Reparatie Romp Robbe Focus ABS/PLURA

Johan is een bijzonder bekwame houtbouwer.
Gamma heeft balsa triplex. Kost een habbekrats. Je zou kunnen overwegen om een nieuwe romp uit hout op te trekken. Min of meer in lijn.
Dan heb je niet meer de fraaie lijnen, maar wel weer een goede zwever.
En met een deugdelijke romp.

ABS is lastig te vinden. Styreen daarin tegen wel, ook weer naar RU-58. Of naar Quartel, om het in allerlei diktes aan te treffen.
Styreenplaat wordt ook wel ten onrechte als ABS verkocht (bij Qartel e.a.). ABS is echt andere chemie! Vergis je niet.
Styreenplaat laat zich overigens zeer makkelijk versnijden en breken (langs de voorgesneden snijlijntjes)
Styreenplaat heeft niet de sterkte van ABS. Voor meer info zie botenbouwers sectie van het forum. Zeer populair voor het bouwen van watervaste scheepsopbouwen. Het werkt wat dat betreft top.

ABS en styreen zijn thermoplasten. Dus vervormbaar onder hitte.
Net zoals je Plura romp die je niet in de zon moet leggen, of lang in een hete auto, want dan zakt de zaak in. Ook moet je plura rompen niet zwart lakken. Dat vraagt om moeilijkheden.

Kort door de bocht. Je krijgt die plakjes die je wilt verlijmen niet makkelijk in model, zeker niet aan de binnenzijde. Dan moet je ook een goed af te regelen föhn in je bezit hebben. En dan moet het zaakje ook nog een goed aansluiten om het goed te verlijmen.
Vandaar dat een polyester opgebouwde shell aan de binnenzijde serieus makkelijker werkt, het beste hecht... maar ook niet optimaal... door het Plura ABS. Maar beter dan stabelit.

Zou je de plakjes kunststof verlijmen met een van Vink's Araldite's... dan ben je voor een startset al snel een dikke 80 euro, incl. btw, verder.

Daar begin je al een nieuwe epoxyromp voor op te zetten.
Maar ik vraag me af of je met je knutselkennis dat al aandurft of aankan.
Want dat vraagt eerst om even goed inlezen op het internet. Materiaalkennis en appartuur. En dan moet je nog even stevig doorbijten om alles af te ronden. Qua prijs zit je dan allang ver over een fraaie ARF.

Ja. Polyester smelt enigszins styreen.
ABS wat minder. Dat is nu juist de crux!
Juist wat je nodig hebt. Hechting!!!!!
Ja... en het hard thermisch uit, daarom moet je met dunne laagjes werken, en niet met dikke klodders.

De föhn die Johan bedoeld is van het merk Leister. Zit er een speciaal tutje op. Heb je lasdraad nodig. Een nieuwe föhn kost rond de 500 euro...
Heb al geprobeerd de Progo te testlassen. Materiaal zakt weg, of het hecht niet. Ook niet meer strak te krijgen. Gebed zonder end.
Bumper lassen lukte me wel.

Overigens. Polyester kost een drol.

Volgens mij heb je thans een berg informatie om de handen uit de mouwen te steken.

Succes!:p
 
Laatst bewerkt:
Ik heb hier nog een vortex liggen met een ABS romp die ik ook niet meer klaar maak , is nog nieuw maar missen al houtdelen .

Die gaat een keer de kliko in.
Aansturingen zijn ook al in gebruik op andere kisten

Ik kan een trainer 1400 voor 20 € aan hout klaar maken en daarom begin ik niet meer aan die oudere ABS dingen.

En een rompje aftekenen op een Gammaplaat is zo gedaan .

Mvg Johan
 
Was net nog even langs Quartel gereden. Stabilit hadden ze nu even niet meer. UHU heeft nu een variant die bijna identiek is. T.a.v. de scheur hadden zij het voorstel deze aan beide einden in te boren zodat de scheur absoluut stopt. Vervolgens aan beide zijden van de scheur een hele rits kleine gaatjes boren en met kevlar of carbon draad (ben ik even kwijt) rijgen. Vervolgens aan de binnenzijde het draad met epoxy inharsen. Dit zou ook een zeer sterke oplossing zijn.

Op de romp zijn trouwens twee stroken roofing (carbon) aangebracht ter versteviging van de staartboom. Dit is door Maarten X gedaan met Zpoxy. Dit zit absoluut als een huis. Ook de andere strookjes op het staartdeel is hiermee gedaan. Ook dit kun je kneden wat je wilt.

Verder gaven zij aan dat alleen stabilit Express een etsende werking heeft bij Plura. De combinatie met glasdoek was echter wat lastig ivm met de stroperige substantie. Polyster hars zou volgens hun juist weer niet goed werken omdat het niet dezefde etsende werking zou hebben als stabilit. Veel oplossingen en meningen, soms tegenstrijdig ;). Ik ga het even rustig bekijken waar ik wat kan kopen en dan een keuze maken.

Bedankt voor de vele input!!
 
Laatst bewerkt:
Dat inboren van scheuren aan het uiteinde klinkt niet onredelijk.
Het gebeurd ook bij motorblokken waarbij het gietijzeren carter gescheurd is.
De scheur wordt dan gestitched. Hoewel dat weer een stuk verder gaat.
De hele scheur wordt dan ingeboord, opgetapt, en worden er draadeinden in gedraaid.
Als je de zaak aan elkaar gaat steken? Zou kunnen. Maar het kan ook zwakker worden? Vraag is ook of je de zaak weer mooi strak kan krijgen. Kan er ook uit gaan zien als een ongelofelijke sjompie. Alles moet haaks blijven. Mag ook niet te staartlastig worden niet?

Ik heb hier nog even een adresje voor rompjes.
Zit hier niet iets bij wat in de buurt zou kunnen komen?
Modellbau Steinhardt
dan kijken in de rode menubalk naar Rümpfe,usw.

Gewalt is ook een producent van zwevers... losse rompen... of was dat in het verleden.

Een wellicht wijze waarschuwing?
Heb er nog eens voor je over nagedacht. Wat zou ik zelf doen. Andere romp of kist kan je enorm aan gepruts schelen. Dat je met zo een half bakken romp eeuwig blijft kloten.... wel iets om je voor te waarschuwen...
De scheur is ontstaan door overbelasting in vermoeid materiaal. De staart heeft het al vaker te verduren gehad. Torsie scheur.
De zwakste schakel bepaald de sterkte van de ketting. De romp is gewoon op!

Je kan dan met zo een project romp enorm vast lopen. Gebed zonder end... Gratis of niet...
Evalueer je eigen kunnen... En dan.... vliegt het als een draak na al het gemieter? Dat wil je ook echt niet?
En ook geen kans lopen je apparatuur te beschadigen bij een klapper.

Pas dus op voor een ideefix!

Ik sluit hierbij af. Genoeg afgetikt!
Succes!
 
Laatst bewerkt:
@HBBusking

Je verhaal is helder. Het bevat zeker een kern van waarheid. Het is ook zeker zo dat de romp niet meer is wat het was. Op dit moment heb ik echter geen geld voor uitbreidingen en of aanschaf nieuwe romp. Wellicht zeker een optie voor in de toekomst.

Ik ga dus een poging wagen het geheel te repareren op welke manier dan ook. Ik heb namelijk nog wel het idee dat het op verantwoorde wijze kan gebeuren. Dit gezien de verdere staat van de romp. Alle info die ik van jouw gekregen heb is hierbij zeer bruikbaar, dank hiervoor. Ik ga er verder mee aan de slag.

Amen ;)
 
H.B.Busking zei:
Romp! Okee! Had er direct fotos opgezet! :D
Daar kan je alvast prima bij?

Dan de staart.... als ik dat zo zie... tekenen van zwaar verouderd Plura met dikke lagen verf.


Zowieso handig om de hele romp eens kaal te schuren, kijken wat de toestand van de romp is. Want ik vrees met grote vreze, dat deze na 20 jaar of wat aan het eind van z'n latijn is.

Hier een linkje naar de kist op een ander forum.
Welcher segler ist dass??? - RC-Network
Klik om te vergroten...

Deze kist was oorspronkelijk van mij.
Op de staart zitten geen dikke lagen verf maar GFK versterkingen die in het kader van gewichtsbesparing niet zijn afgewerkt met vulmiddel.
De staartboom is aan weerszijden met CFK versterkt en is zeer sterk.
Ik had overwogen om de staart ook verder te versterken, had ik dat gedaan dan was daar niets aan de hand geweest. Door de vlakstaal vleugelverbinding worden bij een neuslanding veel krachten afgewenteld op de romp die daarom beschadigd is. Een GFK romp had dit ook niet zonder schade overleefd.
Naar mijn mening trek je wel snel conclusies.
Ik ken deze romp en deze is prima te repareren, verder ben ik ervan overtuigd dat een reparatie een zeker veilig resultaat zal geven.
Discus is handig genoeg om dat tot een goed einde te brengen en ik hoop dat hij zich niet van de wijs laat brengen door overhaaste conclusies.
 
Als je de draadjes door leest is er bijzonder opbouwend advies gegeven, waar met alle vriedelijkheid en oprechtheid geadviseerd en meegedacht is.
De onzekere aard in de vraagstelling doen mij twijfelen... ik mij afvraag of een firma kwartel de goede oplossingen biedt.
Alles is te repareren onder vaardige handen en alles is te leren. Waar leg je de grens. Waar ligt de grens van het kunnen van de reparateur. Waar ligt de grens van het te repareren materiaal.
Goed moet het wel gebeuren. (veiligheid)

Aan de foto's kan ik niet zien hoe goed er in het verleden gerepareerd is.
Sterk kan het zijn, strak oogt het niet. (hoeft ook niet)
Overigens had je Discus two cents (what's in a name) bij voorbaat een duwtje in de goede richting kunnen geven voor de reparatie techniek? Ik ga er van uit dat je dat ook hebt gedaan.
Je hebt de kist gratis weggegeven, maar dat zegt ook iets over de waarde die je hechte aan de kist, maar ook dat je er iemand plezier mee hebt willen doen. Dat pleit. Ook zou het mooi zijn als de reparatie op een houtje kan gebeuren.

Van Plura matreriaal wordt ik niet vrolijk. Velen niet. Hoewel goed inzetbaar, destijds vooral productietechnisch profijtelijk voor Robbe, en een voor die tijd geavanceerde productietechniek, waarbij het resultaat ook nog eens zeer behoorlijk oogstrelend kon uitpakken.
Plura is thans uit de mode. ARF heeft een andere betekenis gekregen.

Ik beschik overigens over een aardige collectie oude bouwdozen.
Een enkele Plura romp is sterk vergeeld. Ik zet vlaagtekens bij eventueele vliegwaardigheid van het materiaal. Testen ga ik het niet. Zonde van de bouwdoos.

Zou dus graag zich een draadje zien ontwikkelen, met hoe nu een oude Plura romp correct in oude luister hersteld kan worden.
Er is immers nog heel wat Plura in omloop. Zo heeft een ieder er wat aan.
 
Laatst bewerkt:
H.B.Busking zei:
1 Ik ga er van uit dat je dat ook hebt gedaan.
2 Je hebt de kist gratis weggegeven, maar dat zegt ook iets over de waarde die je hechte aan de kist, QUOTE]
ad 1: een goede raad: ga nooit ergens vanuit maar baseer je op feiten.
ad 2: dat zegt niets over de waarde die ik hecht aan de kist, ook hier trek je overhaaste conclusies.....
Klik om te vergroten...
 
@ Discus2ct: Ha! juist! De wens is de vader van de gedachte!
Maarten gaat je verder coachen!

QUOTE=H.B.Busking;1782791]1 Ik ga er van uit dat je dat ook hebt gedaan.
2 Je hebt de kist gratis weggegeven, maar dat zegt ook iets over de waarde die je hechte aan de kist, QUOTE]
ad 1: een goede raad: ga nooit ergens vanuit maar baseer je op feiten.
ad 2: dat zegt niets over de waarde die ik hecht aan de kist, ook hier trek je overhaaste conclusies.....
Klik om te vergroten...

@ MaartenX:
1 Goede raad: Adviseer die knul hoe hij zijn kist safe en binnen zijn budget het beste kan repareren.
2 Conclusie: Jij aan zet.

Trek de registers maar open!

 
Laatst bewerkt:
ABS

Aus Modellbau Wiki


http://www.modelbouwforum.nl/forums/#searchInput
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) ist ein thermoplastischer Kunststoff.
Im Gegensatz zu Polystyrol weist ABS eine deutlich höhere Festigkeit auf. Für den Laien sind leider beide Materialien nicht leicht zu unterscheiden. Aus ABS bestehen im Modellbau die meisten Spritzguss-Kleinteile wie Umlenkhebel, Ruderhörner etc. Auch verschiedene größere Teile, wie etwa Motorhauben sind aus ABS.
ABS ist auch als Platten und Profilmaterial (z.B. Bowdenzugröhrchen) lieferbar und lässt sich gut tiefziehen. Zudem ist ABS mechanisch recht gut bearbeitbar, klebbar und lackierbar.
Durch "Aufblasen" eines frisch aus ABS-Granulat extrudierten Schlauchs in einer Metallform, entstanden die bekannten Fertigrümpfe der Marken "Novalex" (Carrera), "Plura" (Robbe) und "Perfekt" (Graupner) der späten 1980er und 1990er Jahre. Leider sind diese Rümpfe bei niedrigen Temperaturen recht empfindlich.
Andererseits waren diese im Blasverfahren hergestellten Rümpfe ungleich preiswerter als z.B. die weit stabileren Ferran/Cepeh/Crashproof-Rümpfe von Carrera und Robbe in den 1970ern und frühen 1980ern.
Vorsicht!!! ABS ist, gemessen an anderen Kunststoffen nicht sehr langlebig. Bauteile wie brüchige Ruderhörner oder Umlenkhebel können u.U zu einer Gefahr für unsere gehegten Oldtimer-Modelle werden.
Bestimmung, siehe Brennprobe.
ABS - Reparaturmöglichkeiten
Es gibt für den Modellbauer verschiedene Möglichkeiten ABS-Teile zu reparieren:
Klebstoffe auf Basis von Methylmetacrylate (MMA) wie z.B.:
1. Mit Stabilit Express, einem Kleber von Henkel. Gemisch aus Harz und pulverförmigen weißen Härter. Wenn man wenig Härtepulver einrührt bleibt die Kleberraupe elastisch und man hat auch die Möglichkeit eine dünne Glasmatte mit beizulegen. War in der Anfangszeit der einzige Kleber für ABS.
2. UHU-hart, löst den Kunststoff an und "verschweißt" auf diese Art und Weise.
3. Sekundenkleber. Damit kann man die Teile zusammenheften. Zur Verstärkung klebt man bei kleineren Schäden innen eine 25gr Matte ein. Praktisch ist auch der Verwendung hierbei von dünnflüssigem Sekundenkleber - geht flott voran. Oder den Kleber mit etwas Aceton verdünnen.
4. Glasgewebe und Epoxydharz. Die einzelnen Teile vorher mit Sekundenkleber zusammenheften und dann mit GFK belegen.
Sollten die Teile ölig sein kann man nach dem Zusammenheften mit Spülmittelwasser waschen. Sollte nichts anderes zu Schaden kommen können, kann man es auch in die Geschirrspülmaschine legen. Nach dem Spülen gut trocknen lassen. Sollte es immer noch ölig sein, kann man vorsichtig mit Nitroverdünnung und Stoff die Stellen abwischen. Aber Vorsicht damit, die Verdünnung löst das ABS stark an, die Oberfläche wird klebrig.
Spachteln kann man dann mit allen Polyesterspachtel die es zu kaufen gibt. Auch 1K-Spachtelmasse, wie sie z.B. von Revell für Plastikmodellbauer angeboten wird, ist geeignet für dünnere Schichten. Den letzten Feinschliff bei ABS macht man am besten Nass. Ergibt eine schöne feine Oberfläche.

In der Industrie wird) zum Verkleben von ABS, Polycarbonat (Makrolon), PMMA (Plexiglas) PET und Polystyrol das Lösungsmittel "Methylenchlorid" (Dichlormethan) verwendet ("Quellschweissung" -- siehe auch "Polyamid" ). Durch auflösen von Spänen des entsprechenden Materials in Methylenchlorid kann auch ein "Kleber" erzeugt werden, um z.B. kleinere Spalten zu überbrücken.
Zweitbestes Lösungsmittel ist Styrol -- deshalb klappt es ja auch so gut mit dem Polyesterspachtel. Styrol wird nämlich zum Verdünnen von Poliesterspachtel benutzt. Allerdings gilt auch hier: Sehr gesundheitsschädlich und hoch brennbar. Deshalb ist auch Styrol heute fast nicht mehr frei erhältlich.
Flächige Verklebungen von ABS mit Polystyrol untereinander sind mit beiden Lösungsmitteln möglich.
In den 1970ern gab es die sog Agoplast-Binden mit denen eine Reparatur von ABS-Rümpfen möglich war.

Johannes
 
4. Glasgewebe und Epoxydharz. Die einzelnen Teile vorher mit Sekundenkleber zusammenheften und dann mit GFK belegen.
Klik om te vergroten...

Wordt ook hier als optie genoemd om ABS te versterken. Ik heb op dit moment de scheur in de staart verlijmd met ABS lijm (UHU plast) en vervolgens aan de buitenzijde voorzien van een matje met Zpoxy 30. Vervolgens vanaf de staart (net als het intapen van een tennisracket) een strook om het einde van de staartboom gewikkeld met een overlap naar beide helfden van het staartvlak. Vervolgens een 3e matje als hoefijzer om de onderzijde en twee helfden van de staart aangebracht met overlap aan voor en achterzijde van de staart. Nu is de staart gelamineerd met glasmatjes alsware deze in het gips zit. Gisteren het geheel even met flinke kracht proberen te buigen en torderen (niet kinderachtig!). Het zit echt als een huis.
 
Laatst bewerkt:
Inderdaad, het is mogelijk een ABS romp met glasmat en epoxyhars te repareren.
En als je de glasmatjes uitgekiend aanbrengt krijg je een betrouwbare verbinding.
Zelf gebruik ik altijd het luchtvaart hars L 285.

Johannes
 
Goed zo!
Houdt wel het gewicht in de smiezen.
Vliegklaar gewicht zit rond de 2200 grammekes.
Vergeet niet plaatjes te plaatsen.
 
2200 gram, klopt. Heb vandaag nog even een mailtje gestuurd naar Robbe met een vraag om de handleiding van toen. Wonderwel kreeg ik deze een uurtje later via pdf! Ging vooral om de precieze positie van CG. Voor de reparatie lag deze met een 4 cellen eneloop pakketje precies goed. Maar mogelijk moet ik nu wat aanpassen. Denk sowieso met alle verf en reparaties dat hij wel 100 gram zwaarder is geworden.

Ik ga de staart om die reden ook verder niet plamuren. Hierdoor wordt hij natuurlijk iets minder strak, maar alles beter dan extra gewicht in de neus. heb hem nu verder helemaal geschuurd. Morgen nog waterproof, daarna ontvetten en opnieuw spuiten.




Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us
 
Laatst bewerkt:
Vandaag even de romp gespoten. Leeg weegt alles nu 2500 gram. Vliegklaar is het 2850g geworden.

Met een vleugeloppervlak van 65 dm2 komt dit dus neer op een vleugelbelasting van in totaal 43,8 g/dm2. Officieel was dit 33g/dm2 met de 2200g uit de handleiding.

Volgens mij is dit voor een hellingkist nog prima!

Sowieso zijn heel veel schaalkisten (ook de duurdere) met vergelijkbaar span veelal nog veel zwaarder en komt de vleugelbelasting soms wel tot 60g/dm2! Opvallend is dat bij veel 3m schaalzwevers het vleugeloppervlak meestal veel kleiner is dan de 65 dm2 van de Focus. Zijn dergelijke (huidige) profielen zo veel beter? Of is de Focus gewoon relatief licht te noemen in zijn klasse (het is ook niet echt een schaalkist)?


Uploaded with ImageShack.us
 
Laatst bewerkt:
Dat gaat echt ongeloofelijk hard. Maar het gemak waarmee ze al hun vliegtuigen 'verspelen'...

Zelf meer van het schaalzweven met licht acro werk. Het grovere werk doe ik dan weer met de Fuego. die kun je ook flink op zijn donder geven. Al is het niet zo extreem als DS'en :)
 
De lol is zeer kortstondig, zeker... dat doe je alleen maar als je een krat vol testmodellen ter beschikking hebt... met een inkoopsprijs nihil?... dus grote kans, een modelbouwzaak of importeur, de vrienden doen de rest? Het gaat hard. Kisten zullen ook op gewicht zijn gebracht... anders kom je zeker niet door de winddruk heen.
 
Laatst bewerkt:
You must log in or register to reply here.
Back
Top