Op stapel : Robbe U-96
- Topicstarter Mustang64
- Startdatum
im: Joris,
Dremel, Proxxon, Shit-o-mex of Frut-o-tech (gedeponeerde handelsmerken van de Aldi e.d.) zijn voor dat doel niet geschikt. Niet omdat het slechte gereedschappen zijn maar omdat ABS zich niet leent voor iets wat mechanisch gaat. Heeft iets met een fenomeen te maken dat we in de volksmond ook wel 'smelten' noemen.
Zelfs ABS zagen met een elektrische figuurzaag om de laagste snelheid (300 japen per minuut) is zinloos: het spul smelt achter de zaag gewoon weer aan zichzelf vast.
Boren gaat wel maar ook dan zie je al de effecten.
Slecht nieuws dus voor je: dit is alleen met het pure handwerk aan te pakken...
Doech,
Jos
Dremel, Proxxon, Shit-o-mex of Frut-o-tech (gedeponeerde handelsmerken van de Aldi e.d.) zijn voor dat doel niet geschikt. Niet omdat het slechte gereedschappen zijn maar omdat ABS zich niet leent voor iets wat mechanisch gaat. Heeft iets met een fenomeen te maken dat we in de volksmond ook wel 'smelten' noemen.
Zelfs ABS zagen met een elektrische figuurzaag om de laagste snelheid (300 japen per minuut) is zinloos: het spul smelt achter de zaag gewoon weer aan zichzelf vast.
Boren gaat wel maar ook dan zie je al de effecten.
Slecht nieuws dus voor je: dit is alleen met het pure handwerk aan te pakken...
Doech,
Jos
Ok, duidelijk,
Het materiaal van Dremel etc. is daar prima geschikt voor maar het grootste probleem is dat de dremel als 'handwerktuig' niet nauwkeurig genoeg is. Dat ligt niet aan de Dremel maar aan de flexibiebielieteit van je eigen handjes. De vloedgaatjes worden redelijk klein, en met de toerentallen die je moet gebruiken om mooi te kunnen frezen krijg je't nooit recht..
Als je mooie maskers wilt zul je echt een freesopstelling moeten hebben waarmee je 'slagen' kunt maken van tienden van millimeters. Als het maar één vloedgat is per masker of mal kun je proberen dit met de hand uit te vijlen maar als het er twee of meer zijn ben je eigenlijk wel verplicht om met een vaste frees aan de gang te gaan als je ze echt identiek wilt hebben. Als je om de hoek woonde mocht je die van mij wel even gebruiken maar ja....
Jos
Het materiaal van Dremel etc. is daar prima geschikt voor maar het grootste probleem is dat de dremel als 'handwerktuig' niet nauwkeurig genoeg is. Dat ligt niet aan de Dremel maar aan de flexibiebielieteit van je eigen handjes. De vloedgaatjes worden redelijk klein, en met de toerentallen die je moet gebruiken om mooi te kunnen frezen krijg je't nooit recht..
Als je mooie maskers wilt zul je echt een freesopstelling moeten hebben waarmee je 'slagen' kunt maken van tienden van millimeters. Als het maar één vloedgat is per masker of mal kun je proberen dit met de hand uit te vijlen maar als het er twee of meer zijn ben je eigenlijk wel verplicht om met een vaste frees aan de gang te gaan als je ze echt identiek wilt hebben. Als je om de hoek woonde mocht je die van mij wel even gebruiken maar ja....
Jos
Thnx Jos voor je aanbod! 
Op o.a. de site van Quartel zitten kijken en vond daar hulp stukkn om de losse Dremel in te spannen en zo een klein freesmachientje er van te maken.
prijs : € 46.95
Zo dit wat zijn?
heeft er iemand hier nog tips voor een goedkoop/goed freesmachientje?
Bedankt,
Joris
Op o.a. de site van Quartel zitten kijken en vond daar hulp stukkn om de losse Dremel in te spannen en zo een klein freesmachientje er van te maken.
prijs : € 46.95
Zo dit wat zijn?
heeft er iemand hier nog tips voor een goedkoop/goed freesmachientje?
Bedankt,
Joris
Joris,
dit is een bovenfrees, en die gebruik je normaliter om sleuven 'te hakken' in hout. Voor het maken van jouw vloedgaatjes nou echt een beetje grofstoffelijk. Wat je nodig hebt is een soort van 'boorstandaard' voor je Dremel (en dan geen zwieber-ding maar een stevig) met daaronder een kruistafel. Juist die kruistafel maakt het mogelijk om hele kleine 'hapjes' te frezen in alle richting. Met je bovenfrees kan je voornamelijk twee dingen: heen en weer...
Proxxon heeft een speciale 'freesopstelling' (weet niet of Dremel dat heeft) waar je je losse mini-machine in kan spannen. Daar komt dan nog een kruistafel bij. Samengenomen ben je dan beter af met een hele nieuwe specialistische machine. Dat is net zo duur maar over het algemeen wel beter voor z'n taak berekend.
Jos
dit is een bovenfrees, en die gebruik je normaliter om sleuven 'te hakken' in hout. Voor het maken van jouw vloedgaatjes nou echt een beetje grofstoffelijk. Wat je nodig hebt is een soort van 'boorstandaard' voor je Dremel (en dan geen zwieber-ding maar een stevig) met daaronder een kruistafel. Juist die kruistafel maakt het mogelijk om hele kleine 'hapjes' te frezen in alle richting. Met je bovenfrees kan je voornamelijk twee dingen: heen en weer...
Proxxon heeft een speciale 'freesopstelling' (weet niet of Dremel dat heeft) waar je je losse mini-machine in kan spannen. Daar komt dan nog een kruistafel bij. Samengenomen ben je dan beter af met een hele nieuwe specialistische machine. Dat is net zo duur maar over het algemeen wel beter voor z'n taak berekend.
Jos
raf
Forum veteraan
hallo
of als je gek genoeg bent zoals ik en goeie vrienden hebt die wat materiaal over hebben
zien dat je aan zo een machientje geraakt
.JPG)
kan je heeeeeeeeeeel mooie sleufjes mee frezen tot op 1/1000
ik ga proberen om heel de u47 in te spannen en daar dan de gleuven in het achterschip mee te frezen
voordeel 20 LITER KOELVLOEISTOF dat met emmers tegelijk over je werkstuk loopt
dus ik denk dat de abs daardoor wel gekoelt genoeg blijft
en ik heb nog een achterstuk liggen van een type VII -D dus twee vliegen in 1 klap
is wel een beetje overkill maar ja beter wat te zwaar dan telicht
groetjes raf
ps kleinste freesjes die ik ga inspannen zijn 1.15 mm kleiner geeft problemen dacht ik
of als je gek genoeg bent zoals ik en goeie vrienden hebt die wat materiaal over hebben
zien dat je aan zo een machientje geraakt
kan je heeeeeeeeeeel mooie sleufjes mee frezen tot op 1/1000
ik ga proberen om heel de u47 in te spannen en daar dan de gleuven in het achterschip mee te frezen
voordeel 20 LITER KOELVLOEISTOF dat met emmers tegelijk over je werkstuk loopt
dus ik denk dat de abs daardoor wel gekoelt genoeg blijft
en ik heb nog een achterstuk liggen van een type VII -D dus twee vliegen in 1 klap
is wel een beetje overkill maar ja beter wat te zwaar dan telicht
groetjes raf
ps kleinste freesjes die ik ga inspannen zijn 1.15 mm kleiner geeft problemen dacht ik
D
Danny van Dijk
Guest
---
Laatst bewerkt door een moderator:
Zal er morgen eens naar kijken.
Meschien dat ik iets zie wat een mogelijkheid kan zijn, of mogelijk is.
trouwens, niet overdreven he.
Zo'n machien om kleine vloedgaatjes te vrezen
Groetjes
Meschien dat ik iets zie wat een mogelijkheid kan zijn, of mogelijk is.
trouwens, niet overdreven he.
Zo'n machien om kleine vloedgaatjes te vrezen
Groetjes
raf
Forum veteraan
hallo
hier de eerste proef met het maken van vloedgaten
.JPG)
.JPG)
.JPG)
eens dat de frees is ingesteld dan gaat het vlotjes
maar het eerste gat was een fiasco en het laatste ook
ik moest het juiste toeren tal nog zoeken van de frees want dat is zeer belangrijk
je moet juist zoveel toeren maken dat het materiaal niet smelt
en dan de juiste spoed om het gat te frezen want anders ga je te traag of je gaat te rap en je werkstuk verschuift
het is voormij nog allemaal leren maar ik vond deze proef geslaagt
deze zijn nog met de hand gedaan
straks beginnen met een programma te programeren in de machine
en dan zou deze de gleuven vanzelf moeten maken
juiste lengte en juiste tussen afstand
deze gleuven zijn 10 spatie 10
groetjes raf
hier de eerste proef met het maken van vloedgaten
eens dat de frees is ingesteld dan gaat het vlotjes
maar het eerste gat was een fiasco en het laatste ook
ik moest het juiste toeren tal nog zoeken van de frees want dat is zeer belangrijk
je moet juist zoveel toeren maken dat het materiaal niet smelt
en dan de juiste spoed om het gat te frezen want anders ga je te traag of je gaat te rap en je werkstuk verschuift
het is voormij nog allemaal leren maar ik vond deze proef geslaagt
deze zijn nog met de hand gedaan
straks beginnen met een programma te programeren in de machine
en dan zou deze de gleuven vanzelf moeten maken
juiste lengte en juiste tussen afstand
deze gleuven zijn 10 spatie 10
groetjes raf
Hehe, hij krijgt hulp.
Heb de boek hier voor me liggen in het duits en op internet de engelstalige gevonden.
Vind ik al een stukje makkelijker. En voor zo'n half uurtje lezen denk ik ongeveer te weten
hoe het programma moet ingesteld worden. Morgen eens verder studeren en dan eens een testje uitvoeren.
Heb het zien bollen (werken) en bolt nog perfect en dat zeker voor z'n ouderdom.
Is twee jaar jonger dan mij, is dus van een goed jaar. :lol:
Raf jongen, ik ben erbijna uit voor je programmatie. Trouwens ik heb het resultaat zelfs gezien en ziet
er perfect uit.
groetjes
Heb de boek hier voor me liggen in het duits en op internet de engelstalige gevonden.
Vind ik al een stukje makkelijker. En voor zo'n half uurtje lezen denk ik ongeveer te weten
hoe het programma moet ingesteld worden. Morgen eens verder studeren en dan eens een testje uitvoeren.
Heb het zien bollen (werken) en bolt nog perfect en dat zeker voor z'n ouderdom.
Is twee jaar jonger dan mij, is dus van een goed jaar. :lol:
Raf jongen, ik ben erbijna uit voor je programmatie. Trouwens ik heb het resultaat zelfs gezien en ziet
er perfect uit.
groetjes
raf
Forum veteraan
hallo
ik heb gisteren avond nog wat aan het frezen geweest
ik had printplaat in gespannen
het duurt eventjes voor ik de juiste snelheid had gevonden maar daarna kan ik mooi vloedgaten frezen
nu zit ik op de kennel en kan ik niet verder werken maar morgen ben ik terug thuis en ga ik kijken wat ik met aluminium kan maken
ik heb nog verschillende diktes liggen om te proberen
als het me lukt om daar vloedgaten uit te halen dan is het een makkie om maskers te maken voor de verschillende gaten op de type VII boten
daarna ga ik proberen om het achter stuk in te spannen van de robbe 7 om daar de vloedgaten in te frezen
daar moet eerst een steun voor gemaakt worden om het tech rek te steunen
en een support om alles tussen de klem vast te kunnen zetten zonder de romp naar de haaien te helpen
fotos volgen
groeten raf
ik heb gisteren avond nog wat aan het frezen geweest
ik had printplaat in gespannen
het duurt eventjes voor ik de juiste snelheid had gevonden maar daarna kan ik mooi vloedgaten frezen
nu zit ik op de kennel en kan ik niet verder werken maar morgen ben ik terug thuis en ga ik kijken wat ik met aluminium kan maken
ik heb nog verschillende diktes liggen om te proberen
als het me lukt om daar vloedgaten uit te halen dan is het een makkie om maskers te maken voor de verschillende gaten op de type VII boten
daarna ga ik proberen om het achter stuk in te spannen van de robbe 7 om daar de vloedgaten in te frezen
daar moet eerst een steun voor gemaakt worden om het tech rek te steunen
en een support om alles tussen de klem vast te kunnen zetten zonder de romp naar de haaien te helpen
fotos volgen
groeten raf
Als je terug thuis zijt, geef me een belletje.
Denk dat ik ongeveer weet hoe het in alkaar zit.
Mare back
ntopic:
Denk dat ik ongeveer weet hoe het in alkaar zit.
Mare back
ntopic:
raf
Forum veteraan
hallo
vandaag het oudje maar eens in de frees gespannen
der moesten nog wat vloedgaten in gemaakt worden
nie verschieten he maar het resultaat mag er wel zijn
.JPG)
het inspannen is een werkje op zich zelf wat heel secuur moet gebeuren
.JPG)
het uitlijnen van de frees tegenover het werkstuk gaat echt wel wat tijd in zitten
.JPG)
eerste gleufje gefreest
.JPG)
hier het hele rijtje
.JPG)
.JPG)
was echt niet zo moeilijk als ik het me voorgesteld had
nu ga ik kijken of ik de vloedgaten tussen de twee torpedoluiken ga kunnen frezen
het bedenken van een fatsoenlijke steun kost meer tijd dan het frezen
groetjes raf
vandaag het oudje maar eens in de frees gespannen
der moesten nog wat vloedgaten in gemaakt worden
nie verschieten he maar het resultaat mag er wel zijn
het inspannen is een werkje op zich zelf wat heel secuur moet gebeuren
het uitlijnen van de frees tegenover het werkstuk gaat echt wel wat tijd in zitten
eerste gleufje gefreest
hier het hele rijtje
was echt niet zo moeilijk als ik het me voorgesteld had
nu ga ik kijken of ik de vloedgaten tussen de twee torpedoluiken ga kunnen frezen
het bedenken van een fatsoenlijke steun kost meer tijd dan het frezen
groetjes raf
P
Pjoeter
Guest
Vakantie zeker????
Inderdaad, het vastklemmen is meer dan het halve werk.
Je kunt er niet te veel krachten op zetten om hem te klemmen en het mag niet verschuiven.
Kwestie van experimenteren.
Maar eh, het ziet er aardig uit.
Inderdaad, het vastklemmen is meer dan het halve werk.
Je kunt er niet te veel krachten op zetten om hem te klemmen en het mag niet verschuiven.
Kwestie van experimenteren.
Maar eh, het ziet er aardig uit.
Van daag de stoute schoen aangetrokken en het boegdeel met het middenschip met elkaar verlijmt.
Was wat pas en meet werk om de delen zo goed mogelijk uit te richten,
maar met wat plakband en schuurpapier en vijl kom je een heel eind!
Bij de montage braken gelijk 2 van de steunen die Robbe voorstelt in het bouwplan al af...
Ik had die met Zap-a-Gap seconde lijm geplakt, maar van dit merk ben ik niet zo weg.
Op Sub Sail heb ik een potje Hype PowerFix (middel) gekocht en dat gaat een stuk beter!
Nu ben ik aan de binnenkant met stukjes ABS en Stabilit de boel aan het versterken.
Verder ben ik van plan om aan de buitenkant ook de naden in te smeren met Stabilit.
Dit vult mooi op en geeft extra sterkte aan de romp.
Daar over gaat dan om het af te werken wat plamuur.
Volgende stap die ik wil nemen is om het achterschip mooi pas te maken
zo dat ik dan verder kan met het dek en de spanten.
Dit doe ik in deze volgorde om dat het dek van Dream Arts iets te lang is en ook
zo hoop ik de breedte van het schip netjes gelijk te krijgen met het dek.
Het is zeg maar een spel van lengte en breedte op elkaar af stemmen.
Foto's volgen nog...
Joris
Was wat pas en meet werk om de delen zo goed mogelijk uit te richten,
maar met wat plakband en schuurpapier en vijl kom je een heel eind!
Bij de montage braken gelijk 2 van de steunen die Robbe voorstelt in het bouwplan al af...
Ik had die met Zap-a-Gap seconde lijm geplakt, maar van dit merk ben ik niet zo weg.
Op Sub Sail heb ik een potje Hype PowerFix (middel) gekocht en dat gaat een stuk beter!
Nu ben ik aan de binnenkant met stukjes ABS en Stabilit de boel aan het versterken.
Verder ben ik van plan om aan de buitenkant ook de naden in te smeren met Stabilit.
Dit vult mooi op en geeft extra sterkte aan de romp.
Daar over gaat dan om het af te werken wat plamuur.
Volgende stap die ik wil nemen is om het achterschip mooi pas te maken
zo dat ik dan verder kan met het dek en de spanten.
Dit doe ik in deze volgorde om dat het dek van Dream Arts iets te lang is en ook
zo hoop ik de breedte van het schip netjes gelijk te krijgen met het dek.
Het is zeg maar een spel van lengte en breedte op elkaar af stemmen.
Foto's volgen nog...
Joris
Joris,
het originele dek van Robbe is ook 'te lang'. Die uitdrukking is niet helemaal goed gekozen want het feit dat dit dek 'te lang' lijkt heeft met de constructie (dus de deelbaarheid van het model) te maken. In principe moet je het dek van het achterschip en het voorste deel van de boot laten overlappen. Als je dit niet wilt zul je een kleine naad tussen de twee dekdelen moeten laten.
Doe je dit niet, dan is de kans groot dat het dek losraakt of bol gaat staan, zeker als je dekken gebruikt van messing. Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door de uitzetting van het materiaal als het warm wordt en daarnaast moet je niet vergeten dat tussen het achterschip en het voorste deel van het model een rubber ring zit!
Deze rubber ring wordt door het aandraaien van de centrale sluiting ingedrukt en wordt dus dunner. Als je de dekdelen naadloos tegen (en niet over) elkaar past móet je altijd dezelfde spanning op de centrale sluiting zetten om de rubber ring van de WTC altijd exact even ver samen te drukken. Dat gaat dus niet lukken, en vergeet dan ook niet dat het soms noodzakelijk is om wat meer of minder kracht op de centrale sluiting te zetten doordat het rubber van de ring zachter wordt door temperatuursverschillen en slijtage.
Daarbij komt ook nog dat de boot dieper onder water wat extra waterdruk te verduren krijgt. Het achterschip wordt daardoor ook wat vaster in het voorste deel van de WTC geduwt (de rubber ring drukt wat verder samen).
We spreken hier misschien tienden van millimeters, maar een muurvast verlijmd dek gaat dan gegarandeerd losbreken!
Goed over nadenken voordat je gaat passen, meten en verlijmen!
Jos
het originele dek van Robbe is ook 'te lang'. Die uitdrukking is niet helemaal goed gekozen want het feit dat dit dek 'te lang' lijkt heeft met de constructie (dus de deelbaarheid van het model) te maken. In principe moet je het dek van het achterschip en het voorste deel van de boot laten overlappen. Als je dit niet wilt zul je een kleine naad tussen de twee dekdelen moeten laten.
Doe je dit niet, dan is de kans groot dat het dek losraakt of bol gaat staan, zeker als je dekken gebruikt van messing. Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door de uitzetting van het materiaal als het warm wordt en daarnaast moet je niet vergeten dat tussen het achterschip en het voorste deel van het model een rubber ring zit!
Deze rubber ring wordt door het aandraaien van de centrale sluiting ingedrukt en wordt dus dunner. Als je de dekdelen naadloos tegen (en niet over) elkaar past móet je altijd dezelfde spanning op de centrale sluiting zetten om de rubber ring van de WTC altijd exact even ver samen te drukken. Dat gaat dus niet lukken, en vergeet dan ook niet dat het soms noodzakelijk is om wat meer of minder kracht op de centrale sluiting te zetten doordat het rubber van de ring zachter wordt door temperatuursverschillen en slijtage.
Daarbij komt ook nog dat de boot dieper onder water wat extra waterdruk te verduren krijgt. Het achterschip wordt daardoor ook wat vaster in het voorste deel van de WTC geduwt (de rubber ring drukt wat verder samen).
We spreken hier misschien tienden van millimeters, maar een muurvast verlijmd dek gaat dan gegarandeerd losbreken!
Goed over nadenken voordat je gaat passen, meten en verlijmen!
Jos