe voor het eerste deel af:



Dit nog drie keer en dan de extra versteviging en blokken voor de scharnieren en hevels.

 

Ik ben intussen al aardig opgeschoten met beide hoogteroeren, ze zijn nog niet af, maar de basisstructuur staat (aan beide kanten). Nu nog de verstevigingen en inzetstukjes voor de scharnieren, maar eerst ga ik het stabilo opbouwen op dezelfde manier, dan kan ik die verstevigingen in een keer inlijmen (zelfde vorm). Het belangrijkste werk is gedaan en ze zijn mooi recht en strak geworden:



Ook moeten de achterlijsten nog rond geschuurd worden. Daar wil ik een schuurblok voor maken zodat ik de vorm er mooi gelijkmatig in kan schuren:



Daarnaast ben ik ook al verder aan de uitlaat, maar dat deel ik de volgende keer, wil eerst nog wat polijsten en mooi maken . Het goede nieuws is in ieder geval dat ik me nu kan gaan voorbereiden op het laten inlopen van de motor! Heb de meeste onderdelen die ik daarvoor nodig heb vandaag besteld, dan kan ik komende week de bok opbouwen voor het inlopen.

Qua brandstof heb ik besloten toch voor Aspen te gaan. Minder schadelijke uitlaatgassen / -stoffen, minder afzetting in de motor en dus ook schoner en beter voor de levensduur, en bovendien ook nog reukloos. Enige punt is dat Aspen 2T 2% olie bevat (1:50) terwijl Roto 1:40 adviseert. Daarom wil ik het bijmengen naar 1:40 met volsynthetische olie (= 25 ml extra op 5 liter brandstof). Roto adviseert Motul 800, maar daar hoor ik weinig over qua gebruik. En ik vind het onduidelijk dat er twee varianten zijn (race en off-road). Castrol zie ik veel maar daarvan zegt o.a. Toni Clark / Valach dat het minder geschikt is omdat het te veel koolstof achterlaat. En ik las dat Serge er ook niet enthousiast over was (pagina 4 van dit draadje). Ik heb daarom besloten voor Valvoline SynPower 2T te gaan, zoals ook Toni Clark / Valach en Serge dat aanraden.

Nu heb ik dus Aspen 2 en Valvoline besteld, maar zag later pas in de Valach handleiding dat men zegt dat je Aspen 4 moet gebruiken en volledig zelf moet mengen, terwijl Aspenman op dit forum schrijft (al is het 15 jaar geleden) dat je ook prima een olie naar eigen keus bij Aspen 2 kunt mengen: https://www.modelbouwforum.nl/threads/benzinemix-of-aspen.17663/#post-263489. Heb ook een mailtje gestuurd naar Aspen Benelux met deze vraag, maar als iemand hier ervaring heeft met deze brandstof (voor viertakt) i.c.m. evt. bijmengen hoor ik het graag!

 

Mijn mening over aspen of benzine laat ik achterwege. Je kunt de olie straffeloos bijmengen voor nu. Meng een wat vetter mengsel aan en laat de motor hier 5 Liter op inlopen. De rest op normaal 1 op 40 tot 1 op 45. Klepspeling de eerste 5 Liter elk half uur controleren en indien nodig nastellen. Inlaat 0,1 en uitlaat 0,15 als ik het goed heb.

 

De popoff druk tussen de 0,9 Bar en 1,2 Bar

 

Thanks Serge! Ik begrijp uit je reactie dat je zelf niet perse fan van Aspen bent, weet dat je Euro vliegt, maar ik begrijp dat je wel bekend bent met Aspen dat je weet dat je straffeloos bij kunt mengen? Kun je dat nog iets toelichten of onderbouwen? Ik heb nu 2 stemmen voor Aspen 2T bijmengen en 2 stemmen voor Aspen 4T en zelf mengen.. de Aspen 2 heb ik inmiddels staan, maar als het echt beter voor de motor is ga ik natuurlijk liever voor 4.

En thanks voor de tips voor het inlopen en de klepspeling.

 

Beste is 4 pakken en zelf mengen. Echter voor het inlopen wat zowieso op een iets rijker mengsel gebeurt en de motor moet in slijten is het aspen 2 met extra olie goed zat. Vooir het vliegen waar dd motor echt moet werken aspen 4 met de juiste hoeveelheid olie.

 

Ah, dat bedoel je met voor nu . Dankjewel voor de toelichting Serge, top! Dan ga ik het zo doen.

Deze week ook met mijn clubgenoot de laatste verbindingen van de uitlaat gesoldeerd. De aansluiting voor de voorste uitlaatbocht zit nu netjes op zijn plek:



En we hebben het binnenwerk gesolderdeerd:



De uitlaat voelt erg stevig met het precies passende binnenwerk erin, maar toch mooi licht, doordat hij volledig uit 0.5 mm RVS opgebouwd is.

Nu hij qua constructie af is, is het tijd om hem weer mooi netjes te maken:



Ook de onderzijde is verkleurd van het solderen van het binnenwerk:



Was toch nog een heel avondje schuren en polijsten, maar is leuk werk. Van 120 grit helemaal opgewerkt naar 1200 grit, doet 'm goed:



De verbinding is ook super strak gelukt:



En de onderzijde weer mooi egaal en glanzend. Het binnenpijpje steek er net ietsje uit, straks nauwelijks zichtbaar vanaf de zijkant, maar wel effectief en vind het persoonlijk ook een erg leuk detail:



Et voila, de uitlaat / demper is af! Dit deel weegt in totaal slechts 144 gram (dus zonder de voorste uitlaatbocht), da's ook zeker niet verkeerd. Helemaal happy met het eindresultaat:

 

Voor de laatste keer de bok aangepast, nu de mal voor de uitlaat volledig weggezaagd zodat de uitlaat vrij kan bewegen tijdens het inlopen, wat extra gaten geboord voor o.a. de brandstofleiding, en voor- en zijkant voorzien van PU-vernis om het geheel enigszins te beschermen tegen brandstof en uitlaatgassen:



Voordat ik alles ga inbouwen toch even wat zaken uitmeten alvast, zodat ik zo dicht mogelijk bij de uiteindelijke indeling in de romp zit, maakt het straks wat makkelijker inbouwen allemaal:



En de motor weer terug op de bok als startpunt voor de verdere opbouw voor het inlopen. Voegt wellicht niet heel veel meer toe, maar kon het toch niet laten nog wat mooie plaatjes te schieten van motor en uitlaat vanuit verschillende hoeken. Hier vanaf boven incl. de rompzijkant:



Vanaf de zijkant, de uitlaat zal slechts voor ongeveer de helft naar buiten steken:



En voor het eerst ook een fotootje van voren. De hoek van de motor (10 graden gedraaid) en de uitlaat (zowel naar de zijkant als naar achteren) maken het tot een erg mooi geheel vind ik zelf. En de setup is zeer minimaal en zo efficiënt mogelijk, neemt weinig ruimte in. Nu hopen dat ie ook naar behoren functioneert:

 

De hoogteroeren hebben aan de binnenzijde een massief blok voor de ondersteuning van de hevels. Op tekening loopt de 3 mm rand door en valt het blok daarbinnen, maar mijn idee is om dit deel uit één geheel te maken. Dat is net zo stevig en veel makkelijker te bouwen - anders moet je het blok precies passend binnen de binnenrand krijgen, en kun je er daarna lastig bij met schuren voor een vloeiende overgang.

Ik heb eerst een blok gelamineerd uit twee lagen van 1/4" dik balsa (rechts op de foto), vervolgens de rechte hoek strak geschuurd, en dan op het hoogteroer gelegd om het af te tekenen en op maat te zagen, incl. de uitsparing voor de hevels:



En vervolgens netjes in vorm geschuurd. Hij is nog iets overmaat (0,5 mm) omdat ik hem nog niet vastgelijmd heb. Ik maak eerst alle vier de blokken, zo kan ik ze makkelijker vergelijken en aanpassen, en lijm ze daarna pas vast. Als laatste stap schuur ik ze dan exact passend:



De vorm is wat lastig omdat aan de buitenzijde de rand van 3 mm doorloopt:



Terwijl het blok aan de binnenzijde verloopt van ~ 13 mm (1/2") naar 3 mm:



Ik heb daar overigens een handig trucje voor bedacht wat ik vaak gebruik bij het schuren van complexere vormen. Ik plak alles wat ik wil behouden af met blauwe outdoor tape van TESA. Die laat geen lijmresten achter (de witte tape vind ik te agressief), laat zich makkelijker buigen bij rondingen, en - niet onbelangrijk - geeft een duidelijk contrast qua kleur met het balsa. Op deze manier kun je veel beter zien waar je moet stoppen tijdens het schuren dan bij een potloodlijntje, en je kunt ook nooit te ver schuren, want dan zit je op de tape:



Vervolgens schuur ik het blok grof in vorm op grof schuurpapier (korrel 80). Ik gebruik een simpel zelfgemaakt schuurblok, en beweeg meestal liever het werkstukje over het schuurblok dan andersom, geeft een strakker resultaat:



Het laatste stukje doe ik met steeds fijner schuurpapier voor een mooi glad resultaat. En omdat ik vier blokken moet maken vergelijk ik ze steeds met elkaar. Een handig hulpmiddel hierbij is de zichtbare lijmverbinding tussen de twee lagen, die moet een exact symmetrische vorm hebben op beide blokken, dan zijn beide verlopen identiek. Hier ben ik er bijna:



En daarna is het een kwestie van je cadeautje uitpakken, met een mooie strakke rand als resultaat:



Voordat ik ze vastlijm ga ik eerst de hevels op maat maken en testen, en dan zijn ook de hoogteroeren bijna af!