Indoorvlieger
Forum veteraan
Als ik het goed heb begrepen is de BX 2 brushless.
LRP elektro algemeen
- Topicstarter poebe
- Startdatum
Als ik het goed heb begrepen is de BX 2 brushless.
Indoorvlieger
Forum veteraan
Kan best dat ik ernaast zit.
Heb dit chassis ook en rijd wel fijn,alleen vind ik het persoonlijk wat te zwaar tegenover mijn tamiya tt01 die ik had.
Heb er mee gereden op circuit bij pk racing 2 keer en deed het wel beter dan mijn tt01.
Driften is ook geen probleem mits de juiste banden eronder.
Nu staat hij spijtig genoeg maar op de kast stof te happen omdat ik de tijd niet meer heb om naar pk racing te gaan rijden en wil er niet mee op straat dus...
Misschien komt het er nog van maar heb eigenlijk ook wat teveel auto's dus mocht je iemand kennen die interesse heeft in een 2 keer gereden chassis let me know.
2 ongereden body's erbij en chassis heeft 2 keer op tapijt gereden.
Foto's zijn direct beschikbaar.
Ruilen met bruikbaar spul voor mijn auto's (onderschrift) kan ook.
Heb er mee gereden op circuit bij pk racing 2 keer en deed het wel beter dan mijn tt01.
Driften is ook geen probleem mits de juiste banden eronder.
Nu staat hij spijtig genoeg maar op de kast stof te happen omdat ik de tijd niet meer heb om naar pk racing te gaan rijden en wil er niet mee op straat dus...
Misschien komt het er nog van maar heb eigenlijk ook wat teveel auto's dus mocht je iemand kennen die interesse heeft in een 2 keer gereden chassis let me know.
2 ongereden body's erbij en chassis heeft 2 keer op tapijt gereden.
Foto's zijn direct beschikbaar.
Ruilen met bruikbaar spul voor mijn auto's (onderschrift) kan ook.
ding kan je beter houden, is geen knoop waard op het moment.
Ik was op zoek naar een brushles setje en hier zat een chassis van een TC bij, zonder wielen en kap maar koste ook maar 50euro inclusief verzendkosten. Kappen heb ik 3 oude gekocht op marktplaats voor 15euro inclusief verzenden, zender heb ik nog een liggen, budget wieltjes van Conrad eronder en gaan met dat ding.
En mocht er iets met de Blast BX-en fout gaan dan haal ik daar de onderdelen vanaf. We gebruiken die dingen toch voornamelijk om een beetje rond te knallen.
Mocht je echt van het chassis af willen (kappen hoef ik niet) dan geef maar een gil, maar veel kan/zal ik er niet voor bieden
grt
Paul
Ik was op zoek naar een brushles setje en hier zat een chassis van een TC bij, zonder wielen en kap maar koste ook maar 50euro inclusief verzendkosten. Kappen heb ik 3 oude gekocht op marktplaats voor 15euro inclusief verzenden, zender heb ik nog een liggen, budget wieltjes van Conrad eronder en gaan met dat ding.
En mocht er iets met de Blast BX-en fout gaan dan haal ik daar de onderdelen vanaf. We gebruiken die dingen toch voornamelijk om een beetje rond te knallen.
Mocht je echt van het chassis af willen (kappen hoef ik niet) dan geef maar een gil, maar veel kan/zal ik er niet voor bieden
grt
Paul
budget wieltjes van conrad en stuurhubjes zijn zojuist geleverd, kunnen we van het weekend weer knallen. Zal goed zijn als de BX weer rijd, ik legde het gisteren af met de Stinger 2wd tegen mijn zoontje met zijn BX (en een lol dat het manneke had )
De TC is op transport gegaan en heb ik dus waarschijnlijk maandag, op mp 3 oude kapjes gescoord voor heel weinig, oude banden van de BX eronder en knallen met dat ding J
De TC is op transport gegaan en heb ik dus waarschijnlijk maandag, op mp 3 oude kapjes gescoord voor heel weinig, oude banden van de BX eronder en knallen met dat ding J
Volgende week weet ik het zeker
Wagen wordt maandag afgeleverd als het goed is.
En anders wordt de draaicirkel alleen maar groter, das ook niet zo heel spannend
Conrad heeft ook goedkope onroad velgjes hoor
just sayin' 
Ik zal het in de gaten houden, te warm dan een groter pinion toch?
Vandaag even met de BX gereden met de Absima 10A regelaar en 10T motor, standaard spur (86t dacht ik) en 24t pinion en op de Conrad wieltjes maar dat ging perfect, iets te snel eigenlijk voor het speeltuintje voor de deur en eigenlijk was het ook nog iets te net
Vandaag even met de BX gereden met de Absima 10A regelaar en 10T motor, standaard spur (86t dacht ik) en 24t pinion en op de Conrad wieltjes maar dat ging perfect, iets te snel eigenlijk voor het speeltuintje voor de deur en eigenlijk was het ook nog iets te net
ehmmm nou dat zit zo:
OVERBRENGINGS VERHOUDING
Een groot verschil in gebruik tussen motor/regelaar met koolborstels en borstelloze motor/regelaar combinaties is het bepalen van de juiste overbrengings verhouding.
Bij een motor/regelaar MET koolborstels is het zo dat als de regelaar te heet wordt, dat een aanduiding is dat de motor de regelaar te zwaar belast, en dat je een lichtere overbrengingsverhouding (b.v. kleiner motortandwiel) moet kiezen.
Zo'n conventionele regelaar "schakelt" op een vaste frequentie, waarbij bij weinig gas een korte puls gegeven wordt, en bij vol gas staat de eindtrap volledig open en schakelt hij helemaal niet meer. Zo'n regelaar wordt warm door het verlies wat er in de regelaar zit, maal de stroomsterkte (Ampres) door de eindtrap. Als dat te hoog is, ontstaat er te veel warmte. Door dan een kleiner motortandwiel te kiezen, wordt het motortoerental hoger, en daarmee het amprage wat door de regelaar loopt lager, zodat er minder warmte in de regelaar ontstaat.
Bij regelaars voor borstelloze motoren ligt dat anders, wat komt door een wezenlijk verschil in motor aansturing.
Bij een borstelloze regelaar wordt de snelheid van de motor bepaald door de frequentie waarin de spoelen aangestuurd worden. Bij lage toeren hoeft een regelaar dus weinig te pulsen, maar hoe hoger het toerental wordt, hoe vaker de regelaar moet pulsen. Bij de standaard motoren met 3 spoelen en 2 polige magneet, moet de regelaar 6 x per omwenteling schakelen. Bij 1000 toeren dus 6000 maal per minuut, bij 50.000 toeren per minuut dus 300.000 per minuut oftewel 5000 keer per seconde. Per puls ontstaat er een klein beetje verlies in de eindtrap wat op zijn beurt warmte genereert. Hoe hoger het toerental van de motor dus is, hoe vaker de regelaar moet schakelen en des te warmer de eindtrap zal worden. Natuurlijk speelt de motor belasting ook mee met het warmer worden van de regelaar. Het bepalen van de overbrengingsverhouding moet dus na een testrit bepaald worden door zowel de temperatuur van de motor als die van de regelaar in acht te nemen.
Als de motor niet erg heet wordt, maar de regelaar wel, dan is het motortoerental te hoog. In dat geval moet je dus een GROTER motortandwiel monteren. Dit dus in tegenstelling van wat je zou verwachten als je een regelaar voor motoren met borstels gewend bent
Wordt de motor heet, maar de regelaar niet, dan wordt de motor te zwaar belast, en moet je een kleiner tandwiel monteren.
Worden zowel de motor als de regelaar te heet, dan is het hele systeem te zwaar belast, ook dan kun je proberen wat er gebeurt als je een kleiner motortandwiel monteert. Als zowel de motor als de regelaar dan minder warm worden, is het goed.
Zowel de motor als de regelaar mogen beslist niet warmer worden dan 100 graden Celsius, maar minder is aan te bevelen.
80 graden is wel aanvaardbaar.
hierin staat niks over de temperatuur van de accu! deze moet je ook in de peiling houden!
meer info hierrrr de werking van borstelloze motoren en regelaars
OVERBRENGINGS VERHOUDING
Een groot verschil in gebruik tussen motor/regelaar met koolborstels en borstelloze motor/regelaar combinaties is het bepalen van de juiste overbrengings verhouding.
Bij een motor/regelaar MET koolborstels is het zo dat als de regelaar te heet wordt, dat een aanduiding is dat de motor de regelaar te zwaar belast, en dat je een lichtere overbrengingsverhouding (b.v. kleiner motortandwiel) moet kiezen.
Zo'n conventionele regelaar "schakelt" op een vaste frequentie, waarbij bij weinig gas een korte puls gegeven wordt, en bij vol gas staat de eindtrap volledig open en schakelt hij helemaal niet meer. Zo'n regelaar wordt warm door het verlies wat er in de regelaar zit, maal de stroomsterkte (Ampres) door de eindtrap. Als dat te hoog is, ontstaat er te veel warmte. Door dan een kleiner motortandwiel te kiezen, wordt het motortoerental hoger, en daarmee het amprage wat door de regelaar loopt lager, zodat er minder warmte in de regelaar ontstaat.
Bij regelaars voor borstelloze motoren ligt dat anders, wat komt door een wezenlijk verschil in motor aansturing.
Bij een borstelloze regelaar wordt de snelheid van de motor bepaald door de frequentie waarin de spoelen aangestuurd worden. Bij lage toeren hoeft een regelaar dus weinig te pulsen, maar hoe hoger het toerental wordt, hoe vaker de regelaar moet pulsen. Bij de standaard motoren met 3 spoelen en 2 polige magneet, moet de regelaar 6 x per omwenteling schakelen. Bij 1000 toeren dus 6000 maal per minuut, bij 50.000 toeren per minuut dus 300.000 per minuut oftewel 5000 keer per seconde. Per puls ontstaat er een klein beetje verlies in de eindtrap wat op zijn beurt warmte genereert. Hoe hoger het toerental van de motor dus is, hoe vaker de regelaar moet schakelen en des te warmer de eindtrap zal worden. Natuurlijk speelt de motor belasting ook mee met het warmer worden van de regelaar. Het bepalen van de overbrengingsverhouding moet dus na een testrit bepaald worden door zowel de temperatuur van de motor als die van de regelaar in acht te nemen.
Als de motor niet erg heet wordt, maar de regelaar wel, dan is het motortoerental te hoog. In dat geval moet je dus een GROTER motortandwiel monteren. Dit dus in tegenstelling van wat je zou verwachten als je een regelaar voor motoren met borstels gewend bent
Wordt de motor heet, maar de regelaar niet, dan wordt de motor te zwaar belast, en moet je een kleiner tandwiel monteren.
Worden zowel de motor als de regelaar te heet, dan is het hele systeem te zwaar belast, ook dan kun je proberen wat er gebeurt als je een kleiner motortandwiel monteert. Als zowel de motor als de regelaar dan minder warm worden, is het goed.
Zowel de motor als de regelaar mogen beslist niet warmer worden dan 100 graden Celsius, maar minder is aan te bevelen.
80 graden is wel aanvaardbaar.
hierin staat niks over de temperatuur van de accu! deze moet je ook in de peiling houden!
meer info hierrrr de werking van borstelloze motoren en regelaars
tsja...
als je je accu op redelijke temparatuur houdt en je kan je vingers gewoon op de motor en regelaar houden zonder dat je je vingers brand is het goed.
verder staat er beschreven wat je moet doen met de vertanding.
ik mag aan nemen dat u voldoende info heeft eerst?
rijden, temperaturen, pinions wisselen rijden tempen enz
het lijkt allemaal heel ingewikkeld maar het stelt echt niks voor. als je eenmaal in de peiling hebt hoe het werkt heb je geen digitale temp meters nodig
net als de pinion afstellen op de spur... ik doe het inmiddels terwijl ik gtst kijk en thee drink @ the same time... multitasken mfb 2.0
als je je accu op redelijke temparatuur houdt en je kan je vingers gewoon op de motor en regelaar houden zonder dat je je vingers brand is het goed.
verder staat er beschreven wat je moet doen met de vertanding.
ik mag aan nemen dat u voldoende info heeft eerst?
rijden, temperaturen, pinions wisselen rijden tempen enz
het lijkt allemaal heel ingewikkeld maar het stelt echt niks voor. als je eenmaal in de peiling hebt hoe het werkt heb je geen digitale temp meters nodig
net als de pinion afstellen op de spur... ik doe het inmiddels terwijl ik gtst kijk en thee drink @ the same time... multitasken mfb 2.0
Dank u, kan ik voorlopig mee vooruit
Eerst maar eens kijken dat ik mijn jongste zoon wat begin zaken kan bij brengen.......de stinger mag niet door het water (en dat dan 10x) dan mag jij ook even rijden. 10 minuten later: pap hij doet het niet meer!!!
Regelaar zeiknat en vol modder, ontvanger reageert niet meer en motor hapert.
Ben je echt niet door het water gereden jongen? Nee echt niet pap, echt niet! Echt niet jongen???? Nou oke dan maar het was maar 1 plasje en het was super gaaf.........
Eerst maar eens kijken dat ik mijn jongste zoon wat begin zaken kan bij brengen.......de stinger mag niet door het water (en dat dan 10x) dan mag jij ook even rijden. 10 minuten later: pap hij doet het niet meer!!!
Regelaar zeiknat en vol modder, ontvanger reageert niet meer en motor hapert.
Ben je echt niet door het water gereden jongen? Nee echt niet pap, echt niet! Echt niet jongen???? Nou oke dan maar het was maar 1 plasje en het was super gaaf.........
Kan gebeuren, alles eruit en zoveel mogelijk open maken, droog maken met keukenpapier en daarnaar haardroger erop. Zo heb ik al 3 keer mijn elektronica gered wanneer ik met de hobby begon. Rijden tussen plassen maar de stuurkunsten waren nog niet alles dus ging ik er soms per ongeluk toch door.direct accu afkoppelen wanneer dit gebeurt.
Indoorvlieger
Forum veteraan
Rijst kan ook helpen, is een prima vochtvreter. En geduld, beter wat langer wachten dan snel even proberen of het nog werkt. Vaak sloop je door het laatste juist de natte spullen.