Restauratie verslag van mijn EA330s na crash!!

  • Topicstarter Topicstarter ultim@te
  • Startdatum Startdatum
er zat gewoon een metalen stangetje naar de servo en op de carb zit een pertinax hevel gemonteerd .
ik wist dus ook niet dat er een aperte gasaansturing nodig was hiervoor ?

ik heb de kist vliegklaar overgenomen van iemand op het forum en het zat er zo ingebouwd .

wat moet ik me erbij voorstellen dan , bij die andere aansturing ?
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Tussen het motorschot en de aluplaat waar de motor op zit hoort een stuk flexibelle buis te zitten waar de gas aansturing door gaat .

Dat is een stalen veer met een teflonbuisje er in.
In prinzipe het zelfde als een gas aansturing van een scooter.

Deze zit dus vast aan het motorschot en aan de aluplaat (of motor)
Zo kan de motor bewegen zonder dat het invloed op de gasstand heeft.

Mvg Johan
 
Voor de volgende keer; op de foto's zie ik dat je over de rode kleur heen gelamineerd hebt.

Zo'n kist is in een mal gemaakt, de eerste laag is dan een vul-laag (gelcoat), om een glad oppervlakte te verkrijgen.

Die vullaag doet verder niets en voegt geen sterkte toe.

Mocht je ooit weer zo'n reparatie uitvoeren; voor het gewicht is het beter om eerst het te repareren gedeelte te schuren totdat de kleur en zoveel mogelijk van de gelcoat eraf is. Je wil het liefst 'glas-op-glas' lamineren, en aangezien je lamineert, zul je het later toch weer glad af moeten gaan werken.

Je spreekt over 'inpappen', hoeveel epoxy heb je aangebracht? Ik moet heel eerlijk zeggen dat als ik het hele verhaal lees, en de foto's bekijk, e.e.a. zwaar op mij overkomt. 6 lagen glasmat is ook erg veel, ongeacht wat je repareert.

Ik bedoel het niet vervelend, maar opbouwend. Ik hoop voor je dat het gewicht meevalt, de tips kun je dan voor een eventuele volgende keer gebruiken :)
 
@ henri :

ik ben mij bewust van het feit dat het beter zou zijn om de rode laag er volledig af te schuren maar in dit geval was dit niet zo`n goede optie.
de romp is hier heel erg dun en er zit natuurlijk een sandwich laag onder , ik had een klein stukje geprobeerd kaal te maken maar ik zat toen bijna door het materiaal heen zo dun is het op deze plek .
ik heb wel eerst de rode laag volledig dof geschuurd om zo toch een goede hechting te verkrijgen , het zit ook echt goed vast nu ( heb ik gecontroleerd.)

ik spreek over inpappen maar ik heb zo weinig mogelijk epoxi gebruikt en diverse lagen weefsel, steeds een nieuwe laag weefsel aangebracht en met de kwast getamponeerd tot de epoxi van de vorige laag er doorheen kwam .
pas op het moment dat het moeilijker werd om het weefsel te verzadigen heb ik iets epoxi toegevoegd om het beter `` nat `` te kunnen maken , het is uiteindelijk zo dat de weefsels de constructie vormen als ze nat worden gemaakt en niet de hars .

wat betreft de afwerking na het lamineren , ik heb op 2 plaatsen van binnenuit herstel werk gedaan en dit hoef ik niet echt af te werken straks .
de afwerking is alleen aan de buitenkant , deze ga ik straks plamuren met epoxi met micro bubbles om dit geheel vervolgens glad te gaan schuren .
ik heb overigens maar heel weinig plamuur nodig daar de oneffenheden heel erg meevallen omdat ik de vezels eerst van buitenaf weer naar binnen heb gewerkt en daarna met CA heb verstevigd .
het oppervlak is nu al vrij glad .
de voorzijde van de romp heb ik gelamineerd maar dit gedeelte van de romp verdwijnd geheel onder de motorkap straks dus ik ga hier verder niets aan afwerken .
het geheel is naar mijn idee oersterk geworden en ik heb er vertrouwen in dat het allemaal goed komt .

uiteraard heb ik een gewichtstoename gekregen door de reparatie maar ik heb ook de hydromount laten vervallen en er komt een vaste verbindig d.m.v alu vulbusjes.
totaal heb ik nu 1 m2 weefsel gebruikt ( 80 grms per m2 ) 1 m1 carbon lint van 5 cm breed à 250 grms p m2 en zo`n 180 ml aangemaakte epoxi .
ik ken het soortelijk gewicht niet van dit spul maar hier kun je uit opmaken wat ong de gewichtstoename is
de kist wordt niet gebruikt voor 3d vliegen maar gewoon een beetje kunstvlucht en wat rondvliegen ( semi schaal ) de kist is voor mij een instap model naar grotere kisten en ik heb er geen hoge verwachtingen van , ik heb een TOC yak 54 van 2,40m hangen en deze zal straks met een zdz80 boxer worden uitgerust en zal meer het 3d werk moeten gaan uitvoeren .
ook is het zo dat ik de powerbox lipo`s ong 20 cm achter de vleugelbuis had liggen voor het zwaartepunt en de powerbox zelf lag ook achter het zwaartepunt .
na alles neutraal gezet te hebben bij de maiden bleek de kist iets neuslastig te zijn en moest een klikje of 3 a 4 up getrimd worden om hem in een rechte lijn te laten vliegen op 1 hoogte .
ik begrijp dat het verhaal meer te maken heeft met het totaal gewicht en de vleugelbelasting maar ik verwacht geen problemen .

tot slot , ik vat niets verkeerd op het was overigens ook mijn eerste herstel project van een kist als deze en al doende leerd men nietwaar ?
ik ben alleen maar blij dat er mensen meedenken , anders maak ik straks een fout uit onwetendheid en kost het mij weer een kist of dezelfde kist .
graag alleen maar goede tips en voorstellen des te meer kans van slagen heeft mijn project .

bedankt voor de input .

mvg eric
 
ik heb de rubbers van tony vervangen voor rubbers die een stuk stijver zijn, dit elimineerde het probleem van de onrustige stationair loop.

naar aanleiding van Henri's verhaal, ook ik vind het een wel erg rigoureus manier van repareren, vandaar ook de vraag wat de romp nu weegt.
ik heb al diverse rompen gerepareerd, maar nog nooit met zoveel glas, de originele romp bestaat uit 1X 160gr en 2X 80 gr, 2mm piep en dan 1X 25gr das alles, dus waarom je er dan op sommige plaatsen 6 lagen in sopt,
normaliter plak ik de scheuren met tape af aan de buiten kant, vervolgens van binnenuit de scheur vol laten lopen, laagje 80 gr over de scheur, stukje piep er terug in, laagje 25 gr er over klaar..
gaat sneller dan 6 lagen soppen, en is minstens zo sterk, en veel lichter.

ik begrijp dat het niet een wedstrijd kist word, maar net zoals goed vliegen leren, is goed repareren ook een leer proces...
 
dat begrijp ik allemaal wel maar omdat ik geen sandwich heb gemaakt maar gewoon de boel wat dikker wou maken zodat het steviger werd heb ik het zo gedaan , ik ben al blij dat de romp nog enigzins te repareren was .
het kwaad is nu al geschied ,ik had nooit gedacht dat het spul zo sterk zou zijn als je maar 2 of 3 laagjes zou aanbrengen.
de romp kon je op de punten waar de scheuren zaten gewoon inknijpen , het leek wel karton .
maar goed het deel waar de motor aan moet komen moest zoizo verstevigd worden omdat heel de voorzijde naar binnen gevouwen was door de klap en absoluut niet stevig meer was .
verder ga ik de bpel spuiten om zo snel mogelijk weer te gaan vliegen .
ik hoop voorlopig geen reparaties te hoeven uitvoeren , en als dit wel het geval is zal ik wat zuiniger aan doen met de matjes ;-)~

ps ook geen smoke erin , daar wordt hij alleen maar zwaarder van , nietwaar
 
Laatst bewerkt door een moderator:
vanmiddag bij de verfwinkel geweest en ik heb geregeld dat ik 2K-lak in sluitbus op kleur kan krijgen .
de kleur wordt gemaakt nu en als ik de verf ga ophalen wordt er verharder bij gedaan en wordt de spuitbus geperst.
ik kan deze dan meenemen naar huis en gelijk beginnen met spuiten .
eerst zal ik dus de romp voorbewerken zodat ik gelijk kan gaan spuiten als ik thuis kom met de spuitbus.
ik heb wel alvast primer meegenomen om de motorkap ook voor te bereiden .
de romp ga ik enkeld opschuren en ontvetten .
de motorkap wordt door uwe ralle gemaakt op dit moment en deze moet ik eerst met primer spuiten .

als het meezit hoop ik snel klaar te zijn ,maar het is nu wachten op de motorkap.
cheers !
 
Voor het spuiten even het te spuiten object afnemen met spiritus, mits het daar tegenkan. Dit zorgt bij cfk spullen ervoor dat ze minder statisch zijn.

Leg de spuitbussen een paar minuten in een bakje warm water (zeg 50 graden), zodat de verf opwarmt, dan vloeit het beter.

Niet gaan proberen in één keer dekkend te spuiten, waar dat van toepassing is, maar dunne lagen aanbrengen totdat het klaar is.

Succes :)
 
beste henri ,

in het geval van spuiten ben ik veel beter bekend , ik heb van diverse auto`s complete bodykits gespoten met metallic lak ( primer , base , 2 k blanke lak ) complete zundapps en honda mb/mt tjes en een paar crossers en ik ben in mijn jeugd een jaar of 5 actief geweest als grafitti artiest :D .
ik heb hele wanden omgetoverd tot kunstwerken , dus niet dat gekrabbel overal op de muren maar diverse winkel puien en opdracht werk enzo .

@ alex , ik ga de hele romp aan de bovenzijde opnieuw spuiten vanaf de witte rand naar boven gezien .
ook het richtingsroer stuk was beschadigd en bovenop de romp tussen de motor en de cockpit zat ook een gaatje in de romp waar een stukje rood stickervel op zat .
dit neem ik gelijk mee en dan is ook het evt kleurverschil niet zichtbaar .
ik moet helaas eerst even op de motorkap wachten van uwe ralle , die zou hij deze week gaan maken voor me .

het spuitwerk komt helemaal goed .
 
Nou, let wel op dat een vliegtuig spuiten echt iets anders is dan een brommer. Bij een brommer maakt het gewicht niet uit, bij een vliegtuig wel ;)

Een clubgenoot heeft eens een 2m F3A kist laten spuiten door een goede, ervaren autospuiter. Resultaat was 300 gram te zwaar :P

Maar gaat goedkomen dus.. mooi :)
 
ik heb de zelfde kap, maar die hoeft niet in de primer hoor... enkel strak plamuren op de breeknaad, en schuren, klaar, gelijk de kleur erop...
 
@ henri : dan heeft die autospuiter zeker een 4 lagen systeem aangebracht met 3 lagen blanke lak .
ik doelde op het feit dat ik de vaardigheid van het aanbrengen met de laagjes beheers en niet als een doorgewinterde stucadoor de boel effe in een laag dicht probeer te blazen .
ik vind het achteraf jammer dat ik me niet realiseerde dat de 6 lagen een beetje heel erg teveel van het goede was , maar ik ben nu wel vastberaden om niet nog meer ``over``gewicht te gaan creeren.

@ razor : ik was vanmidag bij de vakhandel met de oude kapotte motorkap onder mijn arm ( voor de kleur ) en ik dacht zelf ook geen primer nodig te hebben voor de kap die zo uit de mal komt .
de gene achter de balie heeft mij doen geloven dat dit wel noodzakelijk was .
waarschijnlijk wou hij me gewoonweg een bus primer aansmeren :mad: .

ik wil uiteraard de kist niet nog veel zwaarder maken dus ik kijk uit met het spuiten.

weer bedankt voor de input .
als ik zover ben zal ik weer foto`s posten .

cheers !
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Razor heeft inderdaad gelijk; de motorkap heeft een mooie gelcoatlaag. Deze gewoon waterproof opschuren totdat hij niet meer glimt, en vervolgens kun je spuiten:)
 
dat dacht ik zelf ook totdat de verkoper mij met 100% zekerheid wist te vertellen dat er een primer op moest .
ik breng de spuitbus gewoon terug als ik de 2k spuitbus ga ophalen .
 
Nu ken ik er niet alles van maar zelf gemaakte 2K lak bij een lakhandel en afgevuld in een spuitbus bevat GEEN verharder. Dus het gespoten goedje zul je in een oven moeten laten uitharden anders is volgende week je verf nog niet helemaal droog.

je kunt alles uiteraard in de keukenoven plaatsen, zeker een motorkap, niet de romp maar let op dat je gfk niet opnieuw zacht wordt en de kap doet vervormen.
 
waarom bevat die volgens jou geen verharder dan? als het een 2k lak zonder verharder is, zal de oven niets helpen/veranderen.

ik vermoed dat die verfboer de verharder meemengt, en dat hij daarom ook direct moet gaan spuiten.

je kunt sowieso 2k lak met verharder laten vermengen en in een spuitbus laten stoppen. de locale verfboer hier doet dat ook, op verzoek.
 
als je het vraagt zal hij het misschien doen, ik het een aantal jaar bij een autohandel gewerkt en daar werd het niet gedaan. daarom mijn waarschuwing.

Hoe het in motip of zoiets dan gemengd wordt weet ik ook niet want die verf zijn meteen droog.

dus best vragen of er verharder inzit of niet.
 
waar jij op doelt is denk ik een pu gebaseerde lak.. die harden inderdaad erg langzaam uit, de luchtvichtigheid is dan de verharder. Oracolor is bv zo'n lak.

Je kunt echter wel degelijk een "echte 2k lak" met verhardercomponent laten mengen en in een spuitbus stoppen. Nadeel is dan dus wel dat het hardingsproces al gestart is en je dus ook meteen moet gaan spuiten. Meestal kun je de verwerkingstijd dan nog wel wat rekken door de bus in de koelkast te bewaren.
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top