help motor Patricia

Misschien HIER nog iets nuttigs uit te halen? Let op de waarschuwingen voor een zachtgesoldeerde ketel en "ontzinking", voor wat het waard is.......

 

Met plezier gelezen.
Ook hier staat weer dezelfde fout in.
Een onderdeel, eerder zacht gesoldeerd, tin aandeel, is nooit meer met zilver hard te solderen.
Het aandeel tin vergiftigt de zilversoldering.
Indien ik het fout heb, dan verwacht ik commentaar van @willum
Daarnaast de wanddikte van de messingbuis is zodanig dun, dat deze onder de hoge vlamtemperatuur benodigd voor zilver hardsolderen zal bezwijken.
Ontzinking treedt versneld op bij hoge watertemperaturen. Eenvoudig gezegd, door de hoge watertemperatuur wordt het zink relatief snel opgelost in het water.
Zink is nu eenmaal een materiaal, dat zich "opoffert", vandaar zinkhoudende verf en zinkelektroden on het ijzer te beschermen.
Voor mij, de ketel schoonmaken met ketelsteen verwijderraar, of anders onder lichte temperatuur verhoging, enkele uren doorspoelen met huidhoud azijn.

 

De stoomwisselafsluiter.
Op de club in Brielle, heb ik voor een lid een schets gemaakt van een stoomwisselafsluiter.
Voor de eenvoud had ik toen de stuurschuif niet getekend, maar alleen de de wisselklep met de kanalen,
In de tekening gaat de stoomdruk naar de cilinder en drukt de zuiger, dikke zwarte deel naar links. Aan de andere kant kan de stoom ontwijken.


Indien je denkbeeldig de bovenschijf 180° verdraaid, dan gaat de stoom naar de linkerkant van de zuiger en drukt deze naar rechts.

Ik heb destijds de stoomschuif niet getekend, daar deze alleen ervoor zorgt, dat de stoom op het juiste moment in de cilinder wordt toegelaten.

 

Solderen

"Stoompomp,
Met plezier gelezen.
Ook hier staat weer dezelfde fout in.
Een onderdeel, eerder zacht gesoldeerd, tin aandeel, is nooit meer met zilver hard te solderen.
Het aandeel tin vergiftigd de zilversoldering.
Indien ik het fout heb, dan verwacht ik commentaar van @willum

Poeh Henk,
Ik ben vandaag een beetje bang geworden.
Heb al allerlei commentaar gehad over mijn uitspraken.

Maar hup dan:
Bij een goede soldering dringt het waterdun vloeibare zachtsoldeer of hardsoldeerzilver
in de bovenlaag van het te solderen werkstukmetaal.
Zie het metaal als de oppervlakte van een spons.
In die sponsige ruimtes gaat het soldeermetaal zich vast hechten.
Wil je hersolderen met het zelfde soldeermetaal als dat er al eerder gebruikt is?
Dan is er geen probleem.

Wil je een werkstukmetaal dat bedekt is met zachtsoldeermetaal
met hardsoldeerzilver gaan verbinden/hersolderen
moet je deze bovenlaag van het werkstukmetaal metaalblank schoonmaken.
Zo ver en diep schoon tot dat alle zachtsoldeer delen die zich in de spons hebben vastgezet verdwenen zijn.
Je werkstuk zal door het slijpen en schuren kleiner worden.
De passing voor een hersoldering is te groot geworden.
Hersolderen gaat moeilijk worden.

Maak je een zachtsoldering niet niet schoon
dan zal het hardsoldeerzilver zich vermengen
met het in de poriën vastzittende zachtsoldeer.
Dit zorgt voor een slechte verbinding met het werkstukmetaal.
De nieuwe verbinding bevat te veel zachtsoldeermetaal
en heeft daarmee niet de eigenschappen van een zilverhardsoldering.
Nadeel is bijvoorbeeld:
Gebrek aan treksterkte
Lager temperatuur bestendige verbinding.
Sneller oxideren van de verbinding
Etc...


Dus dit over,
zoals stoompomp het benoemt:
tin vergiftigd de zilversoldering

Het verhaal zou nog iets verder uitgediept kunnen worden.
Maar heel kort door de bocht heeft een hardsoldering
boven op een zachtsoldering absoluut geen zin.
Nog sterker,
het blijft eigenlijk een zachtsoldering.

Nog gekker,
een zachtsoldering boven op de resten van een hardsoldering kan wel.

Veel modelbouwplezier,
Willum

 

Nooit motorolie gebruiken voor bewegende delen. Motor olie bevat additiven, die afgestemd zijn op het oplossen van kool- en condens resten ontstaan door het verbranden van de brandstof.
Deze Aditiven zijn niet bevorderlijke voor het smeren en conserveren van machine delen.
In de handleiding van mijn draaibank staat, dat motorolie niet gebruik mag worden, maar alleen tandwielkastolie.
Voor de smering gebruik ik een tandwielkastolie : ISO WG 220
Deze olie geeft naast een goede smering ook een goede bescherming.

Dit doe ik wel voor het smeren van mijn stoommachines.
Stoomolie bevat een dierlijk additief, dat er voor zorgt, dat het condensaat/water niet kan hechten op het metaal, geen schade geeft op de machine delen.

Onze voorouders hadden al eeuwen terug ontdekt, dat dierlijkvet, ossenvet als smering, het water verdreef van de lagers van de waterpompen(waterslag rad).

 

Oké goeie tip, wel diepgaande maar oké. (Jaren mee gesmeerd en goede resultaten.)
Als ik dan opzoek ga naar tandwielkast olie welke goed verkrijgbaar is.
Dan denk ik aan versnellingsbakolie, Of is er nog een andere olie regulier verkrijgbaar ?
Dan denk ik aan een autoschop.

Groetjes Ebro

 

Heb besteld online gratis verzenden iso wg 220 5 liter.

Groetjes Ebro

 

Dank voor alle adviezen!
Ik heb de motor gedemonteerd, ketel ontkalkt
De krukas loopt heel mooi en licht, de zuigers (mn 1 van de 2) geeft wel wat weerstand, andere lijkt soepeler. Ook stoomschuiven geven wat weerstand.Ik gebruik altijd Wilesco stoomolie in de potjes, hij heeft natuurlijk wel vele jaren op zolder gelegen
Na montage eigenlijk geen enkele verbetering!


wat zal ik nu doen?

groet, Harry

 

Het enige, dat ik kan voorstellen, daar de machine nog steeds "stoom honger" heeft.
Indien deze omlaag valt, als de machine draait, dan weet je dat de stoom opbrengst te weinig is.
Het kan best zijn, dat er een te kleine stoomketel in het schip staat.
Dit is aan de buitenkant niet te zien, maar door het meten van de stoomdruk onder bedrijf, kan je zien of er genoeg stoom geleverd wordt.
Voor mij monteren van een manometer om de stoomdruk onder belasting te kunnen zien, dus een manometer monteren op de uitgang van de ketel.
Meten is weten.

 

beste Stoompomp,

dat lijkt mij een prima idee! ik ga kijken of ik er een op de kop kan tikken en laat het weten!

groet, Harry

 

Let wel op.
Indien je een manometer aansluit op de stoom leiding, dan MOET deze voorzien zijn van een "zwanenhals" gebogen aansluiting waarin de stoom condenseert en de stoom temperatuur niet doorgegeven wordt aan het meetelement, van de manometer. Het meetelement van een standaard manometer is geschikt tot 60 gr. C.
Indien je meer wilt weten geen probleem..
Henk

 

oh ik dacht ik schroef er een in plaats van de vuldop maar dat is dus niet ok?

deze bv:

 

Dat is balen Harry !

Omdat ik zelf een gelijke installatie en scheepje heb, waar het allemaal wel volgens de gangbare verwachtingen werkt, weet ik dat het allemaal goed en normaal moet kunnen werken.

Vrijwel alle mogelijke opties en probeersels zijn ondertussen door andere al genoemd en door jou geprobeerd.

Wat Henk (Stoompomp) zegt over "stoomhonger" zou nog kunnen en om dat te controleren / uit te proberen, zou je misschien nog eens een externe stoomvoorziening aan kunnen sluiten.
In Henk zijn verslagen lees ik wel eens dat hij bij zijn machine daarvoor een stoomreiniger als tijdelijk vervangende stoomvoorziening gebruikt.
(moet je er natuurlijk wel een hebben of ergens kunnen lenen).

Zelf heb ik daar geen enkele ervaring mee, maar is dat nog te proberen en zo te zien of het toch misschien niet aan de machine maar aan bijvoorbeeld de ketel, de brander of toevoerleidingen ligt.

Of gewoon met een andere Wilesco installatie (je weet wel zo'n fabriekje op een plateau) en daar even tijdelijk jouw machine op aan sluiten.

Groet en succes, Bert

 

hoi Bert,

net jouw verhaal gelezen over de brand en restauratie van the Old Lady, indrukwekkend! Scheepje ziet er heel mooi uit! Wel heb jij duidelijk een andere brander en gastank, mogelijk zit daar de bron vanher probleem.
Ik heb geen stoomreiniger, mijn dochter wel, zal eens kijken of ik die mag lenen.
Ander vraagje; bij mij zijn veel oppervlaktes geoxideerd, en met poetsen worden ze toch niet zo mooi als die van jou. Heb jij daar nog een truc voor?

groet,Harry

 

De gastank en brander zoals jij hebt, heb ik al eens in een Glasgow (een radarboot van Graupner) zien zitten en hier met het opschrift of insinuatie dat deze installatie van Graupner zou zijn.
Zie onderstaande afbeeldingen waarbij ik wel aanneem dat er bij jou een (aangepaste) brander voor vertikalen boiler zit.
Zo te zien zou het met dit takje ook gewoon moeten kunnen en mag dat, voorop gesteld dat het te gebruiken gas goed is en alles gewoon werkt zoals het hoort, ook niet het probleem zijn.

Ik ben wel benieuwd naar de testresultaten met een externe stoomvoorziening en wat dat op gaat leveren.

Ooit toen ik mijn scheepje pas had, zag alles er uit zoals op onderstaande foto.
Wat ik toen gedaan heb, is alles zoveel mogelijk met gewoon koperpoets (Brasso) proberen netjes te krijgen en de delen die echt hardnekkig waren heb ik met "Commandant 4" (een wat beter poets- of slijpmiddel) weer bling bling gemaakt.
Het koste een paar noeste uurtjes, maar daarna had ik ook weer wat .


Voor het poetsen.


En zo was hij na de poetsbeurt .

Groet, Bert

 

De manometer is in principe geschikt, ondanks het kleine meetbereik. Voor het meten van 3 bar dient de manometer een bereik te hebben van ca. 4 bar.
Deze manometer heeft een bourdonbuis uit fosforbrons. Dit materiaal is niet geschikt voor temperaturen boven de 60 °C.
Voor een uitleg van de werking zie de link, de bourdonbuis is de halve maan buis en zie hoe deze reageert op druk: https://www.bing.com/videos/search?...22A661D2797F374B190522A661D2797F374&FORM=VIRE
Op de video is te zien, dat aan de onderkant de procesdruk wordt toegevoegd.
Daarom om de hete stoom tegen te houden een zwanenhals.
Indien je de manometer direct verticaal op de ketel wilt monteren, dan is onderstaand de oplossing.

 

Manometers.

De manometer:

1 2 3
Foto's W.P. 6-2020

1 Deze manometer is bedoeld voor maximaal 10 bar,
Rest is veiligheids- marge bij overdruk.
Bij ca. 16 bar begint deze door te slaan en is daar mee onbruikbaar geworden.

2 De koperen drukbuis is aan de twee uiteinden met tin-lood gesoldeerd.
Maximale warmte voor deze soldering is ca 90 graden Celsius.

3 Losgesoldeerde drukbuis uit z'n huis.
De koperen buis zit over het aanvoerdrukgat gesoldeerd.


De opgedrukte norm ISO 5171 manometer bestemd voor.
Apparatuur voor autogeenlassen -
Manometers gebruikt in lassen, snij- en verwante processen.

ISO 5171 specifies requirements for Bourdon-tube pressure gauges normally used with compressed gas systems at pressures up to 30 MPa (300 bar) in welding,
cutting and allied processes. It also covers use for dissolved acetylene and for liquefied gases under pressure.
It does not cover gauges for acetylene in acetylene-manufacturing plants.

Dus zover:
Volle schaal is niet maximale werkdruk. Ca. 2/3 werkdruk tot 1/3 als reserve.
De soldering bepaald bij hitte of stoom dat er een warmte barrière geplaatst moet worden.
Een "Utje"of een "zwanenhals".

Willum

 

Er is een net (maar oud) filmpje van How it's made over manometers, zie

 

Interessant al die informatie over manometers en bourbon buis! Maar ik zie niet 123 kans om er aan te komen.
Uitgaand van het idee dat de lage stoomdruk toch misschien samenhangt met kleine cumulatieve lekkages langs de pakkingen heb ik de meeste vernieuwd met goed effect! Hij loopt nog niet zo mooi als op filmpje van andere Patricia, maar is nu zelfsturend vooruit; achteruit nog duwtje nodig. Dus we zijn op de goede weg!

groet, Harry

 

Kijk het belangrijkste heb je al.
Alleen ontbreekt er een leiding met sifon om deze aan te sluiten.
Je hebt nodig een banjo aansluiting om in plaats van de vuldop de meetleiding aan te sluiten, een stukje gebogen koperpijp ø3mm en een draadmof voor het inschroeven van de manometer, het geheel met zilver gesoldeerd.
Dit klinkt heel ingewikkeld, maar voor mij is de oplossing simpel.
Kan jij de schroefdraden opmeten van de vulnippel en de manometer?
Mijn voorstel, een aansluitleiding voor je maken, zodat je echt kan testen.
Henk

Aanvullend voor een indruk van een aansluitleiding met sifon en draadmof voor de manometer: https://www.bengs-modellbau.de/zubehoerteile/kesselzubehoer/manometer-mit-syphon