Herbouw Rascal 40... ga het proberen!

Het is nog even wachten op meetgegevens van iemand op RC-Network, voor ik met de flanken verder kan.
Van Gerben heb ik wel wat hoeken door gekregen over de Rascal 110, maar die corresponderen toch niet helemaal met wat ik hier kan inschatten en genoteerd had bij demontage.

Maar eens even wat spanten gaan tekenen...

 

Dat is logisch Bas, dat die hoeken niet overeen komen. We meten beiden de onderkant van het profiel. Maar een grotere vleugel is ook dikker, wat betekent dat de nullijn van het profiel (dus door midden vd neuslijst) hoger ligt bij een grotere vleugel dan bij een kleinere.
Dat verklaart het verschil in hoeken mijnsinziens.

Gerben

 

Behalve als je proportioneel vergroot, dan veranderd de hoek niet.
De Rascal 110 is dus niet pardoes vergroot, maar aangepast tov de 40" en 49"
De hoeken bij de 49"zijn namelijk ook weer anders...

Bij RC-Network kreeg ik een digitaal gemeten hoek van -1,3 graad door gegeven voor de R40.
Hij gaf aan dat de kist daarbij de kist klimde (bij vol vermogen). Meer domping had aangebracht. Nu vliegt hij met een Hacker A50-16S op 6S, 17 x 9 prop, 1,3kw

 

Bas, je schiet al aardig op!
Netjes.
Ik zou me niet te druk maken over de instelhoeken.
Hoe je het ook wend of keert, het blijft een trainertje en een oud ontwerp.
Die dingen zijn gemaakt om met gas erop te stijgen en met gas dicht te dalen, vandaar de ervaring van de man op RC-Network.
Mocht je trouwens nog balsa nodig hebben.
Ik heb wat platen 1,5mm liggen, 25x100 cm en 35x100 cm.
Ik kan ook nog wel aan 3mm platen komen.

GJ

 

Ben de flanken volledig aan het opbouwen.
Trainertje... ja en nee... is een hoogdekker, voor een trainer te licht (en matig) gebouwd, verder lastig te repareren. Dan de prijs... was 240,- euro dan nu 350,- euro... en dat is van de zotte. Prijs is zoek...
Vleugel lijk Clark-Y maar is semi symetrisch gevlogen.
Ik check dus ook op even op de instelhoek door het profiel in te tekenen...

Mwah... prachtig... maarrrr er ligt hier nog een aardig stapeltje balsa in diverse diktes gesorteerd... zal ik eerst maar eens m'n handen aan warmen niet?
Overigens zit ik nog even te dubben, welke lijm ik zal gebruiken op de balsa lappen met het Gamma Timmerplaat te verlijmen...

Bison Tix of Kit (lastig mikken)
Traditionele witte Houlijm (vinyl?) Van de Hobby In(goed te positioneren nat, of ingedroogd, maar dan met strijkijzer hechten... door 3 mm balsa?)
PU bruislijm (goed te positioneren, geeft opwellende lijmnaden, gewoon sterk)
Aliphatic Resin (goed te positioneren, slechts klein flesje in huis, zuigt behoorlijk in hout, prima voor latjes en spantjes... watervast)
Uhhhh... tapijtlijm...(goed te positioneren? Megameuk of toch prima?)
UHU Hart...(goed te positioneren... stinkt... leegt de hele tube en kleeft het eigenlijk nog niet.. en toch koppijn)

Gr Bas

 

Voor die grote oppervlakten is een contactlijm erg geschikt, die van de action is heel goed/goedkoop hiervoor. Probeer wel te voorkomen dat de timmerplaat door vocht invloeden van de lijm krom trekt.

 

Ik denk dat het beste is verdunde witte houtlijm, dat verlijmen en tussen 2 platen persen zodat het recht blijft.
Tenminste, zo doen meubelmakers dat, dan zal het wel goed zijn.
Ik zit trouwens net te kijken, ik haalde mijn balsa uit Bad Oeynhausen maar zie dat Heerdegen Modellbau dichterbij zit.
Dus als je wat nodig hebt dan kan ik het daar ophalen.
Of je rijdt mee, kan ook.

GJ

 

Dank voor de reacties...

Jeti vliegen en Jeti rijden! 'smooi!

Moin, moin.. wanneer moet je naar Bad Oenhausentoe dan?

De Action lijm ken ik dus niet. Is dat een witte lijm, watervast? Daar ik de UHU Por ook nooit aan m'n tengels gekleefd heb gehad Jahhh... Lijm moet je voelen... Hmmm... weekend... geen Action... nu lijmen...

Wel nog een flesje Wiccoll van Greven staan... oeps... staat ook al een tijdje... dat maar eens opmaken? Inhoud klotzt nog... Droogt wit op... Lijmt al na 5 minuten... da's rap...

Kromtrekken? Ligt op een vlakke glasplaat... en dan maar wat gewicht er op... mag naar ik hoop niet gebeuren... ook daarna niet... Heb nog een stapel loodjes om te pletten...

 

De Action lijm is een tixotrope contactlijm a lá Bisontix. Voordeel van de contactlijm voor deze toepassing vind ik dat hij taai/flexibel blijft, de andere worden harder. Maar dit zijn eigen overwegingen, andere lijmen zullen ook goed werken

 

Hallo Huibert, dank voor de uitleg.
Tix en kit van deze aard is heel lastig mikken in deze, eens vast is ook vast, zonder enig herstel.. zit het scheef... zit je goed fout...

Daarom besloten de Greven Wiccoll lijm te nemen. Dat ging naar behoren.
Het laminaat moest ik flink aandrukken met gewicht, toch ging het niet helemaal lekker... enkele naadjes nog even nagelopen met CA...
Ruitjes inmiddels pas gemaakt. Zijruitjes hebben de big bang overleefd...

Lijmen van de balsa flanken uit losse componenten. Het origineel is zowat uit een lap balsa laser gesneden. Aliphatic glue van DeLuxe gebruikt. Flesje eens uit Engeland gehaald... De nerf van het hout loopt nu in de richting van de lengte van de lat. De lijm-las zo zuiver mogelijk aansluitend in het balsa uitgesneden.





Tevoren nog even de stangen doorvoor geboord met een lange koolstof staf, met daarom heen schuurpapier gerold. Werkt prachtig onder zo een krappe hoek...






Goed gelijkwaardig in afmeting opgebouwd... Flanken tegen elkaar voor de passing... even mock-up
voor het timmermansinzicht...



Dan is de volgende stap het snijden en verlijmen van de balsa latten, zagen van versterkingen in de flanken...

Al met al veel werk... en mag van mij best wat sneller...

Voor de instelhoek van het stabilo heb ik voor -1,3˚ gekozen. Informatie via RC-Network. Gemeten met digitale hoekmeter. En de hoek is gerelateerd aan het vleugelzadel. (niet de invalshoek van de vleugel)

Gr Bas

 

misschien off topic maar toch...
waarom verdund? dan krijg je toch meer vocht in je geheel (=kromtrekken)
of heb ik het mis?

 

Als je het verdund dan is het makkelijker aan te brengen en de lijmlaag wordt iets dunner.
Het vocht trekt wel weg maar je moet het wel tussen 2 platen persen want inderdaad, het gaat anders krom trekken.


GJ

 

Ik heb het lijmpje met een paar druppels water verdund.
Het strijkt iets beter uit, met een redelijk korte verwerkingstijd is dat wel handig.
Ik heb het nat in nat samen gedrukt onder een stapel gewichten. Trial and error...

Nat in nat, omdat ik niet met een matrijs werkte... (spijkertjes bijvoorbeeld) maar alles op een vlakke lichtbak heb afgelegd. Met een contactpoging kan je ook behoorlijk fout plakken... (dat overkomt mij altijd). Edoch het is reeds een behoorlijk stijf geheel geworden. Redelijk mooi vlak.

Vanavond ga ik verder nog wat versterkingen figuurzagen en inlijmen. Dat doe ik dan weer met PU-bruis.

Zit ik nog even te dubben wat Gerben mij per mail heeft geschreven, om de accu's via het voorruitje in te steken. Dan moet ik het oorspronkelijke ontwerp iets over de kop gooien... heb daar wel wat iedeeën over...

Stug verder

 

Bas,

Als voorbeeldje:








Gerben

 

Hallo Gerben,
Dank... Ik had idd die plaatjes gezien bij het Sleepgebeuren. Zit het sterk te overwegen.
Mijn vleugelspant gaat ongeveer dezelfde gestalte krijgen als de 110. Stevig! Maar zo breed dat de 6S er doorheen gestoken kan worden, en ik laat hem in het verlengde diagonaal, langs de raamstijl naar onderen, tegen de bodem lopen.
Onderin krijgt het ook nog eens verband met het landingsgestel-aanschroefpunt... later meer daarover...
Verder moeten er aan weerszijden in de snuit bij mij latten komen, om de doosconstructie stijf en torsievrij (binnen grenzen) te houden...

Hmmm... Hoe denk je overigens dat jij het straks gaat oplossen bij de 110? Enige verbouwing/demontage zal wel nodig zijn. Moet je wel het mooie ruitje netjes losnemen.
(Ruitje is bij mij onherstelbaar... oude strijk ik plano... om over te trekken)
Gr Bas

 

Ik zal kijken of ik een van de 2 bekende opties van de R110 kan volgen: door de zijruit of van vooronder door het motorspant. Bij zo'n grote bak moet dat vrij gemakkelijk kunnen. En anders inderdaad toch via de voorruit. e.e.a. hangty ook af van het zwaartepunt, ik heb een relatief lcithe motor vergeleken met sommige andere (maar wel met een bak vermogen natuurlijk )

Gerben

Gerben

 

Dat zwaartepunt wordt bij mij nu even afwachten. RC-Groups staat veel over de 110... kan daar ook weer eens even koekeloeren. Het 40je heeft echter een smal diep rompje.

Met de accu's in de buik was heet ook al krap met de handen... maar het ging best... Via het voorruitje moet ik er alsnog goed bij kunnen komen... als de accu te diep ligt, moet de vleugel er toch weer af.
Zou ik een accu-insteek maken via 't voorruit, kan ik het zo bouwen dat er nog iets geschoven kan worden. Dat kon eerst niet vanwege de constructie.
Nu heb ik alle ruimte om het zaakje naar m'n hand te zetten.
Bovendien zou ik weer met iets met kortere accukabels kunnen werken, de regelaar niet in het schootsveld van de accu te plaatsen.
Niet weer een Hacker Controllerpuré met verse stukjes FET's

Ik had het eigenlijk redelijk ideaal met de accu direct onder dat houten roostertje opgehangen... (wat ik extra had ingebouwd).

Ik ga eerst eens het middendeel en de staart opspanten... neus als laaste... dan kan ik daar nog even lekker over peinzen...
Gr Bas

 

Nog een paar vorderingen. De opbouw van de flanken is weer iets gevorderd.
Latten verlijmd... voor een gedeeldte het kruisverband weer opgezet.
Het laatste vak volgt later.
Moet nu de twee bowdenkabels gaan aanleggen. Moeten er gaatjes geboord/gesneden worden.
Over de kruislaten worden nog betengelingslatten aangebracht, zoals bij de originele Rascal 40...


Als sandwich aan elkaar geteped. Eerste flank is op tekening met aanvullende latten voorzien,
deze diende dan weer als maatvoering voor de andere helft...
Bovenin zit de versterking van de sleepvoorziening... In de inkeping komt een triplex plaatje te zitten met gat.
Daar schroef ik de sleephaak doorheen vast...





Morgen verder...
Gr Bas

 

Zo en nog wat detailplaatjes van de Rascal 40 rebuild...
Past allemaal prachtig









Gaan weer stug verder... vanavond de bowden stuurkabels...

 

Doorvoer van de bowdenkabels voor de stuurorganen,
rudder en elevator...

Eerst gaatje boren met houtboor. Boren doe je aan weerszijden tegen het splinteren,
bovendien met een houtboor. Zo een ding met een scherp centerpuntje. Geen speedboor.
Zodra het puntje doorsteekt, draai je het werkstukje om... heb je geen rafels

Het ophonen van het gaatje als volgt... uit het rek random een carbon staaf/pook gepakt,
met Ø van 4,0 mm, daarom heen schuin gewikkeld schuurlinnen of schuurpapier.
Aan beide zijden schuurpapier borgen met stukje afplaktape...

Met het stukje tijdelijk DIY gereedschap kan je nu mooi de doorvoer inslijpen,
door het staafje tussen duim en wijsvinger te draaien. Verder kan je de doorvoer mooi
richten op de positie van de servohevel... Ø 5,0 mm








Gaan we weer stug verder met het aftimmeren van de flanken...
Gr Bas