Recht boren
- Topicstarter teun winkel
- Startdatum
Leuk dat je vraagt Ruud.
Omdat ik nog steeds geen freesbank heb
op de draaibank zoals zoveel van dit soort dingen.
Ook daarom heb ik ooit een in hoogte verstelbare beitelhouder aangeschaft.
Bij al dit soort bewerkingen en bij al mijn draaiwerk heb ik er voordeel mee.
Beitelhouder in lijn zetten met een blokhaak ten opzichte van de klauwplaat.
Het werkstukmetaal is een koud gewalst rechthoek.
Koudgewalst is aan de maat en heeft scherpe kanten.
Blokje in het verlengde inspannen, halve hoogte blokje is centerhoogte klauwplaat.
Kopje vlak frezen aan beide zijden.
Kopje met een centerboor centerpuntje voorboren.
Met de gewenste boormaat gat boren van ca 20 mm.
Volgende stap blokje 90 graden draaien en het gat doorboren voor het te doorboren metaal.
En klaar is kees.
In een blokje heb ik meerdere boringen gedaan.
Dit voor verschillende buisdikte combinaties.
Gelijk universeel maken, toch.
Ik had er nog over nagedacht foto's te maken.
Niet gedaan.
Waar het voor dient?
Raillingen, constructies, noem maar op.
Ik ken geen andere betrouwbare en snelle manier om centrisch te boren op de ronde kant van een buisje of rond volstaf.
De boor wordt in het kanaal gedwongen de weg te volgen door het center.
Deze doorgestoken kruisingen worden in een volgende stap zacht of hard gesoldeerd.
Na het solderen is dit een sterke verbinding.
Alles voor modelbouw.
Willum
Omdat ik nog steeds geen freesbank heb
op de draaibank zoals zoveel van dit soort dingen.
Ook daarom heb ik ooit een in hoogte verstelbare beitelhouder aangeschaft.
Bij al dit soort bewerkingen en bij al mijn draaiwerk heb ik er voordeel mee.
Beitelhouder in lijn zetten met een blokhaak ten opzichte van de klauwplaat.
Het werkstukmetaal is een koud gewalst rechthoek.
Koudgewalst is aan de maat en heeft scherpe kanten.
Blokje in het verlengde inspannen, halve hoogte blokje is centerhoogte klauwplaat.
Kopje vlak frezen aan beide zijden.
Kopje met een centerboor centerpuntje voorboren.
Met de gewenste boormaat gat boren van ca 20 mm.
Volgende stap blokje 90 graden draaien en het gat doorboren voor het te doorboren metaal.
En klaar is kees.
In een blokje heb ik meerdere boringen gedaan.
Dit voor verschillende buisdikte combinaties.
Gelijk universeel maken, toch.
Ik had er nog over nagedacht foto's te maken.
Niet gedaan.
Waar het voor dient?
Raillingen, constructies, noem maar op.
Ik ken geen andere betrouwbare en snelle manier om centrisch te boren op de ronde kant van een buisje of rond volstaf.
De boor wordt in het kanaal gedwongen de weg te volgen door het center.
Deze doorgestoken kruisingen worden in een volgende stap zacht of hard gesoldeerd.
Na het solderen is dit een sterke verbinding.
Alles voor modelbouw.
Willum
Centrisch boren
Ik heb nog meerdere doorboringen in koperbuis 12, 15 en 22 mm te doen.
Dat doe ik zonder mal.
Stukje buis in center inspannen,
Met een centerboor in een gang doorboren.
Dan met een stappenboor de juiste diameter boren.
Stappenboren zijn kort en gedrongen net als centerboren.
Ze zijn te kort om weg te kunnen lopen van de bedoelde boorplek.
Stappenboren maken mooie ronde gaten.
Wel alles superstrak inspannen.
En ook hier gebruik scherp gereedschap.
Alles voor modelbouw.
Willum
Ik heb nog meerdere doorboringen in koperbuis 12, 15 en 22 mm te doen.
Dat doe ik zonder mal.
Stukje buis in center inspannen,
Met een centerboor in een gang doorboren.
Dan met een stappenboor de juiste diameter boren.
Stappenboren zijn kort en gedrongen net als centerboren.
Ze zijn te kort om weg te kunnen lopen van de bedoelde boorplek.
Stappenboren maken mooie ronde gaten.
Wel alles superstrak inspannen.
En ook hier gebruik scherp gereedschap.
Alles voor modelbouw.
Willum
Poliepgrijper
Vroeg mij iemand met een poliepgrijper
om de afgebroken bouten uit te boren.
De bouten van de beschermplaten van de hydrauliekcilinders waren afgebroken en enkele eruit getrokken.
Heftig. Dit zijn gigantische krachten.
Weer een uurtje "recht boren".
Met een boormal centrisch de gebroken bout inboren,
en met een linkse tap het tapeind er uit draaien.
Draad in het gat nasnijden en controleren.
Evt de draadgaten met een maat opwaarderen.
Ook in modelbouw breken boutjes wel eens af.
Ik zie met vaste regelmaat mensen voor een oplossing zoeken op dit forum.
Alles voor modelbouw
Vroeg mij iemand met een poliepgrijper
om de afgebroken bouten uit te boren.
De bouten van de beschermplaten van de hydrauliekcilinders waren afgebroken en enkele eruit getrokken.
Heftig. Dit zijn gigantische krachten.
Weer een uurtje "recht boren".
Met een boormal centrisch de gebroken bout inboren,
en met een linkse tap het tapeind er uit draaien.
Draad in het gat nasnijden en controleren.
Evt de draadgaten met een maat opwaarderen.
Ook in modelbouw breken boutjes wel eens af.
Ik zie met vaste regelmaat mensen voor een oplossing zoeken op dit forum.
Alles voor modelbouw
Recht boren, recht slijpen.
Iemand hier ervaring met het slijpen van de bekken van een drieklauw op de draaibank?
Ik wil dat eens proberen.
Ik heb een goedkoop 2e handsje gekocht en natuurlijk is die niet helemaal zuiver.
Slingert iets van 2/10 en dat is vlgs mij knap veel. Hoogstens een paar honderdste moet dat zijn.
Naslijpen van de binnenbekken is de oplossing daarvoor.
Ik wil het met zo'n soort pneumatisch stiftslijpertje doen.
Dingetje in een houder op het support, op harthoogte en de klauwplaat "de andere kant"op laten draaien.
Steeds per gang heel weinig aanzetten en tevoren de bekken blauw kleuren, zodat je kan zien wat er gebeurt.
Alle blauw weg? Klaar.
Iemand hier ervaring met het slijpen van de bekken van een drieklauw op de draaibank?
Ik wil dat eens proberen.
Ik heb een goedkoop 2e handsje gekocht en natuurlijk is die niet helemaal zuiver.
Slingert iets van 2/10 en dat is vlgs mij knap veel. Hoogstens een paar honderdste moet dat zijn.
Naslijpen van de binnenbekken is de oplossing daarvoor.
Ik wil het met zo'n soort pneumatisch stiftslijpertje doen.
Dingetje in een houder op het support, op harthoogte en de klauwplaat "de andere kant"op laten draaien.
Steeds per gang heel weinig aanzetten en tevoren de bekken blauw kleuren, zodat je kan zien wat er gebeurt.
Alle blauw weg? Klaar.
Klauwen slijpen
Succes.
Niet mijn ding.
De kop van de klauwen vlakken, dat wel maar dan is het halt.
Bij minimale klachten schaf ik steeds een nieuwe plaat aan.
Als de klauwplaat netjes gecentreerd op de machine zit,
en je meet een afwijking met een klokje en een meetstaal/meetstaf?
Meer dan 0,05 op de top van 50 mm uitsteek gemeten?
Zitten de klauwen netjes strak in de plaat.
Kunnen ze niet kantelen, overhellen?
Op en neer schuiven is minimaal en vrijwel gelijk bij alle klauwen?
Zijn de aangrijppunten/klemvlakken van de klauwen nog zuiver.
Foto w.p. 2-2023
Binnenkant klauwen slijpen.
De klauwen vrijhangend slijpen is onmogelijk.
Je zal ze op spanning moeten zetten met een buitenring.
Die buitenring zou een buitenrand van een stevig kogellager kunnen zijn.
Deze zijn goed aan de maat en rond.
En dan de aangrijppunten/klemvlakken slijpen.
Slijpen met een stofafzuiging.
En voor je zelf en voor de machine.
Na het slijpen de klauwplaat dementeren en schoonmaken.
Nieuw olie of vet inbrengen.
Klauwplaat weer op de machine en buitenkant klauwplaat uitklokken.
Dan de meetstaf weer in de klauwplaat en meten.
0,05 mm of minder op de top van 50 mm uitsteek?
Veel modelbouwplezier,
Willum
Succes.
Niet mijn ding.
De kop van de klauwen vlakken, dat wel maar dan is het halt.
Bij minimale klachten schaf ik steeds een nieuwe plaat aan.
Als de klauwplaat netjes gecentreerd op de machine zit,
en je meet een afwijking met een klokje en een meetstaal/meetstaf?
Meer dan 0,05 op de top van 50 mm uitsteek gemeten?
Zitten de klauwen netjes strak in de plaat.
Kunnen ze niet kantelen, overhellen?
Op en neer schuiven is minimaal en vrijwel gelijk bij alle klauwen?
Zijn de aangrijppunten/klemvlakken van de klauwen nog zuiver.
Foto w.p. 2-2023
Binnenkant klauwen slijpen.
De klauwen vrijhangend slijpen is onmogelijk.
Je zal ze op spanning moeten zetten met een buitenring.
Die buitenring zou een buitenrand van een stevig kogellager kunnen zijn.
Deze zijn goed aan de maat en rond.
En dan de aangrijppunten/klemvlakken slijpen.
Slijpen met een stofafzuiging.
En voor je zelf en voor de machine.
Na het slijpen de klauwplaat dementeren en schoonmaken.
Nieuw olie of vet inbrengen.
Klauwplaat weer op de machine en buitenkant klauwplaat uitklokken.
Dan de meetstaf weer in de klauwplaat en meten.
0,05 mm of minder op de top van 50 mm uitsteek?
Veel modelbouwplezier,
Willum
Bekken moeten idd op spanning.
Ik wil dat doen door kleine stukjes vierkant tussen de klauwen te klemmen; het zijn de binnenbekken. Voor de buitenbekken is de methode met de ring de oplossing.
Om de buitenbekken op spanning te krijgen schijn je ook een grote slangklem erom heen te kunnen trekken.
Bekken kunnen netjes bewegen en nagenoeg niet kantelen. Oook de speling is van alle 3 ongeveer gelijk. Niet vreemd bij een onderdeel dat dik 40 jaar oud is (een ouwe pratt burnerd uit 1980, zo heb ik achterhaald).
Lukt het dan ik blij. Lukt het niet? jammer dan, in elk geval plezier gehad van een paar tientjes.
Een goeie klauwplaat is een duur ding. Voor een gebruikte plaat van mijn EMCO moet je nog steeds honderden euro's neertellen. Als ik een andere zou moeten aanschaffen, dan een nieuwe. Van Bison of zo, of Rohm. Wel altijd zelf de achterflens maken; platen met de speciale Emco spilvatting, worden niet (meer) gemaakt.*
Een gebruikte, onafhankelijke, originele vierklauw van Emco zou ik nog wel willen hebben. Maar die zijn ook knap aan de prijs, als je er al een vindt.
Emco gebruikte een speciaal soort conus op de hoofdspil. Schijnt niet volgens een DIN-norm gemaakt te zijn.
Er schijnt ook verschil te zijn of de Emco uit Oostenrijk komt, of uit het verre oosten, waar ze later gemaakt werden.
Voorbeeld Emco Compact 8 en de Emco Compact 8E.
Mijn 8.6 komt uit jodelbergenland.
Ik wil dat doen door kleine stukjes vierkant tussen de klauwen te klemmen; het zijn de binnenbekken. Voor de buitenbekken is de methode met de ring de oplossing.
Om de buitenbekken op spanning te krijgen schijn je ook een grote slangklem erom heen te kunnen trekken.
Bekken kunnen netjes bewegen en nagenoeg niet kantelen. Oook de speling is van alle 3 ongeveer gelijk. Niet vreemd bij een onderdeel dat dik 40 jaar oud is (een ouwe pratt burnerd uit 1980, zo heb ik achterhaald).
Lukt het dan ik blij. Lukt het niet? jammer dan, in elk geval plezier gehad van een paar tientjes.
Een goeie klauwplaat is een duur ding. Voor een gebruikte plaat van mijn EMCO moet je nog steeds honderden euro's neertellen. Als ik een andere zou moeten aanschaffen, dan een nieuwe. Van Bison of zo, of Rohm. Wel altijd zelf de achterflens maken; platen met de speciale Emco spilvatting, worden niet (meer) gemaakt.*
Een gebruikte, onafhankelijke, originele vierklauw van Emco zou ik nog wel willen hebben. Maar die zijn ook knap aan de prijs, als je er al een vindt.
Emco gebruikte een speciaal soort conus op de hoofdspil. Schijnt niet volgens een DIN-norm gemaakt te zijn.
Er schijnt ook verschil te zijn of de Emco uit Oostenrijk komt, of uit het verre oosten, waar ze later gemaakt werden.
Voorbeeld Emco Compact 8 en de Emco Compact 8E.
Mijn 8.6 komt uit jodelbergenland.
Jan Walpot
verslagschrijvers
Soms heb je geluk. Deze klauwplaatjes heb ik voor een paar Euro gekocht tijdens een modelbouwdag.
Van een aandrijfrol, die bij ons op de fabriek werd weggegooid, heb ik zelf de aansluitflenzen gedraaid.
Groet, Jan.
Van een aandrijfrol, die bij ons op de fabriek werd weggegooid, heb ik zelf de aansluitflenzen gedraaid.
Groet, Jan.
Jan Walpot
verslagschrijvers
De klauwplaatjes zijn 80 mm. De flenzen zijn van ongeveer 30 mm dik aluminium. Omdat hierin het schroefdraad voor de bevestigingsbouten is getapt heb ik voor deze dikte gekozen.
Groet, Jan.
Groet, Jan.
Intussen mijn ongeveer antieke Pratt Burnerd (doe maar duur) binnenklauwen met een slijpsteentje opgezuiverd.
Het ding slingerde behoorlijk.
Gisteren eerst een opname voor mijn pneumatische stiftslijpertje gemaakt.
De kwaliteit van mijn pneumatische stiftslijpertje, dingetje van €15,=, bij HBM gekocht incl. slijpsteentjes, in aanmerking genomen ben ik niet ontevreden over het resultaat.
Het slingeren is van ca. 2/10 mm teruggebracht naar 0,006mm. Gemeten op ca. 50mm van af de voorkant van de bekken. Als meetstift heb ik een nieuwe, ronde toolbit van 8mm gebruikt. Als ik het goed heb worden die geslepen en zijn ze nauwkeurig rond en recht.
De aanzet heb ik per gang minimaal gehouden om doorbuiging van het slijpsteenasje (iets van 2,5mm diam.) zo klein mogelijk te houden en omdat het stiftslijpertje weinig vermogen heeft. Draaibank met 350rpm laten draaien en het stiftslijpertje met enkele duizenden rpm. De bekken eerst op spanning gezet door er messing stripjes tussen te klemmen.
Evenzogoed kwamen er mooie slijpvonkjes vanaf, zoals je zo ook op de youtube filmpjes over deze bewerking ziet.
Bekken zwart gemaakt met viltstift, om te kunnen zien of ze over de hele lengte afgeslepen waren.
Zo een oud stuk gereedschap weer bruikbaar gemaakt.
Het ding slingerde behoorlijk.
Gisteren eerst een opname voor mijn pneumatische stiftslijpertje gemaakt.
De kwaliteit van mijn pneumatische stiftslijpertje, dingetje van €15,=, bij HBM gekocht incl. slijpsteentjes, in aanmerking genomen ben ik niet ontevreden over het resultaat.
Het slingeren is van ca. 2/10 mm teruggebracht naar 0,006mm. Gemeten op ca. 50mm van af de voorkant van de bekken. Als meetstift heb ik een nieuwe, ronde toolbit van 8mm gebruikt. Als ik het goed heb worden die geslepen en zijn ze nauwkeurig rond en recht.
De aanzet heb ik per gang minimaal gehouden om doorbuiging van het slijpsteenasje (iets van 2,5mm diam.) zo klein mogelijk te houden en omdat het stiftslijpertje weinig vermogen heeft. Draaibank met 350rpm laten draaien en het stiftslijpertje met enkele duizenden rpm. De bekken eerst op spanning gezet door er messing stripjes tussen te klemmen.
Evenzogoed kwamen er mooie slijpvonkjes vanaf, zoals je zo ook op de youtube filmpjes over deze bewerking ziet.
Bekken zwart gemaakt met viltstift, om te kunnen zien of ze over de hele lengte afgeslepen waren.
Zo een oud stuk gereedschap weer bruikbaar gemaakt.
