How to start this hobby (fast)?
- Topicstarter hirzo
- Startdatum
Thanks!
Wat bedoel je met "maar dat moet ook anders uitzien?"
Of doelde je daarmee op het piroutteren?
En voor dat nose-in heeft het vele spelen met de Cheerson CX-10 ook wel goed geholpen moet ik zeggen.
Thanks voor de tips!
Jij bedoelt echt die allerlaatste 'bocht' die ik helemaal aan't eind van't filmpje probeer te maken, right?
Daar verwees ik ook naar, maar dat was ook wel een extreem voorbeeld hoor
Daar is het idd dat ik alleen met de staart stuur...
Maar sowieso het hele slow down, rustig opbouwen blijft een goede tip
Nu was ik in dit filmpje niet 100% bezig met zo rustig/exact mogelijk vliegen, 't was in eerste instantie meer dat ik Phoenix had aangezet na afgelopen week bij indoor avond te zijn geweest en een sportzaal update als vlieglocatie zag en dacht "nice, ga ik wat gerichter oefenen om in een kleine ruimte te vliegen"
En 2behonest vond ik het dan al heel wat om meerdere minuten zonder crash in zo'n halletje rond te vliegen in Phoenix, terwijl ik wel de hele zaal gebruik, en bochten (of wat daar voor moet door gaan
) maak etc.Heb je in Phoenix (of 3rd party) ook iets dat ze zo'n examen plek hebben nagemaakt?
Wat betreft hoe te corrigeren is het nog wat zoeken.
In het filmpje corrigeer ik wel, maar laat de heli nog veel 'vieren'.
Je hebt het over correcties die groot en lang genoeg moeten zijn, maar als ik in zo'n ruimte probeer te vliegen ervaar ik het meer als ienie mienie correcties (echt millimeter werk qua stickbeweging zeg maar).
Ik zal eens gaan werken aan filmpje waar bij ik echt zo rustig/langzaam mogelijk iets van een vierkant (langzaam voorwaarts>stop>90 graden bocht>voorwaarts etc.) of cirkel probeer te vliegen, op zoveel mogelijk dezelfde hoogte.
Gaat nog wel effe duren voor 'k een fatsoenlijk filmpje kan tonen denk ik
Heli-Uwe
Forum veteraan
Wat ik bedoel @hirzo: is
hetzelfde wat mijn 'lerar' Laurens tegen mij zegd:
... Vlieg de bocht tot naar het eind, wat je geplant hebt,
zet de heli weer recht en vlieg gewoon verder met de nose naar voren,
de staart exact achter aan, dus niet schuin,
van deze (vlieg-) positie kan je de volgende figur vliegen
( bocht, turn, ...)
maar als je al schuin de volgende figur in gaat, gaat het niet goed !
behalve je heet Bossion of zo
Groet
Uwe
hetzelfde wat mijn 'lerar' Laurens tegen mij zegd:
... Vlieg de bocht tot naar het eind, wat je geplant hebt,
zet de heli weer recht en vlieg gewoon verder met de nose naar voren,
de staart exact achter aan, dus niet schuin,
van deze (vlieg-) positie kan je de volgende figur vliegen
( bocht, turn, ...)
maar als je al schuin de volgende figur in gaat, gaat het niet goed !
behalve je heet Bossion of zo
Groet
Uwe
Bij een bocht vliegen zit een groot deel in het correcte gebruik van je aileron.
Vlieg je met een heli rechtdoor en draait alleen met je rudder dan zal de heli langzaamaan wel de neiging krijgen om te gaan draaien, maar in eerste instantie ook in de oude richting door blijven driften.
Hoe ik het aangeleerd heb is: geef eerst een tik aileron (niet vast houden want dan blijft je heli doorkantelen) in de richting waar je je bocht in wil zetten en gebruik daarna je rudder er bij om de bocht door te zetten. De heli zal dan de neiging hebben snelheid te maken/te dalen, dit corrigeer je met backward elevator. Wil je de bocht afronden/eindigen dan rudder los en een tik aileron in de andere richting om de heli weer recht te zetten.
Als je wat vaker geoefend hebt gaan de stick bewegingen vanzelf meer gelijktijdig.
Vlieg je met een heli rechtdoor en draait alleen met je rudder dan zal de heli langzaamaan wel de neiging krijgen om te gaan draaien, maar in eerste instantie ook in de oude richting door blijven driften.
Hoe ik het aangeleerd heb is: geef eerst een tik aileron (niet vast houden want dan blijft je heli doorkantelen) in de richting waar je je bocht in wil zetten en gebruik daarna je rudder er bij om de bocht door te zetten. De heli zal dan de neiging hebben snelheid te maken/te dalen, dit corrigeer je met backward elevator. Wil je de bocht afronden/eindigen dan rudder los en een tik aileron in de andere richting om de heli weer recht te zetten.
Als je wat vaker geoefend hebt gaan de stick bewegingen vanzelf meer gelijktijdig.
Thanks voor de extra uitleg Uwe.
'k dacht eerst ik pak de blade 450 in Phoenix, kwam dan 't dichtste bij de Blade 400 die ik over niet al te lange tijd vliegklaar hoop te krijgen (heb inmiddels een ontvanger en een lader (waar ik nog een voeding voor nodig heb), nu tail-boompje nog en dan wachten op goed weer, maar ik vlieg echt veel preciezer met zo'n 700 dan met de 450 van blade. Met zo'n 700 is het allemaal kleine correcties en met de blade 450 ben ik dan weer flink aan't roeren/al over the place omdat je daar veel grotere stickbewegingen voor correcties bij moet doen dan bij de 700.
Zou het beste zijn om zoveel mogelijk met een virtueel model te oefenen dat qua vlieg gedrag het beste bij m'n blade 400 in de buurt komt? Of maakt dat uiteindelijk geen bal uit?
In eerste instantie ben ik nu geneigd om met een 700 te oefenen in Phoenix omdat ik daar makkelijker/beter mee vlieg dan met bijv. de blade 450.
Perspectief/vertekening blijft wel tricky in de sim (in relatie tot oriëntatie).
Weet toevallig iemand of ze ook bezig zijn met ondersteuning voor bijv. oculus rift voor Phoenix of één v/d andere sims?
Dat zou helemaal super tof zijn.
'k dacht eerst ik pak de blade 450 in Phoenix, kwam dan 't dichtste bij de Blade 400 die ik over niet al te lange tijd vliegklaar hoop te krijgen (heb inmiddels een ontvanger en een lader (waar ik nog een voeding voor nodig heb), nu tail-boompje nog en dan wachten op goed weer, maar ik vlieg echt veel preciezer met zo'n 700 dan met de 450 van blade. Met zo'n 700 is het allemaal kleine correcties en met de blade 450 ben ik dan weer flink aan't roeren/al over the place omdat je daar veel grotere stickbewegingen voor correcties bij moet doen dan bij de 700.
Zou het beste zijn om zoveel mogelijk met een virtueel model te oefenen dat qua vlieg gedrag het beste bij m'n blade 400 in de buurt komt? Of maakt dat uiteindelijk geen bal uit?
In eerste instantie ben ik nu geneigd om met een 700 te oefenen in Phoenix omdat ik daar makkelijker/beter mee vlieg dan met bijv. de blade 450.
Perspectief/vertekening blijft wel tricky in de sim (in relatie tot oriëntatie).
Weet toevallig iemand of ze ook bezig zijn met ondersteuning voor bijv. oculus rift voor Phoenix of één v/d andere sims?
Dat zou helemaal super tof zijn.
Laatst bewerkt:
Ik vlieg zelf irl met een 450 en 500, maar in Phoenix ook altijd met een 700.
Phoenix staat wel in de lijst voor ondersteuning, maar dat is nog niet bevestigd.
Phoenix staat wel in de lijst voor ondersteuning, maar dat is nog niet bevestigd.
In mijn optiek maakt model niet zoveel uit.
Gaat om de stickbeweging, het gevoel.
Het automatisme. Komt dat erin, kun je je echte toestel ook corrigeren.
De examenplaats heb ik nooit naar gekeken.
ik zie extreem slecht diepte in een sim. Lukt me gewoon niet.. in het echt vlieg ik zonder problemen volgas door een hal, in de sim raak ik altijd net de ene boom...
diepte etc, op 1 plek stilhangen is heel erg moeilijk in de sim
is ook niet mijn punt.
hij mag best een beetje van zijn plek gaan. Ga je alleen op de grond letten, wordt je gek, en blijf je corrigeren. En krijg je een onrustige rotor, en een heli die onrustig overal heen wil
houdt hem rustig, in controle.
je zal merken dat wanneer je de rotor echt rustig houdt, de heli ook makkelijker in een stilhangende hoover te brengen is. En te houden, is meestal maar een correctie van minder dan een mm.
ervaring leert je of het een korte of langere beter is.
Qua bochten, een bocht vlieg je met alle kanalen...
Een bocht die qua snelheid constant is, hoogte hetzelfde..
Vereist aileron, elevator, pitch en rudder
Aanvliegen met wat vaart
Iets aileron, dan elevator en rudder naar behoefte om goed de bocht om te komen.
Waarschijnlijk moet er pitch bij, aangezien hij waarschijnlijk wil zakken.
Eind van de bocht laat je geleidelijk ele en rudder los, en geef je een tik aileron om weer rechtop te komen.
Wil je controleren of je het goed doet, maak eens een 360 graden "bocht"
Dan komen de fouten er zo uit ;-)
Vergis je niet in de basisdingen, zijn vaak de irritantste dingen om echt goed te krijgen
Is vaak een zeer minimale correctie om hem goed, of net niet goed te krijgen
Met wind is dat nog leuker. Daar krijg je vanzelf oog en gevoel voor.
Veel doen...
Gaat om de stickbeweging, het gevoel.
Het automatisme. Komt dat erin, kun je je echte toestel ook corrigeren.
De examenplaats heb ik nooit naar gekeken.
ik zie extreem slecht diepte in een sim. Lukt me gewoon niet.. in het echt vlieg ik zonder problemen volgas door een hal, in de sim raak ik altijd net de ene boom...
diepte etc, op 1 plek stilhangen is heel erg moeilijk in de sim
is ook niet mijn punt.
hij mag best een beetje van zijn plek gaan. Ga je alleen op de grond letten, wordt je gek, en blijf je corrigeren. En krijg je een onrustige rotor, en een heli die onrustig overal heen wil
houdt hem rustig, in controle.
je zal merken dat wanneer je de rotor echt rustig houdt, de heli ook makkelijker in een stilhangende hoover te brengen is. En te houden, is meestal maar een correctie van minder dan een mm.
ervaring leert je of het een korte of langere beter is.
Qua bochten, een bocht vlieg je met alle kanalen...
Een bocht die qua snelheid constant is, hoogte hetzelfde..
Vereist aileron, elevator, pitch en rudder
Aanvliegen met wat vaart
Iets aileron, dan elevator en rudder naar behoefte om goed de bocht om te komen.
Waarschijnlijk moet er pitch bij, aangezien hij waarschijnlijk wil zakken.
Eind van de bocht laat je geleidelijk ele en rudder los, en geef je een tik aileron om weer rechtop te komen.
Wil je controleren of je het goed doet, maak eens een 360 graden "bocht"
Dan komen de fouten er zo uit ;-)
Vergis je niet in de basisdingen, zijn vaak de irritantste dingen om echt goed te krijgen
Is vaak een zeer minimale correctie om hem goed, of net niet goed te krijgen
Met wind is dat nog leuker. Daar krijg je vanzelf oog en gevoel voor.
Veel doen...
Bochten maken is naar mijn idee ook een kwestie van durven.
ik heb ook lang zitten klooien met mooie bochten maken.
maar zoals student ook zegt, snelheid is wel aangenaam om een fijne bocht te maken.
ooit komt er een moment bij je dat je een mooie strakke bocht maakt, en dan krijg je dat gevoel qua stuurrichtingen in de vingers.
ik vlieg ook met wat snelheid, dan gooi ik 'm bijna helemaal op z'n zijkant en trek hem als het ware achterover. En dan met wat gevoel rudder mee sturen, en als je weer uit de bocht komt hang je 'm weer recht en iets naar voren zodat je je snelheid behoud.
't komt er eigenlijk op neer: doen doen doen .... veel vliegen / oefenen
ik heb ook lang zitten klooien met mooie bochten maken.
maar zoals student ook zegt, snelheid is wel aangenaam om een fijne bocht te maken.
ooit komt er een moment bij je dat je een mooie strakke bocht maakt, en dan krijg je dat gevoel qua stuurrichtingen in de vingers.
ik vlieg ook met wat snelheid, dan gooi ik 'm bijna helemaal op z'n zijkant en trek hem als het ware achterover. En dan met wat gevoel rudder mee sturen, en als je weer uit de bocht komt hang je 'm weer recht en iets naar voren zodat je je snelheid behoud.
't komt er eigenlijk op neer: doen doen doen .... veel vliegen / oefenen
Heli-Uwe
Forum veteraan
Tja, dat is het ook,
nose-in b.v. heb ik in de SIM geoefend
en dan met een 250er buiten,
vervolgens met een 500er,
tot het ook met een 700er geen probleem meer was.
Bochten met de juiste snelheid en de juiste hoek Aileron,
moet je bijna niks met pitch corrigeren,
ik zelf vlieg die bochten liefst met overdreven rudder,
zo dat de nose in de bocht goed naar beneden is ...
zo is het niet zo een flaue geschofene bocht ...
Groet
Uwe
@Sven: Tenzij je jouw manier toch iets genuanceerder toepast, krijg jij een uitdaging als je op die manier een doorgaand rondje maakt.
een goed gevlogen bocht kun je vasthouden en doorzetten.
een bocht met foutjes gaat vaak mank bij een doorgaande
je moet toch wel zo verschrikkelijk hard vliegen om het vol op zijn zij leggen te rechtvaardigen in een nette bocht..
Ik heb het eigenlijk nooit nodig, tenzij ik een stall turn doe ;-)
een goed gevlogen bocht kun je vasthouden en doorzetten.
een bocht met foutjes gaat vaak mank bij een doorgaande
je moet toch wel zo verschrikkelijk hard vliegen om het vol op zijn zij leggen te rechtvaardigen in een nette bocht..
Ik heb het eigenlijk nooit nodig, tenzij ik een stall turn doe ;-)
Thanks nog Floris voor je reactie, had er eerst overheen gekeken.
Vooral het gebruik van de elevator in de bochten was voor mij ff zo'n momentje van "waarom heb ik dat niet eerder geprobeerd!?"
Sowieso moeten dingen (zoals een goede bocht) soms gewoon -spelenderwijs, in de sim- een keer lukken en dat dan ineens het kwartje valt qua gevoel/besturing.
Al met al ben ik erg gewend geraakt aan het wilde/schichtige van m'n mCPX BL. Als RC noob met zo'n ding beginnen is nogal wat, en 'k merk dat ik moet oppassen dat ik hoe ik tot nu toe 'vlieg' met m'n BL niet perse als uitgangspunt neem en op de basisdingen blijf oefenen.
Lastig soms die balans qua leergierigheid/tijd nemen voor oefenen (op sim) en alles in de juiste volgorde echt goed leren i.p.v. 'alles' al half doen maar niet perfectioneren/genoeg oefenen.
Bijv. met de mCPX BL heb ik enkele maanden terug buiten al een paar keer 8-jes gevlogen (geen supernette bochten nog hoor), en ook meerdere keren vanuit hover met staart naar me toe loopings achterover gedaan.
Maar eigenlijk ben ik daar nog laaaaang niet en moet ik eerst nog uren investeren in hoveren in alle oriëntaties en langzaam in een kleine cirkel/vierkant kunnen vliegen.
Maar 't is soms zo verleidelijk met die BL om te snel te gaan en lekker in de praktijk te experimenteren omdat er toch niet echt iets mis kan gaan (in de zin van boven gras > bij fout o.i.d. throttle hold er op en je pakt em weer uit 't gras, zet em weer op z'n pootjes en probeert 't opnieuw)
Is inderdaad tricky soms, helemaal als je dan in zo'n kleine hal gaat oefenen in Phoenix.
Ik schrik er vaak gewoon van als ik dan tegen de muur crash
:grin: omdat m'n ogen/hersenen me vertelden dat ik nog een paar meter v/d muur zat, maar er dus al dichterbij zat..So true. Soms moet je iets gewoon doen/durven om een stap te kunnen zetten.
Qua snelheid vind ik nog wel tricky. Met te weinig snelheid is het lastig, maar als ik iets met (veel) snelheid probeer loop ik al snel achter de feiten aan.
dat is juist het punt.
leer je een figuur (te) langzaam vliegend, kun je het figuur altijd in iedere orientatie en op ieder punt corrigeren.
zeker een bocht gaat wat meer "vloeien" zodra je er wat meer vaart in brengt..
maar leer je hem met vaart, kun je hem minder goed tijdens de bocht corrigeren.
Is natuurlijk mijn manier, iedereen leert het wat anders.
in mijn geval begon ik altijd langzaam hooverend.
tot het begint te landen, en dan langzaamaan steeds een tikkie vlotter tot je merkt dat de heli op plaatsen uitkomt waar je hem helemaal niet wilt hebben ;-)
en dan weer verder oefenen en opbouwen..
De mcpx bl is daar trouwens perfect voor geschikt..
is een regelrecht kreng om langzaam te vliegen (heb hem ook)
en al helemaal om figuren 100% strak en netjes te maken. ik gebruik hem dan ook voor de lol, niet voor het nette vliegen
inverted training, lekker vlot rondrossen.
bij dat ding ga ik niet eens proberen om hem 5 minuten boven een paaltje te laten hooveren. niet zijn ding.
gewoon lekker oefenen met vliegende figuren.
leer je een figuur (te) langzaam vliegend, kun je het figuur altijd in iedere orientatie en op ieder punt corrigeren.
zeker een bocht gaat wat meer "vloeien" zodra je er wat meer vaart in brengt..
maar leer je hem met vaart, kun je hem minder goed tijdens de bocht corrigeren.
Is natuurlijk mijn manier, iedereen leert het wat anders.
in mijn geval begon ik altijd langzaam hooverend.
tot het begint te landen, en dan langzaamaan steeds een tikkie vlotter tot je merkt dat de heli op plaatsen uitkomt waar je hem helemaal niet wilt hebben ;-)
en dan weer verder oefenen en opbouwen..
De mcpx bl is daar trouwens perfect voor geschikt..
is een regelrecht kreng om langzaam te vliegen (heb hem ook)
en al helemaal om figuren 100% strak en netjes te maken. ik gebruik hem dan ook voor de lol, niet voor het nette vliegen
inverted training, lekker vlot rondrossen.
bij dat ding ga ik niet eens proberen om hem 5 minuten boven een paaltje te laten hooveren. niet zijn ding.
gewoon lekker oefenen met vliegende figuren.
Nog even een noob question tussendoor.
'k moet m'n skills set qua repareren maar eens wat uitbreiden dacht ik, klein beginnen : solderen.
Alleen, wat heb ik dan nodig? (ik weet er echt niks van)
Verleidelijk om nu zo snel mogelijk de laatste onderdelen voor de Blade 400 al te bestellen, maar wil eigenlijk eerst m'n Syma x1 en de Cheerson CX-10 'bijwerken',
en eigenlijk kan m'n mCPX BL wat dat betreft ook wel wat TLC gebruiken.
Van de Syma zou je kunnen zeggen van "daar moet je geen geld meer in pompen", maar wil hem graag weer vliegend krijgen, eigenlijk puur omdat het m'n allereerste 'vliegmachientje' was/is.
Balen dat ie amper nog nieuw te verkrijgen is, wordt dus onderdelen bestellen via banggood denk ik, nu het nog kan.
Qua solderen gaat het hier dan om 4x2 draadjes v/d motoren op de PCB vastmaken.
En bij de Cheerson CX-10 moet ik de lipo verwisselen, want deze is inmiddels op. (zit vast gesoldeerd op PCB).
Vrij 'kleine klusjes' lijkt me, heb ik dan genoeg aan puur een soldeerboutje van € 10,- van Conrad.nl bijv.?
Ohwja, en daarna ook eerst nog investeren in beter gereedschap want 'k ben inmiddels helemaal klaar met die ienie mienie schroefjes direct kapot draaien en dingen niet meer los/open te kunnen krijgen..
't oefenen in de sim gaat trouwens best aardig. Sinds 't vorige filmpje wel wat uurtjes mee bezig geweest, en bij de bochten meer de backward elevator gebruiken was soort van een eye-openener, om ook de snelheid beter in de hand te houden (zeg maar 'remmen' met backward elevator).
'k moet m'n skills set qua repareren maar eens wat uitbreiden dacht ik, klein beginnen
: solderen.Alleen, wat heb ik dan nodig? (ik weet er echt niks van)
Verleidelijk om nu zo snel mogelijk de laatste onderdelen voor de Blade 400 al te bestellen, maar wil eigenlijk eerst m'n Syma x1 en de Cheerson CX-10 'bijwerken',
en eigenlijk kan m'n mCPX BL wat dat betreft ook wel wat TLC gebruiken.
Van de Syma zou je kunnen zeggen van "daar moet je geen geld meer in pompen", maar wil hem graag weer vliegend krijgen, eigenlijk puur omdat het m'n allereerste 'vliegmachientje'
was/is.Balen dat ie amper nog nieuw te verkrijgen is, wordt dus onderdelen bestellen via banggood denk ik, nu het nog kan.
Qua solderen gaat het hier dan om 4x2 draadjes v/d motoren op de PCB vastmaken.
En bij de Cheerson CX-10 moet ik de lipo verwisselen, want deze is inmiddels op. (zit vast gesoldeerd op PCB).
Vrij 'kleine klusjes' lijkt me, heb ik dan genoeg aan puur een soldeerboutje van € 10,- van Conrad.nl bijv.?
Ohwja, en daarna ook eerst nog investeren in beter gereedschap want 'k ben inmiddels helemaal klaar met die ienie mienie schroefjes direct kapot draaien en dingen niet meer los/open te kunnen krijgen..
't oefenen in de sim gaat trouwens best aardig. Sinds 't vorige filmpje wel wat uurtjes mee bezig geweest, en bij de bochten meer de backward elevator gebruiken was soort van een eye-openener, om ook de snelheid beter in de hand te houden (zeg maar 'remmen' met backward elevator).
Solderen..
Kun je het ook vrij gek mee maken..
Op zich kom je met een 60 watt bout een aardig eind op zulke minidraadjes.
Wel opletten dat er een beetje een fijne punt op zit..
Als er zo'n dikke voet op zit, is je bout altijd groter dan het voorwerp wat gesoldeerd moet worden, en dat is irritant
Wil je meteen voor de toekomst gesteld staan, moet je eens kijken naar een soldeerstation.
Vaak verwisselbare tips.
En je kunt er ook grotere dingen mee solderen (accudraden voor een 450 size..)
Die kleine boutjes zijn leuk, maar dan ook alleen bij het echt kleine spul
Een derde handje..
Vaak bij een oude dames hobbyshop wel te vinden. Ding met 3 klemmen, kan je draden vasthouden zodat jij je handen vrij hebt voor solderen
Soldeer
Let op, bij electronica alleen soldeer met harskern.
Nooit flux of iets dergelijks.
Krimpkous.
Als je in de draden gaat solderen ipv op de print.
Kun je het ook vrij gek mee maken..
Op zich kom je met een 60 watt bout een aardig eind op zulke minidraadjes.
Wel opletten dat er een beetje een fijne punt op zit..
Als er zo'n dikke voet op zit, is je bout altijd groter dan het voorwerp wat gesoldeerd moet worden, en dat is irritant
Wil je meteen voor de toekomst gesteld staan, moet je eens kijken naar een soldeerstation.
Vaak verwisselbare tips.
En je kunt er ook grotere dingen mee solderen (accudraden voor een 450 size..)
Die kleine boutjes zijn leuk, maar dan ook alleen bij het echt kleine spul
Een derde handje..
Vaak bij een oude dames hobbyshop wel te vinden. Ding met 3 klemmen, kan je draden vasthouden zodat jij je handen vrij hebt voor solderen
Soldeer
Let op, bij electronica alleen soldeer met harskern.
Nooit flux of iets dergelijks.
Krimpkous.
Als je in de draden gaat solderen ipv op de print.
Thanks voor de tips!
30 watt is te weinig denk je voor waar ik het voor wil gebruiken?
Blijft voorlopig nog wel ff op de centen letten dus ik ga niet direct een compleet soldeerstation kopen. Dan wil ik ook eerst wat ervaring op doen en er tegen aan lopen wat ik dan qua features zou willen hebben in zo'n duurdere set.
Misschien wel handig om te weten of ik met zo'n simpele bout ook genoeg heb voor blade 400 size soldeerwerk (aangezien je noemt dat je voor 450 accudraden niet genoeg hebt aan zo'n simpele bout)?
Ik volg je niet helemaal bij wat je op het laatst schrijft, over draden solderen i.p.v. op de print?
Moet je bij draden überhaupt solderen?
Bij m'n syma X1 (allereerste vliegmobiel, dus flink toegetakeld inmiddels) had ik op tig plekken kabelbreukjes. Dan stripte ik de kabeltjes een beetje, in elkaar draaien, stukje krimpkous er om heen verwarmen en klaar was Hirzo.
30 watt is te weinig denk je voor waar ik het voor wil gebruiken?
Blijft voorlopig nog wel ff op de centen letten dus ik ga niet direct een compleet soldeerstation kopen. Dan wil ik ook eerst wat ervaring op doen en er tegen aan lopen wat ik dan qua features zou willen hebben in zo'n duurdere set.
Misschien wel handig om te weten of ik met zo'n simpele bout ook genoeg heb voor blade 400 size soldeerwerk (aangezien je noemt dat je voor 450 accudraden niet genoeg hebt aan zo'n simpele bout)?
Ik volg je niet helemaal bij wat je op het laatst schrijft, over draden solderen i.p.v. op de print?
Moet je bij draden überhaupt solderen?
Bij m'n syma X1 (allereerste vliegmobiel, dus flink toegetakeld inmiddels
) had ik op tig plekken kabelbreukjes. Dan stripte ik de kabeltjes een beetje, in elkaar draaien, stukje krimpkous er om heen verwarmen en klaar was Hirzo.nou, als je een bout met te weinig watt hebt, moet je dus langer het werkstuk vasthouden.
wat ook inhoud dat de draad zelf warm wordt. wat zelfs zo ver kan gaan, dat je jouw soldering helemaal netjes aan het maken bent, terwijl de draad aan de andere kant zichzelf los soldeert.
of je beschadigt de print, die mogen niet altijd zoveel hitte hebben..
ff kort kan het altijd wel, maar het moet niet de tijd krijgen om echt helemaal in de print door te trekken
solderen is een kwestie voldoende vermogen, niet te lang warmte toevoegen.
maar die warmte moet wel voldoende zijn
Over de laatste opmerking, persoonlijk hou ik er niet zo van om recht op de print te solderen.
teveel dingen die je per ongeluk aan elkaar kunt verbinden. doe je het fout, verbrand je de printplaat.
of er moet voldoende ruimte omheen zijn, dan wil ik het nog wel eens doen..
Of een reserve onderdeel te duur..
maar je kunt natuurlijk ook de originele soldering op de printplaat laten zitten, en de draden afknippen.
en dan de nieuwe accu daar op vast zetten. wel opletten dat niet niet allebei de draden tegelijk knipt, dan heb je een vlam ;-)
en eerst de ene afwerken (isoleren) voor je de volgende ernaast soldeert.
je kunt er ook nog een stekker aan zetten, kun je accu's wisselen..
Met een 30 watt heb je best genoeg vermogen voor dingen als servodraadjes etc.
alleen een 450 accu heb je echt meer nodig, minimaal 60 watt.
lukt wel met 30, maar dan kun je problemen krijgen die ik eerder aangaf..
daarnaast kan je soldeerverbinding nooit goed worden.
punt met een bout is wel, dat alles van de tip afhangt.
is je tip na een tijd rot, gaat solderen ook rot..
qua draden, die moet je solderen.
kroonsteentjes en los in elkaar draaien met een stuk tape gaat problemen geven.
Het getril in de heli zorgt dat het loskomt, en rare storingen gaat geven.
tot het losschiet, en dan ligt hij..
er zijn ook manieren met een tang, waarmee je een soort busje over de draden zet. dan knijp je hem er volledig overheen, kan werken.
persoonlijk heb ik hier alleen goede ervaringen mee als de tang van echt goede kwaliteit is (in de auto wel eens wat gerommeld )
wat ook inhoud dat de draad zelf warm wordt. wat zelfs zo ver kan gaan, dat je jouw soldering helemaal netjes aan het maken bent, terwijl de draad aan de andere kant zichzelf los soldeert.
of je beschadigt de print, die mogen niet altijd zoveel hitte hebben..
ff kort kan het altijd wel, maar het moet niet de tijd krijgen om echt helemaal in de print door te trekken
solderen is een kwestie voldoende vermogen, niet te lang warmte toevoegen.
maar die warmte moet wel voldoende zijn
Over de laatste opmerking, persoonlijk hou ik er niet zo van om recht op de print te solderen.
teveel dingen die je per ongeluk aan elkaar kunt verbinden. doe je het fout, verbrand je de printplaat.
of er moet voldoende ruimte omheen zijn, dan wil ik het nog wel eens doen..
Of een reserve onderdeel te duur..
maar je kunt natuurlijk ook de originele soldering op de printplaat laten zitten, en de draden afknippen.
en dan de nieuwe accu daar op vast zetten. wel opletten dat niet niet allebei de draden tegelijk knipt, dan heb je een vlam ;-)
en eerst de ene afwerken (isoleren) voor je de volgende ernaast soldeert.
je kunt er ook nog een stekker aan zetten, kun je accu's wisselen..
Met een 30 watt heb je best genoeg vermogen voor dingen als servodraadjes etc.
alleen een 450 accu heb je echt meer nodig, minimaal 60 watt.
lukt wel met 30, maar dan kun je problemen krijgen die ik eerder aangaf..
daarnaast kan je soldeerverbinding nooit goed worden.
punt met een bout is wel, dat alles van de tip afhangt.
is je tip na een tijd rot, gaat solderen ook rot..
qua draden, die moet je solderen.
kroonsteentjes en los in elkaar draaien met een stuk tape gaat problemen geven.
Het getril in de heli zorgt dat het loskomt, en rare storingen gaat geven.
tot het losschiet, en dan ligt hij..
er zijn ook manieren met een tang, waarmee je een soort busje over de draden zet. dan knijp je hem er volledig overheen, kan werken.
persoonlijk heb ik hier alleen goede ervaringen mee als de tang van echt goede kwaliteit is (in de auto wel eens wat gerommeld )
" Weller " maakt leuke betaalbare stations. En ook deze soldeer tips zijn uitwisselbaar.
Dit merk bevalt mij al jaren.
Verder qua gereedschap ben ik wel fan van de " Scorpion " tools ( inbus e.d. ).
Stevige schroevendraaiers met een harde kop, dus doordraaien zal niet aan de schroevendraaiers liggen.
Dit merk bevalt mij al jaren.
Verder qua gereedschap ben ik wel fan van de " Scorpion " tools ( inbus e.d. ).
Stevige schroevendraaiers met een harde kop, dus doordraaien zal niet aan de schroevendraaiers liggen.
Ik ben toen ff erg budget gegaan in de soldeerstationwereld..
Ik heb deze: bol.com | HQ Soldeerstation sol30 | Klussen
heb nog wat verschillende maten tips, dunne en brede.
Dit station wordt ik al erg vrolijk van. Veel beter dan een bout.
Nagaan als ik ooit eens naar een echte weller ga ;-)
Ik heb deze: bol.com | HQ Soldeerstation sol30 | Klussen
heb nog wat verschillende maten tips, dunne en brede.
Dit station wordt ik al erg vrolijk van. Veel beter dan een bout.
Nagaan als ik ooit eens naar een echte weller ga ;-)
Hier ook al jaren tevreden met m'n HQ Solder 20. Indertijd voor een paar tientjes gekocht en werkt nog steeds prima. Voor hobby gebruik meer dan voldoende.