Nee lijmen gaat niet lukken. Ik zou er gewoon een draadje aan solderen en aangezien het om de - (massa) van de ingangspanning gaat kun je die, weer ergens aan de massa van je PDB solderen (bv bij een van de massa pads van de ESC's o.i.d) Misschien is het ook beter om op de andere drie aansluitpunten ook draadjes te solderen en dan het stepdown printje met een stukje dubbelzijdige tape op je PDB te plakken. Op die manier voorkom je dat er grote krachten op de soldeerpads worden uigeoeffend door het buigen van de PDB.
Hulp nodig bij bouw racing quadcopter!
- Topicstarter bjf
- Startdatum
Mijn littlebees hebben geen bec, heb die van schriksie besteld.
Ik heb van de week toetsweek dus het is ergens wel handig dat hij nu buiten werking is. Heb ook een kleine pdb besteld waar je de esc's op aan kan sluiten. En een prop balancer! Als ik het pdb zou gebruiken moet ik eerst de pinnetjes van de naze zien los te krijgen, zo heeft het niet veel zin om je pdb er in te laten.
Ik heb van de week toetsweek dus het is ergens wel handig dat hij nu buiten werking is. Heb ook een kleine pdb besteld waar je de esc's op aan kan sluiten. En een prop balancer! Als ik het pdb zou gebruiken moet ik eerst de pinnetjes van de naze zien los te krijgen, zo heeft het niet veel zin om je pdb er in te laten.
Laatst bewerkt door een moderator:
Zou kunnen als tijdelijke oplossing.
Laatst bewerkt door een moderator:
Je kan een MIN (-) van de 12V aansluiting doorlussen naar deze - van de 5V. De eilandjes voor de step-downs op dit PDB zijn erg gevoelig voor hitte, even te lang de soldeerbout erop en ze zijn toast. Ik heb al 3 van deze bordjes versleten en de oplossing die ik heb gevonden voor dit euvel is dit:
4 pinnen uit het omhulsel trekken en door de gaatjes solderen zodat ze onderop uitsteken - pinnen afknippen aan de onderkant op zo'n 3mm - dan alle 4 de pinnen op het PDB vast solderen. Vastzetten met hotglue.
4 pinnen uit het omhulsel trekken en door de gaatjes solderen zodat ze onderop uitsteken - pinnen afknippen aan de onderkant op zo'n 3mm - dan alle 4 de pinnen op het PDB vast solderen. Vastzetten met hotglue.
Laatst bewerkt:
Hier ook wat foto's met uitleg over dat PDB:
Dit is m'n eerste PDB, de stepdowns direct op het board gesoldeerd en dat ging dus ook niet goed. Dit later verbeterd door de pin oplossing. Verder zie je de buzzer erop zitten en de pins voor de camera en de VTx. Rechtsonder ligt een micro minimOSD waar ik de pins bij uitgezocht heb. En midden-onder ligt zo'n strook met header females. Die gebruik je dus om een soort van cartridge te maken voor je Naze32 en je minimOSD. Je prikt die bordjes er namelijk in op deze manier:
Let even op, ik heb het bord hier omgedraaid liggen: de Lipo aansluiting zit nu rechts
Lichtblauw - 12V step-down
Lichtgroen - 5V step-down
Rood - Naze pinheaders. Hier prik je de Naze dus in. (Tx en Rx header moest hier nog)
Geel - OSD pinheaders + Buzzer + de doorlus jumper van het video signaal
Creme - pinnen voor de camera en de VTx, gebruik je geen OSD dan moet je dus de doorlus jumper gebruiken.
Wit - pinnen voor de ESC's
Rose - pinnen op de Naze32 voor de Rx. Ik heb geen PPM dus ik gebruik veel draadjes voor PWM.
Het eerste dat je op dit PDB wilt solderen zijn de step-downs! daarna pas de rest. Gebruik je een 3S Lipo dan kan je het beste de 12V step-down terugschroeven naar zo'n 9V of deze gewoon weglaten en de 2 eilandjes rechtsboven met elkaar doorverbinden met tin. Een 3S geeft maar maximaal 12,4V dus een step-down naar 12V wil je dan niet, dat werkt alleen maar tegen. De meeste camera's en VTx'en werken vanaf 5 tot 22V dus die doen het ook prima op 9V of je 3S spanning.
Als tweede soldeer je de buzzer, dan de pins voor de video-jumper en daarna pas alle pin-headers en als laatste de overige pins.
De pins die op de Naze moeten komen steek je eerst in de pin-headers die je vast hebt gesoldeerd op het PDB. Dan plaats je de Naze op de pins en die soldeer je dan netjes vast. Zitten ze meteen uitgelijnd op de headers. Als je een micro minimOSD erbij neemt doe je precies hetzelfde met het solderen van de pins.
Dit PDB is mooi maar je moet wel redelijk goed, haaks en netjes solderen want anders is het al snel een jankboel.
Ik hoop dat dit de opbouw van het PDB iets makkelijker voor je maakt
* nb: Je hoeft dus geen voedingsdraadjes naar de Naze te solderen; dat regelt het PDB voor je via de 5V step-down. De Rx krijgt voeding via de Naze aansluitingen dus daar hoeft ook niks heen.
Dit is m'n eerste PDB, de stepdowns direct op het board gesoldeerd en dat ging dus ook niet goed. Dit later verbeterd door de pin oplossing. Verder zie je de buzzer erop zitten en de pins voor de camera en de VTx. Rechtsonder ligt een micro minimOSD waar ik de pins bij uitgezocht heb. En midden-onder ligt zo'n strook met header females. Die gebruik je dus om een soort van cartridge te maken voor je Naze32 en je minimOSD. Je prikt die bordjes er namelijk in op deze manier:
Let even op, ik heb het bord hier omgedraaid liggen: de Lipo aansluiting zit nu rechts
Lichtblauw - 12V step-down
Lichtgroen - 5V step-down
Rood - Naze pinheaders. Hier prik je de Naze dus in. (Tx en Rx header moest hier nog)
Geel - OSD pinheaders + Buzzer + de doorlus jumper van het video signaal
Creme - pinnen voor de camera en de VTx, gebruik je geen OSD dan moet je dus de doorlus jumper gebruiken.
Wit - pinnen voor de ESC's
Rose - pinnen op de Naze32 voor de Rx. Ik heb geen PPM dus ik gebruik veel draadjes voor PWM.
Het eerste dat je op dit PDB wilt solderen zijn de step-downs! daarna pas de rest. Gebruik je een 3S Lipo dan kan je het beste de 12V step-down terugschroeven naar zo'n 9V of deze gewoon weglaten en de 2 eilandjes rechtsboven met elkaar doorverbinden met tin. Een 3S geeft maar maximaal 12,4V dus een step-down naar 12V wil je dan niet, dat werkt alleen maar tegen. De meeste camera's en VTx'en werken vanaf 5 tot 22V dus die doen het ook prima op 9V of je 3S spanning.
Als tweede soldeer je de buzzer, dan de pins voor de video-jumper en daarna pas alle pin-headers en als laatste de overige pins.
De pins die op de Naze moeten komen steek je eerst in de pin-headers die je vast hebt gesoldeerd op het PDB. Dan plaats je de Naze op de pins en die soldeer je dan netjes vast. Zitten ze meteen uitgelijnd op de headers. Als je een micro minimOSD erbij neemt doe je precies hetzelfde met het solderen van de pins.
Dit PDB is mooi maar je moet wel redelijk goed, haaks en netjes solderen want anders is het al snel een jankboel.
Ik hoop dat dit de opbouw van het PDB iets makkelijker voor je maakt
* nb: Je hoeft dus geen voedingsdraadjes naar de Naze te solderen; dat regelt het PDB voor je via de 5V step-down. De Rx krijgt voeding via de Naze aansluitingen dus daar hoeft ook niks heen.
Laatst bewerkt:
Mike, kun je even aangeven hoe je de stepdowns hebt gesoldeerd op het PDB met de "pin oplossing"?
Ik lees her en der dat als je de stepdowns gewoon plat op de PDB soldeerd en je maakt een kleine crash, de soldeerpads los komen en je spanning wegvalt. Dit komt omdat het bord flexibel is en de soldeerpads niet.
Ik lees her en der dat als je de stepdowns gewoon plat op de PDB soldeerd en je maakt een kleine crash, de soldeerpads los komen en je spanning wegvalt. Dit komt omdat het bord flexibel is en de soldeerpads niet.
Ja hoor
Even snel iets gekrabbeld in paint:
Je haalt dus vier losse pins:
uit hun plastic houdertje en soldeerd ze in de gaatjes van de step-down (1e plaatje).
Dan knip je ze op ongeveer 3mm af (2e plaatje) en soldeer ze dan op het PDB (3e plaatje).
Daarna een pufje hotglue er tegenaan om het stevigheid te geven tegen trillingen en stoten.
Eigenlijk alles wat je soldeerd op een pdb vastzetten met hotglue o.i.d. want door trillingen (er zijn er genoeg die de moeite niet nemen om props te balanceren) kan een pootje gewoon door metaalmoeheid al knappen.
Heb ik geprobeerd maar dat ging bij mij niet echt super; de geknikte pootjes hebben een beetje een eigen willetje en gaan alle kanten opstaan behalve de goeie. Als je rechte pinnen soldeerd en dan vastzet met hotglue zit het goed vast. Dat gaat geen kant meer op.
Het is ook niet zozeer dat de pootjes geen houvast hebben, de eilandjes zijn daar echt van slechte kwalititeit helaas. Die geraken heel makkelijk los van het PDB.
Het is ook niet zozeer dat de pootjes geen houvast hebben, de eilandjes zijn daar echt van slechte kwalititeit helaas. Die geraken heel makkelijk los van het PDB.
Graag gedaan
Zo'n step-down weer verwijderen nadat je hem vast hebt gesoldeerd is bijna hopeloos. Waarschijnlijk mol je het PDB door een eilandje of twee eraf te trekken. Dit kan je oplossen door je Lipo voeding ergens anders vandaan te halen (van de 12V step-down bijvoorbeeld) en de uitgang van de 5v step-down direct te solderen naar de 5V verbinding rechtsvoor bij motor 2. Mooi is het niet maar het zal wel werken.
Wat ik heb gedaan is gewoon uithuilen en een nieuwe PDB bestellen, daar de wijsheid die verkregen is op uitoefenen en een mooi bord hebben om verder te bouwen. Soms zit het mee en soms zit het tegen
Ik heb een nieuwe naze besteld! Dat ding reboote niet meer en met het er af halen heb ik ook een resistor er af gesmolten. De gaatjes zaten vol met tin en kwam er niet meer uit. Straks is er wel wat aan de hand met de naze en kan alles weer los worden gesoldeer, wat het pdb ook onbruikbaar maakt.
De stepdown het ik gesoldeerd zoals mike zei. Met een draadje naar de - van de12 v stepdown. Als ik die naze eenmaal vast heb aan het pdb mag hij nooit meer los komen. Wat is de manier van het solderen van de naze aan het pdb? Pinnetjes aan naze solderen, vast zetten met nylon spacer en dan aan pdb vast?
De stepdown het ik gesoldeerd zoals mike zei. Met een draadje naar de - van de12 v stepdown. Als ik die naze eenmaal vast heb aan het pdb mag hij nooit meer los komen. Wat is de manier van het solderen van de naze aan het pdb? Pinnetjes aan naze solderen, vast zetten met nylon spacer en dan aan pdb vast?
Laatst bewerkt door een moderator:
Tip.
Sloopt een oude printplaat uit 1 of ander defect apparaat en ga daar een beetje je soldeer skills op oefenen.
Wel zonder S39 en met 1mm 60/40 harskern en verder een goede soldeerbout met longlife stiftje van á 2 / 3mm en niet al te veel vermogen.
Voor de meeste elektronica is 30W voldoende. Voor grotere connectoren wat meer.
Heet / kort solderen is minder schadelijk dan lang/koud solderen.
Printje watervast maken met Plastidip.
Als er ergens een eiland weg is zit er altijd nog een spoor aan vast, krap je die kaal met een mesje of je volgt het spoor naar het volgende eilandje om daar op af te tappen.
Sloopt een oude printplaat uit 1 of ander defect apparaat en ga daar een beetje je soldeer skills op oefenen.
Wel zonder S39 en met 1mm 60/40 harskern en verder een goede soldeerbout met longlife stiftje van á 2 / 3mm en niet al te veel vermogen.
Voor de meeste elektronica is 30W voldoende. Voor grotere connectoren wat meer.
Heet / kort solderen is minder schadelijk dan lang/koud solderen.
Printje watervast maken met Plastidip.
Als er ergens een eiland weg is zit er altijd nog een spoor aan vast, krap je die kaal met een mesje of je volgt het spoor naar het volgende eilandje om daar op af te tappen.