Oke, maar waarom wordt ie dan te heet, omdat hij niet in planee komt of omdat de waterkoeling dan niet goed werkt?
Jaren 70 ontwerp van simpel racebootje de "Wiesel"
- Topicstarter BertAtHome
- Startdatum
Oke, maar waarom wordt ie dan te heet, omdat hij niet in planee komt of omdat de waterkoeling dan niet goed werkt?
Geen van beide. (Zi't 'm in de electronica.)
pompebled
Forum veteraan
De regelaar schakelt telkens de volledige spanning, bij vol gas hoeft 'ie alleen maar de drie fasen afwisselend van stroom te voorzien, bij half gas moet die stroom ook nog in stukjes worden gehakt, omdat je maar half gas vraagt.
Dit 'hakken' zorgt voor aanzienlijke warmteontwikkeling in je regelaar, die is daar niet op berekend en zal oververhit raken, ondanks functionerende waterkoeling ('poef'...).
Ook je motor (vooral de goedkope tweepool motoren) wordt hier akelig heet van, tot de magneten voldoende 'geroosterd' zijn en ze hun kracht verloren hebben, dan is 'ie stuk.
Groeten, Jan.
D
DBG
Guest
Hallo,
De zomervakantie zit er alweer aan te komen, en dan ben ik van plan mijn wiesel af te maken. Er moeten nog een paar lagen epoxy + glasweefsel op het dek, en daarna kan hij geverfd worden. Over dit verven heb ik een vraagje: Kan ik hiervoor gewoon buitenverf gebruiken? Of slijt dit te snel en kan ik er het beste ook nog een lak overheen doen?
Daarnaast heb ik nog een ander probleempje: Bij mij paste er geen waterkoeling meer om de motor, dus heb ik op de motor een koelblok met ventilator gezet. Deze heeft natuurlijk wel lucht nodig om erdoorheen te stromen, anders werkt het niet. Zou het werken als ik boven de ventilator een gat in het dek maak, en daar een stukje paraplustof (voor de waterdichtheid) in vast maak? Dan krijgt de motor in ieder geval meer koeling!
Groeten,
Daniël
De zomervakantie zit er alweer aan te komen, en dan ben ik van plan mijn wiesel af te maken. Er moeten nog een paar lagen epoxy + glasweefsel op het dek, en daarna kan hij geverfd worden. Over dit verven heb ik een vraagje: Kan ik hiervoor gewoon buitenverf gebruiken? Of slijt dit te snel en kan ik er het beste ook nog een lak overheen doen?
Daarnaast heb ik nog een ander probleempje: Bij mij paste er geen waterkoeling meer om de motor, dus heb ik op de motor een koelblok met ventilator gezet. Deze heeft natuurlijk wel lucht nodig om erdoorheen te stromen, anders werkt het niet. Zou het werken als ik boven de ventilator een gat in het dek maak, en daar een stukje paraplustof (voor de waterdichtheid) in vast maak? Dan krijgt de motor in ieder geval meer koeling!
Groeten,
Daniël
markjuhh
Forum veteraan
Ik heb bij mijn wiesel gewone flexa hoogglanslak gebruikt voor het rood en zilver, zonder extra blanke lak erover. Blijft nogsteeds goed zitten!
Als blanke lak heb ik Ruwa jachtlak gebruikt.
Zo ziet het er dan uit:
Denk niet dat dit zal werken, paraplustof laat bijna geen lucht door!
Ook open gaten gaat niet werken, heb er mee geexpirimenteerd maar er blijft teveel water binnenkomen!
Mischien toch maar op zoek naar een motor waar wel waterkoeling omheen past?
Groeten
Laatst bewerkt door een moderator:
pompebled
Forum veteraan
Hallo Daniël,
Zonder waterkoeling heb je een ander probleem; je blíjft motoren kopen, omdat je ze zonder adequate koeling achter mekaar zult affakkelen, zeker als je op 7 cellen NiMH vaart.
Daar je niet aangeeft wat er nu in je boot zit, wacht ik even op meer gegevens en wat foto's voordat ik met suggesties kom.
Op de foto in je album kan ik niet met zekerheid zeggen of het een borstelmotor, of een brushless motor betreft.
Zoals die motor is ingebouwd, heb je inderdaad weinig koelmogelijkheden voor jezelf open gelaten...
Ik had dit willen voorstellen, maar de vraag is of je dat erin zult krijgen:
Minimale cancooling door twee messing buisjes op de (afneembare) fluxring gesoldeerd en borstelkoeling (daar lopen de siliconenslangen naar toe), voor zes minuten vol gas op 7 cellen NiMH 4500mAh is dit voldoende.
Als er koelsleuven in de motor zitten aan de koppelingskant, zorg ervoor, dat die niet door het motorspant worden afgedekt, geen lucht door de motor zorgt ook voor extra warmteopbouw
Groeten, Jan.
Laatst bewerkt door een moderator:
D
DBG
Guest
Hallo,
Bedankt voor de reacties.
Oké, dan gebruik ik gewoon buitenverf! Ik denk dat ik over de verf op de onderkant dan nog wel een (blanke) laklaag doe.
De motor die ik wil gebruiken, is een Ansmann 19T borstelmotor, maat 540, omdat ik nog een autoregelaar over had, die ik in mijn Wiesel wil zetten (een Graupner Speed profi 40R), en in de bouwbeschrijving volgens mij ook een 540 motor gebruikt werd. Verder gebruik ik een 6 cellen 3600 mah nimh accu.
Groeten,
Daniël
Bedankt voor de reacties.
markjuhh zei:
Oké, dan gebruik ik gewoon buitenverf! Ik denk dat ik over de verf op de onderkant dan nog wel een (blanke) laklaag doe.
pompebled zei:
De motor die ik wil gebruiken, is een Ansmann 19T borstelmotor, maat 540, omdat ik nog een autoregelaar over had, die ik in mijn Wiesel wil zetten (een Graupner Speed profi 40R), en in de bouwbeschrijving volgens mij ook een 540 motor gebruikt werd. Verder gebruik ik een 6 cellen 3600 mah nimh accu.
Volgens mij moet dat wel lukken, aan de bovenkant van de motor heb ik ruimte genoeg. Bij een waterkoeling dacht ik eerst aan een metalen buisje met water, die om de motor heen gewikkeld zit, en dat zou niet passen. Maar ik denk dat dit wel zou moeten lukken. Loopt de borstelkoeling dan over de achterkant van de motor?
Groeten,
Daniël
pompebled
Forum veteraan
Hallo Daniël,
Denk erom, dat de buisjes op de fluxring zijn gesoldeerd, toen die van de motor af was!
Als je op de motorbehuizing gaat solderen, heb je zóveel warmteafvoer dat solderen bijna niet zal lukken, tenzij je de hele motor zó heet stookt (met een heater bijvoorbeeld) dan het tin wél wil vloeien.
Probleem hierbij is, dat je je magneten veel te heet stookt waardoor ze demagnetiseren; dan is je motor stuk en heeft de hele operatie weinig nut meer...
De borstelkoeling bestaat uit twee buisjes, die elk op een aansluitlip gesoldeerd worden en van met een siliconenslang in het koelcircuit worden opgenomen.
Ik ken de motor niet, maar als die verwisselbare borstels heeft, komt dat buisje op de beugel, die de borstelhouder op z'n plaats houdt.
Bij een gewone borstelmotor ziet het er zo uit:
Misschien kun je zo'n volmantelkoeling wél kwijt?
Die is maar een anderhalve millimeter dik.
Groeten, Jan.
Denk erom, dat de buisjes op de fluxring zijn gesoldeerd, toen die van de motor af was!
Als je op de motorbehuizing gaat solderen, heb je zóveel warmteafvoer dat solderen bijna niet zal lukken, tenzij je de hele motor zó heet stookt (met een heater bijvoorbeeld) dan het tin wél wil vloeien.
Probleem hierbij is, dat je je magneten veel te heet stookt waardoor ze demagnetiseren; dan is je motor stuk en heeft de hele operatie weinig nut meer...
De borstelkoeling bestaat uit twee buisjes, die elk op een aansluitlip gesoldeerd worden en van met een siliconenslang in het koelcircuit worden opgenomen.
Ik ken de motor niet, maar als die verwisselbare borstels heeft, komt dat buisje op de beugel, die de borstelhouder op z'n plaats houdt.
Bij een gewone borstelmotor ziet het er zo uit:
Misschien kun je zo'n volmantelkoeling wél kwijt?
Die is maar een anderhalve millimeter dik.
Groeten, Jan.
Laatst bewerkt door een moderator:
D
DBG
Guest
Hallo,
Ik denk dat zo'n koeling inderdaad wel zal passen! De borstelkoeling is misschien wel een beetje lastig: aan de achterkant van de motor is maar een heel klein beetje ruimte over.
Ik neem aan dat een volmantelkoeling effectiever is dan een cancooling zoals op de eerste foto? Dit ziet er alleen wel lastiger uit om te maken. Hoe zal ik dit het beste kunnen doen?
De motor die ik gebruik is trouwens een standaard auto-motor (voor 1:10), zonder verwisselbare koolborstels.
Groeten,
Daniël
Ik denk dat zo'n koeling inderdaad wel zal passen! De borstelkoeling is misschien wel een beetje lastig: aan de achterkant van de motor is maar een heel klein beetje ruimte over.
Ik neem aan dat een volmantelkoeling effectiever is dan een cancooling zoals op de eerste foto? Dit ziet er alleen wel lastiger uit om te maken. Hoe zal ik dit het beste kunnen doen?
De motor die ik gebruik is trouwens een standaard auto-motor (voor 1:10), zonder verwisselbare koolborstels.
Groeten,
Daniël
pompebled
Forum veteraan
Hallo Daniël,
Als je borstelkoeling wilt toepassen, dan moet er een buisje tussen de motor en het schot erachter passen, eventueel een gat in dat schot maken.
Een volmantelkoeling is inderdaad veel effectiever dan slechts twee pijpjes op de fluxring, het contactoppervlak is vele malen groter.
Als je me per PB een mailadres stuurt, dan krijg je van mij een tutorial en een aantal foto's waarop je kunt zien, hoe je zo'n mantelkoeling kunt maken.
Groeten, Jan.
Indoorvlieger
Forum veteraan
Van achteren gezien linksdraaiend. Wel even opletten of de schroevenfabrikant niet toevallig vanaf de motorzijde "kijkt" want dan moet je juist een rechtsdraaiende schroef bestelllen...
pompebled
Forum veteraan
Hallo Erwin,
Om het losdraaien van een prop te voorkomen, trek je deze vast tegen een contramoer aan, alleen een prop op een as met M4 is vragen om problemen (tenzij je Loctite gebruikt).
Op de foto een 4 mm as met M4 schroefdraad, tegen het achterlager een ring als druklager, dan een (contra) moer M4 en dan de prop, zo kun je de speling tegen het achterlager ook nog afstellen.
De prop is een Graupner 2318.45:
Graupner Rennschrauben rechts 45,0mm/M4
Graupner bekijkt de draairichting vanuit de motor naar de schroef toe.
Groeten, Jan.
Laatst bewerkt door een moderator:
Van de contramoer was ik bekend, deze moet er altijd op lijkt mij.
Dus gaupner bekijkt vanuit de motor en de rest vanuit de achterkant gezien. Dat is mooi om te weten. Dus met een gaupner schroef heb ik de rechtsdraaiende variant nodig zoals ik het begrijp.
Wat is trouwens de aslengte die een wiesel nodig heeft? Ik kom ongeveer uit op 130 a 140 mm, zo op het blote oog.
Dus gaupner bekijkt vanuit de motor en de rest vanuit de achterkant gezien. Dat is mooi om te weten. Dus met een gaupner schroef heb ik de rechtsdraaiende variant nodig zoals ik het begrijp.
Wat is trouwens de aslengte die een wiesel nodig heeft? Ik kom ongeveer uit op 130 a 140 mm, zo op het blote oog.
Indoorvlieger
Forum veteraan
Contra-moer goed aandraaien, eventueel een drupje borgmiddel ertussen.
Indoorvlieger
Forum veteraan
Als je kan kiezen, dus met schepen met 1 as, neem je natuurlijk een vanuit de motor gezien rechtsdraaiende prop, maar met 2 assen wegen de voordelen van het opheffen van het wieleffect door ze tegen elkaar in te laten draaien ruim op tegen de iets hogere kans op een loslopende prop. En met wat extra maatregelen, dus o.a. het borgmiddel, is die grotere kans te verwaarlozen.