Je Youtube video is prive en dus voor niemand (behalve jezelf) te zien.
EDIT: Nu zichtbaar en ook even even zichtbaar gemaakt voor het forum
Hoe heb je de strobes aangestuurd om te flitsen?
Laatst bewerkt:
Bouwverslag Poor Mans Strobelight (vliegtuig navigatieverlichting)
- Topicstarter hmeijdam
- Startdatum
Je Youtube video is prive en dus voor niemand (behalve jezelf) te zien.
EDIT: Nu zichtbaar en ook even even zichtbaar gemaakt voor het forum
Hoe heb je de strobes aangestuurd om te flitsen?
Ook je foto is niet zichtbaar, wellicht je foto album op prive gezet?ik gebruik dit schema, allen experimenteren met de 2 weerstanden en condensator
EDIT: Het is neem ik aan ongeveer dit schema? (gedaan met deze freeware tool)
Laatst bewerkt:
Haha, ben na aanleiding van het bericht op een ander draadje over het meten van de lipo spanning maar eens op zoek gegaan naar de Poor Mans Vario. En uiteindelijk kom ik op dit draadje uit 
Leuk om te lezen Hans dat je dit maakt
Misschien een keer een print tekenen in Eagle en dan laten etsen? Kost maar een paar euro per print.
Ik heb het recentelijk voor mijn multicopter controller ook gedaan en het resultaat is best goed:
bouwverslag-zelfbouw-flight-controler-op-basis-van-arduino-uno-17
Even onder aan die pagina kijken. Mocht ik je kunnen helpen met de print dan moet je het maar even laten weten.
Succes met je projecten.
Leuk om te lezen Hans dat je dit maakt
Misschien een keer een print tekenen in Eagle en dan laten etsen? Kost maar een paar euro per print.Ik heb het recentelijk voor mijn multicopter controller ook gedaan en het resultaat is best goed:
bouwverslag-zelfbouw-flight-controler-op-basis-van-arduino-uno-17
Even onder aan die pagina kijken. Mocht ik je kunnen helpen met de print dan moet je het maar even laten weten.
Succes met je projecten.
Laatst bewerkt door een moderator:
Bouwinstructies Poor Mans Strobelight
Hieronder volgen de bouwinstructies voor het zelf in elkaar zetten van de Poor Mans Strobelights (PMS) op basis van een onderdelenpakketje. Net zoals bij de Poor Mans Vario, zal ik bij beschikbaarheid in het te-koop gedeelte een soldeer pakketje aanbieden voor een Poor Mans bedrag. Het pakketje bestaat uit het volgende:
Printplaat (dubbelzijdig epoxy experimenteer print 3x4 cm)
Twee powerleds (voor een quadkopter heb je er twee extra nodig)
Drie gekleurde 5mm leds (twee rood en één groen)
ATTiny85 microprocessor met de Strobe Light Software
IC voetje voor ATTiny85
ULN2803 8 poorts driver IC waar de LED's mee worden aangestuurd.
Snoertje naar je RC ontvanger
Voorschakelweerstanden voor de LED's
Condensator om de powerleds een extra duwtje in de rug te geven als ze flitsen
Polyswitch resettable fuse (beveiliging als er ergens kortsluiting zou optreden)
Pinheaders
(Edit september 2015: De krimpkous heb ik laten vervallen, want achteraf vrees ik toch dat die de condensator en/of polyswitch lostrekt.)
Wat je zelf nog dient te verzorgen is 3 aderig servosnoer voor naar je vleugeltippen en servo stekkertjes. Ik ga ervan uit dat elke modelbouwer dat zelf heeft/koopt in de benodigde lengte.
Hieronder staat het schema van de PMS. Print dat even uit.
De ATTiny85 en de ULN2803 staan al in dezelfde positie getekend als ze straks op het printje komen. Let dus op de oriëntatie. De ATTiny85 heeft pin "1" linksonder en die positie kun je herkennen aan een klein rond kuiltje in het dak van het IC, vlak bij pin nr. "1".
De ULN2803 staat met pin "1" linksboven. Aan die kant is er een klein halfrond hapje uit het dak gehaald, zodat je ook bij dat IC kunt vaststellen waar pin "1" zit. Dan verder tegen de klok in beginnen te tellen tot "8" (ATTiny85) resp. "18" (ULN2803).
Rechts van de ULN2803 zie je eerst een rijtje serieweerstanden getekend en dan de 5 leds die in het pakketje zitten. Er kunnen dus nog meer leds worden aangesloten, maar daarover later meer als ik over de verschillen tussen Vliegtuig en Quadkopter zal schrijven. De PMS ondersteunt beide.
Het printschema componentenzijde lay-out zie je hieronder. Je kijkt van boven op de print maar ziet de printbanen die aan de onderzijde zitten er als roze strepen doorheen.
Elk gaatje op het printje wordt voorgesteld door een combinatie van letter en cijfer. Deze staan ook op het printplaatje gedrukt, naast de rijen gaatjes. Linksboven zie je bijvoorbeeld een Condensator "C" getekend die met zijn pootjes in de gaten "I-14" en "I-13" zit, waarbij de "-" pool in "I-13" zit en de "+" pool in "I-14".
Weerstand nummer 5 zit met zijn pootjes in "E-5" en "E-4".
Als je de print vanaf de onderzijde bekijkt dan zit alles in spiegelbeeld. Omdat straks de printbanen gemaakt moeten worden is het heel handig om onderstaande spiegelbeeld lay-out te printen en als leidraad te nemen bij het maken van de printbanen.
Het laatste schema wat ik adviseer ook even af te drukken zijn alle aansluitingen van de LED's en waar die voor bedoeld zijn. Ik kom daar aan het einde van de handleiding op terug
Verder hoeft er m.i. niets geprint te worden.
Het gaat beginnen
Stap 1. Soldeer draadje in "A-10"
Pak het printje en het kleine stukje scheldraad. Let op dat je als print bovenzijde de kant neemt waar A B C..... op staat. Je ziet dat linksonder op de foto naast het gaatje in het printje. Aan de onderkant staat KLM..., maar dat gebruiken ik niet.
Soldeer het draadje vast in "A-10".
Stap 2. Knip draadje af op lengte van de rand van de print.
Als het draadje aan een kant vastgesoldeerd is is het VEEL makkelijker om de isolatie er af te trekken aan de andere kant. Ik krijg anders geen grip op zo'n kort draadje, zonder de isolatie te beschadigen.
Stap 3. Soldeer draadje in "I-10"
(Druk het er uiteraard verder in, dan hier op de foto, voor je het vast soldeert)
Stap 4. Soldeer IC voetje
Soldeer het voetje voor de ATTiny85 in de gaten "C-14" t/m "C-11" en "F-14" t/m "F-11".
Stap 5. Steek de condensator met zijn pootjes in de gaten "I-14" en "I-13", waarbij de "-" pool in "I-13" zit en de "+" pool in "I-14". Soldeer nog niet vast. Draai de print om en vouw de pootjes zoals op de onderstaande foto. Knip ze ook op die lengte af en soldeer de condensator dan vast.
Nu kun je meteen zien waarom ik de letter-cijfer combinatie alleen aan de bovenzijde gebruik. Aan de onderzijde is "I" plotseling "L" geworden.
We hebben nu dit:
Stap 6 Afbreken van een pin van de ULN2803
Nu heel goed opletten dat je de juiste pin afbreekt. Pin nummer 10 moet afgebroken worden, voordat de ULN2803 in de print wordt gesoldeerd. Kijk het schema er nog even op na, waar die pin precies zit en hoe je kunt zien waar pin "1" zit.
Hieronder zie je de juiste pin afgebroken.
Stap 7. Soldeer ULN2803
De pinnen 1 t/m 9 van de ULN2803 soldeer je in de gaten "I-9" t/m "A-9" en de pinnen 11 t/m 18 soldeer je in de gaten "B-6" t/m "I-6".
Stap 8. Soldeer 4 weerstanden van 10 Ohm
Deze soldeer je tussen
"I-5" en "I-4"
"H-5" en "H-4"
"C-5" en "C-4"
"B-5" en "B-4"
Stap 9. Soldeer 2 weerstanden van 50 Ohm
Deze soldeer je tussen
"G-5" en "G-4"
"A-5" en "A-4"
Stap 10. Soldeer 2 weerstanden van 100 Ohm
Deze soldeer je tussen
"F-5" en "F-4"
"E-5" en "E-4"
Stap 11. Soldeer de laatste weerstand van 500 Ohm
Deze soldeer je tussen
"D-5" en "D-4"
Stap 12. Soldeer de polyswitch
Deze moet tussen "A-13" en "A-11".
Stap 13. Solderen pinheaders
Een rijtje van 9 pinheaders komt van "A-1" t/m "I-1" en
een rijtje van 9 pinheaders komt van "A-2" t/m "I-2" en
één pinheader moet in "H-3" en een rijtje van twee pinheaders in "B-3" t/m "C-3".
TIP: Het solderen van één losse pinheader is lastig, want die gaat altijd scheef. Wat helpt is om de servostekker er even op te prikken voor je hem vast soldeert. Dan zit hij meteen goed. Ik gebruik ook twee wasknijpers om het printje minder te laten wiebelen tijdens het solderen.
Je bent nu klaar aan de componentenzijde van de PMS. Draai de print om voor de volgende stap.
Stap 14. solderen aansluit draad
Let op deat de volgorde van de aansluitingen op de print "+", "signaal" en "-" is. Dat is waarschijnlijk niet de volgorde zoals ze uit je RC ontvanger komen, want daar is het vaak "-", "+", "Signaal" (althans bij Futaba, JR, Hobbyking en weet ik hoeveel andere merken). Zoek dat dus even uit.
Aan de kant van de PMS moet in elk geval "-" aan "A-14", "signaal" aan "B-14" en de "+" pool aan "D-14". En denk erom, ik bedoel hiermee de cijfer-letter combinatie aan de bovenzijde van de print, terwijl je aan de onderkant het draadje moet vastmaken.
Plaats nu ook de ATTiny85 in zijn voetje met zijn pin "1" linksonder in gaatje "C-14" van de print.
Nu heb je als het goed is alleen nog LED's en krimpkous over van het bouwpakket.
De rest zit allemaal aan de print.
Stap 15. Maken van de printverbindingen.
Hiervoor pak je de afdruk in spiegelbeeld van de print lay-out als leidraad, Ik heb hierop de verbindingsbanen roze ingekleurd.
Voor lange rechte stukken soldeer ik soms een draadje over de print, maar voor bochtige stukken leg ik eerst een spoor van soldeerklodders, die ik dan met nog meer soldeerklodders aan elkaar verbind. Soms willen twee naastliggende gaten niet meteen aan elkaar verbonden worden en soms verbind ik een naastgelegen spoor per ongeluk aan elkaar. Dan is een de-soldeer pompje een uitkomst om de zaak weer weg te zuigen en opnieuw te proberen.
Na een uurtje heb je dan iets wat er ongeveer zo uitziet.
Dit is het lastigste stukje van het bouwen. Voor je het weet vergeet je een spoortje te maken of zit je net een gaatje verkeerd. Neem er de tijd voor en koffie :grin:.
Krimpkous:
Edit september 2015: De krimpkous heb ik laten vervallen, want achteraf vrees ik toch dat die de condensator en/of polyswitch lostrekt.
Stap 16. De Leds aansluiten
Het enige wat nadere uitleg nodig heeft is hoe je de leds aansluit naar de vleugeltippen. De PMS is zo ontworpen dat er per vleugeltip één 3 aderig (servo)snoer wordt gebruikt om zowel de Powerled voor de strobe aan te sturen als het rode/groene navigatielicht. De beide leds delen gezamenlijk de "+" pool en hebben hun eigen schakelende "-" pool.
Dat betekent dat de powerled en gekleurde led met de "+" pool aan elkaar zitten.
Bij een powerled staat er HEEL klein een + of - op zijn voetje. Op onderstaande foto kun je dat bijna
zien .
Bij een gewone led is de "+" pool de langste van de twee pootjes.
Nu je weet wat de "+" pool is weet je dat die bij de vleugeltip aan elkaar kunnen. Als voorbeeld heb ik ze hieronder direct aan elkaar gesoldeerd, maar de situatie bij jouw vleugeltip bepaalt natuurlijk of je daar nog wat stukjes draad bij nodig hebt. Elektrisch zit het in ieder geval zo aan elkaar als hieronder. Let op dat er van de standaard kleuren van servodraad geen fluit meer klopt. Aan de witte draad zit bijv. een gemeenschappelijke "+" pool. en rood en zwart zijn schakelende "-" polen.
En aan de andere kant van het 3-aderige snoertje kun je hem direct in één van de 3 aderige pinheader verbindingen steken. Daarbij moet je wel opletten welke draad de "-" pool van de powerled is en welke draad de "-" pool van de gekleurde led is. Die moet je niet verwisselen. Bij een 3-aderige verbinding zit de gekleurde led op de middelste draad.
(in werkelijkheid is deze draad naar je vleugeltip natuurlijk veel langer)
Tot slot kom ik nog even terug op alle aansluitingen en het verschil bij Quadcopter en Vliegtuig.
De pinnen die je rechts op onderstaande foto ziet heb ik in Schema Aansluitingen Leds gezet.
Schema Aansluitingen LED's
Alle rechter pinnen zijn één grote lange gemeenschappelijke "+" pool. Dit sluit altijd aan op de "+"pool van een led. De nummers komen vervolgens overeen met de nummers van de serie weerstanden, omdat er per poort één weerstand wordt gebruikt. Uitzondering is de poort met weerstand 6, want die poort stuurt ook weerstand 9 aan.
Het idee van de weerstanden is als volgt:
De powerled krijgt slechts een 10 Ohm voorschakel weerstand. Daar kan hij niet constant mee branden, want dan wordt hij te heet en verbrandt. Hij kan er echter wel heel fel door flitsen.
De rode led die in de vleugeltip continue brand, heeft een 500 Ohm weerstand nodig. Zo'n zelfde rode led die echter als rotating beacon wordt gebruikt krijgt een 100 Ohm weerstand. hij brand immers maar een paar milliseconden (extra fel) op volle kracht. De groene led in de vleugeltip krijgt een 50 Ohm voorschakelweerstand.
Het idee achter de pinnen is dat je kunt kiezen of je één drie aderig snoer naar de vleugeltip laat lopen of twee aparte 2-aderige snoeren.
VLIEGTUIG (versie zonder apart schakelbaar landingslicht)
Één 3-aderig snoer in elke vleugel:
Optie 1) De linker vleugel (met rode led) sluit je aan op de plug "76+" en de rechter vleugel (met groene led) op de plug "23+" de strobes flitsen dan NA ELKAAR.
Optie 2) De linker vleugel (met rode led) sluit je aan op de plug "76+" en de rechter vleugel (met groene led) op de plug "89+" de strobes flitsen dan TEGELIJK.
of
Twee 2-aderige snoeren in elke vleugel:
Gebruik voor de linker strobe aansluiting "76+" waarbij 6 overgeslagen word in je stekker (dus alleen 7 en + verbinden).
Gebruik voor de linker vleugel rode navigatieled de aansluiting "6+".
Gebruik voor de rechter vleugel groene navigatieled de aansluiting "3+".
Maak vervolgens een keuze uit:
Optie 1) Gebruik voor de rechter strobe aansluiting "1+". De strobes flitsen NA ELKAAR)
Optie 2) Gebruik voor de rechter strobe aansluiting "89+" waarbij 9 overgeslagen word in je stekker (dus alleen 8 en + verbinden). De strobes flitsen TEGELIJK.
Bij 2-aderige snoeren hoef je niet na te denken over "+" en "-" van de leds want de stekkers kun je omdraaien als de led niet flitst, want omdraaien is in dit geval "+" en "-" omdraaien.
Het rotating beacon sluit je altijd aan met een 2-aderig snoer. Sommige grotere vliegtuigen hebben er twee, dus daarom heb ik 2 aansluitingen voor rotating beacon gemaakt ("4+" en "5+"). je hebt dan nog een extra rode led nodig.
Quadkopter
Bij een quadkopter heb je nog twee extra powerleds nodig!
De quadkopter flitst zijn twee voorste powerleds eerst en direct daarna de twee achterste. Zo kun je goed de voor-achter oriëntatie van je quadkopter in de gaten houden. Vervolgens heeft hij ook nog z'n groene/rode navigatieleds, maar die zijn stukken minder fel.
De aansluitingen zijn dan:
Connector "1+" is Strobe rechts achter
Connector "23+" (waarbij 3 NIET wordt verbonden) is Strobe links achter
Connector "5+" is Rood rotating beacon midden onder de quadkopter
Connector "6+" is rood navigatielicht links
Connector "76+" (waarbij 6 NIET wordt verbonden) is Strobe rechts voor
Connector "89+" (waarbij 9 NIET wordt verbonden) is Strobe links voor
Connector "9+" is Groen navigatielicht rechts.
Bij een quadkopter worden alle leds aangesloten met 2 aderig snoer, dus kun je de stekker omdraaien mocht de led niet branden.
EDIT:
Vanaf nu (24 september 2014) is er ook een aparte software versie met apart schakelbaar landingslicht. Bij deze versie knipperen de strobes TEGELIJK want het tweede strobe kanaal wordt voor de landingslichten gebruikt.
VLIEGTUIG (versie met apart schakelbaar landingslicht)
Één 3-aderig snoer in elke vleugel:
De linker vleugel (met rode led) sluit je aan op de plug "76+" en de rechter vleugel (met groene led) op de plug "89+" de strobes flitsen TEGELIJK.
of
Twee 2-aderige snoeren in elke vleugel:
Gebruik voor de linker strobe aansluiting "76+" waarbij 6 overgeslagen word in je stekker (dus alleen 7 en + verbinden).
Gebruik voor de linker vleugel rode navigatieled de aansluiting "6+".
Gebruik voor de rechter vleugel groene navigatieled de aansluiting "3+".
Gebruik voor de rechter strobe aansluiting "89+" waarbij 9 overgeslagen word in je stekker (dus alleen 8 en + verbinden). De strobes flitsen TEGELIJK.
Bij 2-aderige snoeren hoef je niet na te denken over "+" en "-" van de leds want de stekkers kun je omdraaien als de led niet flitst, want omdraaien is in dit geval "+" en "-" omdraaien.
Het rotating beacon sluit je altijd aan met een 2-aderig snoer. Sommige grotere vliegtuigen hebben er twee, dus daarom heb ik 2 aansluitingen voor rotating beacon gemaakt ("4+" en "5+"). je hebt dan nog een extra rode led nodig.
In totaal twee landingslichten powerleds kunnen worden aangesloten op:
Connector "1+" en Connector "23+" (waarbij 3 NIET wordt verbonden).
De landingslichten zijn dezelfde powerleds als welke voor de strobes worden gebruikt. Omdat ze echter nu continue branden is het noodzakelijk om voor elk landingslicht nog een extra 10 Ohm weerstand in serie te solderen. Bijvoorbeeld vlak voor de powerled. Samen met de reeds aanwezige 10 Ohm weerstand op de print levert dat 20 Ohm als voorschakelweerstand voor de powerled op. De stroom is dan ongeveer 85 milliampere. De powerled wordt dan redelijk warm, maar heeft nog geen koellichaam nodig.
Voor de hackers:
Wil je nog fellere landingslichten, dan zou je op de print de 10 Ohm weerstanden bij de connector "1+" en "23+" moeten vervangen door 1Watt 10 Ohm weerstanden. Tevens moet je dan de powerleds op een metalen koellichaam monteren of powerleds kopen, die al op een koellichaam zitten. Met een enkele 10 Ohm weerstand nemen de powerleds 135 milliampere op, wat ze makkelijk aan kunnen, mits ze op een koellichaam zitten. Alle waardes heb ik gemeten bij een voedinsspanning van 5 volt.
Het apart schakelen van het landingslicht doe je door een 3 standen schakelaar op je zender zo te programmeren dat deze hetzelfde doet als Knuppel links <> Knuppel midden <> Knuppel rechts
Knuppel links = alles uit
Knuppel midden = strobes, beacon, navigatielichten aan
Knuppel rechts = landings lichten OOK aan
Ik begrijp dat dit een heel verhaal geworden is, maar hoop dat het een beetje duidelijk is allemaal.
Hans
Hieronder volgen de bouwinstructies voor het zelf in elkaar zetten van de Poor Mans Strobelights (PMS) op basis van een onderdelenpakketje. Net zoals bij de Poor Mans Vario, zal ik bij beschikbaarheid in het te-koop gedeelte een soldeer pakketje aanbieden voor een Poor Mans bedrag. Het pakketje bestaat uit het volgende:
Printplaat (dubbelzijdig epoxy experimenteer print 3x4 cm)
Twee powerleds (voor een quadkopter heb je er twee extra nodig)
Drie gekleurde 5mm leds (twee rood en één groen)
ATTiny85 microprocessor met de Strobe Light Software
IC voetje voor ATTiny85
ULN2803 8 poorts driver IC waar de LED's mee worden aangestuurd.
Snoertje naar je RC ontvanger
Voorschakelweerstanden voor de LED's
Condensator om de powerleds een extra duwtje in de rug te geven als ze flitsen
Polyswitch resettable fuse (beveiliging als er ergens kortsluiting zou optreden)
Pinheaders
(Edit september 2015: De krimpkous heb ik laten vervallen, want achteraf vrees ik toch dat die de condensator en/of polyswitch lostrekt.)
Wat je zelf nog dient te verzorgen is 3 aderig servosnoer voor naar je vleugeltippen en servo stekkertjes. Ik ga ervan uit dat elke modelbouwer dat zelf heeft/koopt in de benodigde lengte.
Hieronder staat het schema van de PMS. Print dat even uit.
De ATTiny85 en de ULN2803 staan al in dezelfde positie getekend als ze straks op het printje komen. Let dus op de oriëntatie. De ATTiny85 heeft pin "1" linksonder en die positie kun je herkennen aan een klein rond kuiltje in het dak van het IC, vlak bij pin nr. "1".
De ULN2803 staat met pin "1" linksboven. Aan die kant is er een klein halfrond hapje uit het dak gehaald, zodat je ook bij dat IC kunt vaststellen waar pin "1" zit. Dan verder tegen de klok in beginnen te tellen tot "8" (ATTiny85) resp. "18" (ULN2803).
Rechts van de ULN2803 zie je eerst een rijtje serieweerstanden getekend en dan de 5 leds die in het pakketje zitten. Er kunnen dus nog meer leds worden aangesloten, maar daarover later meer als ik over de verschillen tussen Vliegtuig en Quadkopter zal schrijven. De PMS ondersteunt beide.
Het printschema componentenzijde lay-out zie je hieronder. Je kijkt van boven op de print maar ziet de printbanen die aan de onderzijde zitten er als roze strepen doorheen.
Elk gaatje op het printje wordt voorgesteld door een combinatie van letter en cijfer. Deze staan ook op het printplaatje gedrukt, naast de rijen gaatjes. Linksboven zie je bijvoorbeeld een Condensator "C" getekend die met zijn pootjes in de gaten "I-14" en "I-13" zit, waarbij de "-" pool in "I-13" zit en de "+" pool in "I-14".
Weerstand nummer 5 zit met zijn pootjes in "E-5" en "E-4".
Als je de print vanaf de onderzijde bekijkt dan zit alles in spiegelbeeld. Omdat straks de printbanen gemaakt moeten worden is het heel handig om onderstaande spiegelbeeld lay-out te printen en als leidraad te nemen bij het maken van de printbanen.
Het laatste schema wat ik adviseer ook even af te drukken zijn alle aansluitingen van de LED's en waar die voor bedoeld zijn. Ik kom daar aan het einde van de handleiding op terug
Verder hoeft er m.i. niets geprint te worden.
Het gaat beginnen
Stap 1. Soldeer draadje in "A-10"
Pak het printje en het kleine stukje scheldraad. Let op dat je als print bovenzijde de kant neemt waar A B C..... op staat. Je ziet dat linksonder op de foto naast het gaatje in het printje. Aan de onderkant staat KLM..., maar dat gebruiken ik niet.
Soldeer het draadje vast in "A-10".
Stap 2. Knip draadje af op lengte van de rand van de print.
Als het draadje aan een kant vastgesoldeerd is is het VEEL makkelijker om de isolatie er af te trekken aan de andere kant. Ik krijg anders geen grip op zo'n kort draadje, zonder de isolatie te beschadigen.
Stap 3. Soldeer draadje in "I-10"
(Druk het er uiteraard verder in, dan hier op de foto, voor je het vast soldeert)
Stap 4. Soldeer IC voetje
Soldeer het voetje voor de ATTiny85 in de gaten "C-14" t/m "C-11" en "F-14" t/m "F-11".
Stap 5. Steek de condensator met zijn pootjes in de gaten "I-14" en "I-13", waarbij de "-" pool in "I-13" zit en de "+" pool in "I-14". Soldeer nog niet vast. Draai de print om en vouw de pootjes zoals op de onderstaande foto. Knip ze ook op die lengte af en soldeer de condensator dan vast.
Nu kun je meteen zien waarom ik de letter-cijfer combinatie alleen aan de bovenzijde gebruik. Aan de onderzijde is "I" plotseling "L" geworden.
We hebben nu dit:
Stap 6 Afbreken van een pin van de ULN2803
Nu heel goed opletten dat je de juiste pin afbreekt. Pin nummer 10 moet afgebroken worden, voordat de ULN2803 in de print wordt gesoldeerd. Kijk het schema er nog even op na, waar die pin precies zit en hoe je kunt zien waar pin "1" zit.
Hieronder zie je de juiste pin afgebroken.
Stap 7. Soldeer ULN2803
De pinnen 1 t/m 9 van de ULN2803 soldeer je in de gaten "I-9" t/m "A-9" en de pinnen 11 t/m 18 soldeer je in de gaten "B-6" t/m "I-6".
Stap 8. Soldeer 4 weerstanden van 10 Ohm
Deze soldeer je tussen
"I-5" en "I-4"
"H-5" en "H-4"
"C-5" en "C-4"
"B-5" en "B-4"
Stap 9. Soldeer 2 weerstanden van 50 Ohm
Deze soldeer je tussen
"G-5" en "G-4"
"A-5" en "A-4"
Stap 10. Soldeer 2 weerstanden van 100 Ohm
Deze soldeer je tussen
"F-5" en "F-4"
"E-5" en "E-4"
Stap 11. Soldeer de laatste weerstand van 500 Ohm
Deze soldeer je tussen
"D-5" en "D-4"
Stap 12. Soldeer de polyswitch
Deze moet tussen "A-13" en "A-11".
Stap 13. Solderen pinheaders
Een rijtje van 9 pinheaders komt van "A-1" t/m "I-1" en
een rijtje van 9 pinheaders komt van "A-2" t/m "I-2" en
één pinheader moet in "H-3" en een rijtje van twee pinheaders in "B-3" t/m "C-3".
TIP: Het solderen van één losse pinheader is lastig, want die gaat altijd scheef. Wat helpt is om de servostekker er even op te prikken voor je hem vast soldeert. Dan zit hij meteen goed. Ik gebruik ook twee wasknijpers om het printje minder te laten wiebelen tijdens het solderen.
Je bent nu klaar aan de componentenzijde van de PMS. Draai de print om voor de volgende stap.
Stap 14. solderen aansluit draad
Let op deat de volgorde van de aansluitingen op de print "+", "signaal" en "-" is. Dat is waarschijnlijk niet de volgorde zoals ze uit je RC ontvanger komen, want daar is het vaak "-", "+", "Signaal" (althans bij Futaba, JR, Hobbyking en weet ik hoeveel andere merken). Zoek dat dus even uit.
Aan de kant van de PMS moet in elk geval "-" aan "A-14", "signaal" aan "B-14" en de "+" pool aan "D-14". En denk erom, ik bedoel hiermee de cijfer-letter combinatie aan de bovenzijde van de print, terwijl je aan de onderkant het draadje moet vastmaken.
Plaats nu ook de ATTiny85 in zijn voetje met zijn pin "1" linksonder in gaatje "C-14" van de print.
Nu heb je als het goed is alleen nog LED's en krimpkous over van het bouwpakket.
De rest zit allemaal aan de print.
Stap 15. Maken van de printverbindingen.
Hiervoor pak je de afdruk in spiegelbeeld van de print lay-out als leidraad, Ik heb hierop de verbindingsbanen roze ingekleurd.
Voor lange rechte stukken soldeer ik soms een draadje over de print, maar voor bochtige stukken leg ik eerst een spoor van soldeerklodders, die ik dan met nog meer soldeerklodders aan elkaar verbind. Soms willen twee naastliggende gaten niet meteen aan elkaar verbonden worden en soms verbind ik een naastgelegen spoor per ongeluk aan elkaar. Dan is een de-soldeer pompje een uitkomst om de zaak weer weg te zuigen en opnieuw te proberen.
Na een uurtje heb je dan iets wat er ongeveer zo uitziet.
Dit is het lastigste stukje van het bouwen. Voor je het weet vergeet je een spoortje te maken of zit je net een gaatje verkeerd. Neem er de tijd voor en koffie :grin:.
Krimpkous:
Edit september 2015: De krimpkous heb ik laten vervallen, want achteraf vrees ik toch dat die de condensator en/of polyswitch lostrekt.
Stap 16. De Leds aansluiten
Het enige wat nadere uitleg nodig heeft is hoe je de leds aansluit naar de vleugeltippen. De PMS is zo ontworpen dat er per vleugeltip één 3 aderig (servo)snoer wordt gebruikt om zowel de Powerled voor de strobe aan te sturen als het rode/groene navigatielicht. De beide leds delen gezamenlijk de "+" pool en hebben hun eigen schakelende "-" pool.
Dat betekent dat de powerled en gekleurde led met de "+" pool aan elkaar zitten.
Bij een powerled staat er HEEL klein een + of - op zijn voetje. Op onderstaande foto kun je dat bijna
zien .
Bij een gewone led is de "+" pool de langste van de twee pootjes.
Nu je weet wat de "+" pool is weet je dat die bij de vleugeltip aan elkaar kunnen. Als voorbeeld heb ik ze hieronder direct aan elkaar gesoldeerd, maar de situatie bij jouw vleugeltip bepaalt natuurlijk of je daar nog wat stukjes draad bij nodig hebt. Elektrisch zit het in ieder geval zo aan elkaar als hieronder. Let op dat er van de standaard kleuren van servodraad geen fluit meer klopt. Aan de witte draad zit bijv. een gemeenschappelijke "+" pool. en rood en zwart zijn schakelende "-" polen.
En aan de andere kant van het 3-aderige snoertje kun je hem direct in één van de 3 aderige pinheader verbindingen steken. Daarbij moet je wel opletten welke draad de "-" pool van de powerled is en welke draad de "-" pool van de gekleurde led is. Die moet je niet verwisselen. Bij een 3-aderige verbinding zit de gekleurde led op de middelste draad.
(in werkelijkheid is deze draad naar je vleugeltip natuurlijk veel langer)
Tot slot kom ik nog even terug op alle aansluitingen en het verschil bij Quadcopter en Vliegtuig.
De pinnen die je rechts op onderstaande foto ziet heb ik in Schema Aansluitingen Leds gezet.
Schema Aansluitingen LED's
Alle rechter pinnen zijn één grote lange gemeenschappelijke "+" pool. Dit sluit altijd aan op de "+"pool van een led. De nummers komen vervolgens overeen met de nummers van de serie weerstanden, omdat er per poort één weerstand wordt gebruikt. Uitzondering is de poort met weerstand 6, want die poort stuurt ook weerstand 9 aan.
Het idee van de weerstanden is als volgt:
De powerled krijgt slechts een 10 Ohm voorschakel weerstand. Daar kan hij niet constant mee branden, want dan wordt hij te heet en verbrandt. Hij kan er echter wel heel fel door flitsen.
De rode led die in de vleugeltip continue brand, heeft een 500 Ohm weerstand nodig. Zo'n zelfde rode led die echter als rotating beacon wordt gebruikt krijgt een 100 Ohm weerstand. hij brand immers maar een paar milliseconden (extra fel) op volle kracht. De groene led in de vleugeltip krijgt een 50 Ohm voorschakelweerstand.
Het idee achter de pinnen is dat je kunt kiezen of je één drie aderig snoer naar de vleugeltip laat lopen of twee aparte 2-aderige snoeren.
VLIEGTUIG (versie zonder apart schakelbaar landingslicht)
Één 3-aderig snoer in elke vleugel:
Optie 1) De linker vleugel (met rode led) sluit je aan op de plug "76+" en de rechter vleugel (met groene led) op de plug "23+" de strobes flitsen dan NA ELKAAR.
Optie 2) De linker vleugel (met rode led) sluit je aan op de plug "76+" en de rechter vleugel (met groene led) op de plug "89+" de strobes flitsen dan TEGELIJK.
of
Twee 2-aderige snoeren in elke vleugel:
Gebruik voor de linker strobe aansluiting "76+" waarbij 6 overgeslagen word in je stekker (dus alleen 7 en + verbinden).
Gebruik voor de linker vleugel rode navigatieled de aansluiting "6+".
Gebruik voor de rechter vleugel groene navigatieled de aansluiting "3+".
Maak vervolgens een keuze uit:
Optie 1) Gebruik voor de rechter strobe aansluiting "1+". De strobes flitsen NA ELKAAR)
Optie 2) Gebruik voor de rechter strobe aansluiting "89+" waarbij 9 overgeslagen word in je stekker (dus alleen 8 en + verbinden). De strobes flitsen TEGELIJK.
Bij 2-aderige snoeren hoef je niet na te denken over "+" en "-" van de leds want de stekkers kun je omdraaien als de led niet flitst, want omdraaien is in dit geval "+" en "-" omdraaien.
Het rotating beacon sluit je altijd aan met een 2-aderig snoer. Sommige grotere vliegtuigen hebben er twee, dus daarom heb ik 2 aansluitingen voor rotating beacon gemaakt ("4+" en "5+"). je hebt dan nog een extra rode led nodig.
Quadkopter
Bij een quadkopter heb je nog twee extra powerleds nodig!
De quadkopter flitst zijn twee voorste powerleds eerst en direct daarna de twee achterste. Zo kun je goed de voor-achter oriëntatie van je quadkopter in de gaten houden. Vervolgens heeft hij ook nog z'n groene/rode navigatieleds, maar die zijn stukken minder fel.
De aansluitingen zijn dan:
Connector "1+" is Strobe rechts achter
Connector "23+" (waarbij 3 NIET wordt verbonden) is Strobe links achter
Connector "5+" is Rood rotating beacon midden onder de quadkopter
Connector "6+" is rood navigatielicht links
Connector "76+" (waarbij 6 NIET wordt verbonden) is Strobe rechts voor
Connector "89+" (waarbij 9 NIET wordt verbonden) is Strobe links voor
Connector "9+" is Groen navigatielicht rechts.
Bij een quadkopter worden alle leds aangesloten met 2 aderig snoer, dus kun je de stekker omdraaien mocht de led niet branden.
EDIT:
Vanaf nu (24 september 2014) is er ook een aparte software versie met apart schakelbaar landingslicht. Bij deze versie knipperen de strobes TEGELIJK want het tweede strobe kanaal wordt voor de landingslichten gebruikt.
VLIEGTUIG (versie met apart schakelbaar landingslicht)
Één 3-aderig snoer in elke vleugel:
De linker vleugel (met rode led) sluit je aan op de plug "76+" en de rechter vleugel (met groene led) op de plug "89+" de strobes flitsen TEGELIJK.
of
Twee 2-aderige snoeren in elke vleugel:
Gebruik voor de linker strobe aansluiting "76+" waarbij 6 overgeslagen word in je stekker (dus alleen 7 en + verbinden).
Gebruik voor de linker vleugel rode navigatieled de aansluiting "6+".
Gebruik voor de rechter vleugel groene navigatieled de aansluiting "3+".
Gebruik voor de rechter strobe aansluiting "89+" waarbij 9 overgeslagen word in je stekker (dus alleen 8 en + verbinden). De strobes flitsen TEGELIJK.
Bij 2-aderige snoeren hoef je niet na te denken over "+" en "-" van de leds want de stekkers kun je omdraaien als de led niet flitst, want omdraaien is in dit geval "+" en "-" omdraaien.
Het rotating beacon sluit je altijd aan met een 2-aderig snoer. Sommige grotere vliegtuigen hebben er twee, dus daarom heb ik 2 aansluitingen voor rotating beacon gemaakt ("4+" en "5+"). je hebt dan nog een extra rode led nodig.
In totaal twee landingslichten powerleds kunnen worden aangesloten op:
Connector "1+" en Connector "23+" (waarbij 3 NIET wordt verbonden).
De landingslichten zijn dezelfde powerleds als welke voor de strobes worden gebruikt. Omdat ze echter nu continue branden is het noodzakelijk om voor elk landingslicht nog een extra 10 Ohm weerstand in serie te solderen. Bijvoorbeeld vlak voor de powerled. Samen met de reeds aanwezige 10 Ohm weerstand op de print levert dat 20 Ohm als voorschakelweerstand voor de powerled op. De stroom is dan ongeveer 85 milliampere. De powerled wordt dan redelijk warm, maar heeft nog geen koellichaam nodig.
Voor de hackers:
Wil je nog fellere landingslichten, dan zou je op de print de 10 Ohm weerstanden bij de connector "1+" en "23+" moeten vervangen door 1Watt 10 Ohm weerstanden. Tevens moet je dan de powerleds op een metalen koellichaam monteren of powerleds kopen, die al op een koellichaam zitten. Met een enkele 10 Ohm weerstand nemen de powerleds 135 milliampere op, wat ze makkelijk aan kunnen, mits ze op een koellichaam zitten. Alle waardes heb ik gemeten bij een voedinsspanning van 5 volt.
Het apart schakelen van het landingslicht doe je door een 3 standen schakelaar op je zender zo te programmeren dat deze hetzelfde doet als Knuppel links <> Knuppel midden <> Knuppel rechts
Knuppel links = alles uit
Knuppel midden = strobes, beacon, navigatielichten aan
Knuppel rechts = landings lichten OOK aan
Ik begrijp dat dit een heel verhaal geworden is, maar hoop dat het een beetje duidelijk is allemaal.
Hans
Laatst bewerkt door een moderator:
Hans, ik kan het zo gauw niet vinden in je relaas, maar heb je de schakeling getest met een "normale" BEC-voeding zoals je ze in el-cheapo ESC's vind? Ik ben een beetje bang dat de pulsende power-leds de ontvangerspanning beïnvloeden zodat de fail-safe mogelijkerwijs in werking treed. Zou de voeding van de LED's niet beter direct van de 12V Lipo kunnen komen, zoals iemand al suggereerde, en zoja dan moeten de waardes van de voorschakelweerstanden waarschijnlijk aangepast worden. Heb je gegevens van de powerled's zodat die weerstanden berekend kunnen worden?
Groet,
Max.
Groet,
Max.
Ik ben het eens met Max. Dit is erg tricky.
Zelf heb ik ook diverse verlichting sets bedacht en gebouwd en ik voed deze direct vanaf de lipo. Wel via een spanningsregelaar, want je wil geen kortsluiting in je print wanneer deze aan de lipo hangt...
Overigens gebruik ik 3W powerleds met een 180 graden prisma er op waar ik per strobe 700 mA door heen jaag. Is goed te zien overdag
Zelf heb ik ook diverse verlichting sets bedacht en gebouwd en ik voed deze direct vanaf de lipo. Wel via een spanningsregelaar, want je wil geen kortsluiting in je print wanneer deze aan de lipo hangt...
Overigens gebruik ik 3W powerleds met een 180 graden prisma er op waar ik per strobe 700 mA door heen jaag. Is goed te zien overdag
Paul en Max,
Ik heb hier wel op getest met diverse ESC's met ingebouwde BEC's die ik hier thuis heb. Bij geen enkel exemplaar trad er een brown-out of storing op mijn 2,4 GHz ontvangers op. De kleinste ESC die ik heb, waarmee ik kon testen is een Turigy plush 10A esc met een 2A BEC. Kleiner en lichter heb ik ze niet.
De enige keer dat ik een brown-out kreeg was op mijn experimenteerbord, maar dan was het de ATTiny85 die daar last van kreeg. Dat was in een opstelling, waarbij ik ook de 10 Ohm weerstanden had weggehaald en er nog geen condensator was geplaatst. de voeding van mijn breadboard is een 0,5A Chinees spanningsregelaarprintje. Dus dat was geen verassing. De (470 MF) condensator maakte trouwens het verschil, niet de 10 Ohm weerstanden.
Maar goed, jullie hebben relevante vragen, dus ik heb vanavond de proef op de som genomen en op de print de aansluitingen van de powerleds simpelweg kortgesloten, waardoor het alleen de 10 Ohm weerstand is die het amperage op de flitspoorten beperkt. en ben toen weer gaan testen. Ook nu gaf de 2A BEC van mijn 10A Plush regelaartje geen krimp. De ontvanger had geen last van brown-outs.
V.w.b. het voeden direct van de LiPo heb ik er al wel in het ontwerp van de print rekening mee gehouden. Mits de LiPo en de BEC uitgang een gemeenschappelijke aarde hebben kan dat. Je moet dan de hele verbinding tussen "J-1" en "J-14" op de print weglaten en de Lipo "+" pool aansluiten op "J-1". Ook de polyswitch zit dan nog steeds in het electrische circuit van de LiPo en beveiligt daar tegen kortsluiting. De ULN2803 kan tot 50V spanning hebben, dus die is er ook op berekend. Je zult zoals je zegt wel andere voorschakelweerstanden moeten uitrekenen.
De powerleds hebben een forward voltage van 3.2 - 3.4 volt
Een forward current van 0.35A max. en van 0.8A max. bij een pulslengte van < 10 msec en een dutycycle van < 10%
Voor de strobe gebruik ik per seconde 3 pulsen van elk 25msec. De dutycycle is dus 7,5%
Ik heb hier wel op getest met diverse ESC's met ingebouwde BEC's die ik hier thuis heb. Bij geen enkel exemplaar trad er een brown-out of storing op mijn 2,4 GHz ontvangers op. De kleinste ESC die ik heb, waarmee ik kon testen is een Turigy plush 10A esc met een 2A BEC. Kleiner en lichter heb ik ze niet.
De enige keer dat ik een brown-out kreeg was op mijn experimenteerbord, maar dan was het de ATTiny85 die daar last van kreeg. Dat was in een opstelling, waarbij ik ook de 10 Ohm weerstanden had weggehaald en er nog geen condensator was geplaatst. de voeding van mijn breadboard is een 0,5A Chinees spanningsregelaarprintje. Dus dat was geen verassing. De (470 MF) condensator maakte trouwens het verschil, niet de 10 Ohm weerstanden.
Maar goed, jullie hebben relevante vragen, dus ik heb vanavond de proef op de som genomen en op de print de aansluitingen van de powerleds simpelweg kortgesloten, waardoor het alleen de 10 Ohm weerstand is die het amperage op de flitspoorten beperkt. en ben toen weer gaan testen. Ook nu gaf de 2A BEC van mijn 10A Plush regelaartje geen krimp. De ontvanger had geen last van brown-outs.
V.w.b. het voeden direct van de LiPo heb ik er al wel in het ontwerp van de print rekening mee gehouden. Mits de LiPo en de BEC uitgang een gemeenschappelijke aarde hebben kan dat. Je moet dan de hele verbinding tussen "J-1" en "J-14" op de print weglaten en de Lipo "+" pool aansluiten op "J-1". Ook de polyswitch zit dan nog steeds in het electrische circuit van de LiPo en beveiligt daar tegen kortsluiting. De ULN2803 kan tot 50V spanning hebben, dus die is er ook op berekend. Je zult zoals je zegt wel andere voorschakelweerstanden moeten uitrekenen.
De powerleds hebben een forward voltage van 3.2 - 3.4 volt
Een forward current van 0.35A max. en van 0.8A max. bij een pulslengte van < 10 msec en een dutycycle van < 10%
Voor de strobe gebruik ik per seconde 3 pulsen van elk 25msec. De dutycycle is dus 7,5%
Laatst bewerkt:
Hoi Hans,
Ik zeur even door; heb je de BEC ook belast met servo's tegelijkertijd? Dus printje aansluiten, servopoorten van je ontvanger vol stoppen met servo's en dan flink de servo's laten bewegen. Deze trekken ook de nodige stroom als ze aan het werk zijn en dit komt -zoals je weet- bovenop het verbruik van de verlichting.
Is mooi klein printje!
Ik zeur even door; heb je de BEC ook belast met servo's tegelijkertijd? Dus printje aansluiten, servopoorten van je ontvanger vol stoppen met servo's en dan flink de servo's laten bewegen. Deze trekken ook de nodige stroom als ze aan het werk zijn en dit komt -zoals je weet- bovenop het verbruik van de verlichting.
Is mooi klein printje!
Hallo Paul,
Is geen gezeur, ik stel alle commentaar op prijs. Het uiteindelijke resultaat wordt er alleen maar beter van.
Vwb je vraag...Ja, want deze Plush regelaar zit in mijn kleine Depdart combat. Daar zitten nog twee HXT900 servo's op de elevons, die heb ik steeds laten bewegen, want anders kon ik ook niet zien of er een brown-out optreedt.
vr gr
Hans
Is geen gezeur, ik stel alle commentaar op prijs. Het uiteindelijke resultaat wordt er alleen maar beter van.
Vwb je vraag...Ja, want deze Plush regelaar zit in mijn kleine Depdart combat. Daar zitten nog twee HXT900 servo's op de elevons, die heb ik steeds laten bewegen, want anders kon ik ook niet zien of er een brown-out optreedt.
vr gr
Hans
Hans, om het compleet te maken: je beschrijft hier de optie 2-aderig, strobes na elkaar. Je moet de optie voor gelijktijdig flitsen nog toevoegen:
Gebruik voor gelijktijdig flitsen voor de rechter strobe aansluiting "89+" waarbij 9 overgeslagen word, of aansluiting "1+" voor na elkaar flitsen.
Groeten,
Max.
2-0 voor Max. Dat is het voordeel van een frisse blik.
Ik heb de tekst bij het aansluitschema aangepast.
Ik ga nog even door (na samenspraak met Hans). Het stuit mij een beetje tegen de borst om pinnetjes van een IC te moeten knippen, dus heb ik zitten puzzelen op een alternatief ontwerp. Dit is er uit gekomen:
Zoals je ziet heb ik zitten schuiven met de aansluitingen. Ik heb de nummers van de weerstanden gelijk gehouden omdat Hans' verhaal over de aansluitingen dan overeind blijft. Kijk dus bij de nummers die Hans omschrijft naar de nummers in de blokjes die de weerstanden voorstellen, NIET naar het lijstje wat erachter staat.
Groet,
Max.
Zoals je ziet heb ik zitten schuiven met de aansluitingen. Ik heb de nummers van de weerstanden gelijk gehouden omdat Hans' verhaal over de aansluitingen dan overeind blijft. Kijk dus bij de nummers die Hans omschrijft naar de nummers in de blokjes die de weerstanden voorstellen, NIET naar het lijstje wat erachter staat.
Groet,
Max.
Laatst bewerkt door een moderator:
Leuk Max. Zo wordt het echt een open-hardware projectje.
Ik ga intussen op verzoek het (software) ontwerp zo aanpassen dat je kunt kiezen uit een versie met een apart schakelbaar landingslicht. Dit ten koste van één van de twee stroboscoop kanalen. Je hebt dan alleen gelijktijdig knipperende strobes, maar wel een apart landingslicht. Dit vereist dan een 3-standen schakelaar op je zender waardoor je kunt kiezen uit UIT<> Nav, Strobe, Beacon <> Nav, Strobe, Beacon, Landing lights.
Ik ga intussen op verzoek het (software) ontwerp zo aanpassen dat je kunt kiezen uit een versie met een apart schakelbaar landingslicht. Dit ten koste van één van de twee stroboscoop kanalen. Je hebt dan alleen gelijktijdig knipperende strobes, maar wel een apart landingslicht. Dit vereist dan een 3-standen schakelaar op je zender waardoor je kunt kiezen uit UIT<> Nav, Strobe, Beacon <> Nav, Strobe, Beacon, Landing lights.