Staande stoomketel

Het glas is besteld (7mm borosilicaat glas van 1,5mm dik)

Ga jij een peilglas maken voor een stoomwals?
Dit peilglas wordt ten opzichte van de ketel onevenwichtig groot.
Neem bij voorbeeld de wartelmoeren voor het peilglas.
Schroefdraad M8x0,75, kerndiameter 7,25mm is niet bruikbaar en daarmee ook een zeskant 8mm.
De volgende maat schroefdraden is M10x0,75 of Mx1 of M10x1,25, de laatste kerndiameter 8,8mm.
Hierbij is de wartel slw. 12mm en dat op een ketel met ø54mm.
Dit is mijn mening, de keuze is an jouw het is jouw project.
Groet. Henk.
 
Vanmiddag het eerste gedeelte van het peilglas gemaakt.
Maar ik moest ook even een paar tooltjes maken.
Om b.v. schroefdraad te snijden paste het snijplaatje niet in mij tool, dus een verloopje gemaakt.
20230713_113726 small.jpg
20230713_113537 small.jpg

Omdat ik hiervoor al ooit eens aangeschafte 3mm knelbusjes wilde gaan gebruiken, heb ik even een pijpje met een inwendig schuine kant gemaakt.
Nu kan ik de bus op de leiding knellen.
20230713_150554 small.jpg

20230713_150622 small.jpg

Dit is de boven helft van het peilglas.
Ik heb er ook maar een be / ontluchting schroef opgemaakt.
20230713_144631 small.jpg
20230713_144707 small.jpg

Misschien morgen de onderste helft.

Groet,

Ruud.
 
Goh dat zijn hele nieuwe inzichten voor mij.
Dank je.
:D Soms... héél soms... is gedegen kennis van theoretische natuurkunde toch wel wat zinvoller dan "praktijkervaring"...

Maar neem gerust aan van mij, dat wat ik schrijf correct is: Zolang er geen lucht (of beter gezegd, geen niet-condenseerbare, niet in stoom oplosbare gassen) in het peilglas zitten, maar uitsluitend stoom en vloeibaar water, zal ieder peilglas, hoe klein ook, gewoon goed aangeven zolang in ieder geval de bovenste aansluiting maar groter is dan een mm of 2 a 3.
De onderste maakt niet uit. Ik zette met slecht weer vaak de onderste aansluiting geknepen om het slingeren wat te dempen (alleen als ik er bij stond, onbewaakt altijd vol open). de bovenste mag je nooit afsluiten, want dan zuigt het peilglas vol en lijkt het niveau altijd hoger dan het in werkelijkheid is.

Ook peilglazen in het grootbedrijf kunnen hier last van hebben, al is het minder gebruikelijk vanwege de grotere passages.
Maar wat er ECHT last van heeft in het grootbedrijf, zijn de ketelniveaumeters met dP cel. Die hebben een hoge en lage poot, en die hoge poot moet volcondenseren waarna die waterkolom als referentiehoogte dient waartegen de lage poot het niveau meet. Als er lucht in die hoge poot zit, condenseert hij niet vol en is de meting volkomen willekeurig. Die poten moesten we iedere week op de wekelijkse werkzaamheden doorspoelen, en dat moest drukloos anders blies je de dP cel kapot (een meetcel die een meetbereik van 0 tot 20 mbar heeft gaat geheid kapot als je er 7 bar drukverschil op zet). Als je dat goed deed duurde het een half uur tot drie kwartier voordat de aanwijzing weer goed was (voordat de hoge poot weer volgecondenseerd was), maar als je dat verkeerd deed, blies je OF de cel op, OF er zat lucht in de hoge poot. In beide gevallen kwam de meting dan niet terug, maar voordat je achter was welke van de twee het was, zweette je toch wel even peentjes...
 
Laatst bewerkt:
Dat is een mooi betoog.
Hierin herken ik mijn meester.

Ik vergeet bij deze wat ik geleerd en ervaren heb.
We schrijven een nieuw tijdperk.

Alles voor modelbouw,
Willum
 
Ruud,

Leuk tooltje voor die snijplaat.
Ooit een keer in de bekende speelgoedwinkel een MC 3 versie hiervan gekocht.
Er zaten enkel adapters bij.
Als je kijkt naar de 3 grote soorten tappendozen, met snijplaten.
Dan dekt dat niet de lading.
Je komt adapters tekort. De buitenmaten zijn per doos niet gelijk.
Ook ik heb de missende maten bijgemaakt.
upload_2021-3-29_17-55-25-png.430898

Foto w.p. 7-2023
Dan zet ik alles klaar zet de tegenkop los op het bed
en op het laagste toerental ca 50t/pm trekt het werkstuk zichzelf in de snijplaat.
Dit is goed te doen.
Is de draad gesneden gaat de machine in de achteruit en loopt de snijplaat van het verse werkstuk af.
Let wel! Ieder doet dit zoals hij/zij wil of kan.

Mooi peilglasvoetje Ruud.
Knelringetje ook zelf gemaakt?


Alles voor modelbouw,
Willum
 
Knelringetje ook zelf gemaakt?
Nee ooit 100 stuks voor 4 euro bij de chinees gekocht.
Maar dat kwam nu mooi van pas.
Moet volgende week eerst even zien dat ik messing zeskant sleutelwijdte 8 scoor.
Voor als ik straks nog wat wartels moet maken.
Maar ook dat heeft de chinees...

tooltje voor die snijplaat.
Moet er nog een maken voor een snijplaatje van M2, dat is weer een heel kleintje.

Groet,

Ruud.
 
De aansluiting / buis aan de onderzijde van de afsluiter op het peilglasschetsje in bericht 76 is duidelijk geen aanvoer van voedingswater zoals gesuggereerd, maar een aftappunt voor luchtbellen in het glas.
Dit wordt mede gefundeerd door het feit dat de buis is gemonteerd tussen de afsluitende spindel en het handwieltje.
Dit is een normale aansluiting in modelstomend Nederland en omstreken, er wordt nooit van boven ontlucht.
Een modelstoomlok van 200 kg kantel je niet zomaar om de bel te laten ontsnappen en neem maar van mij aan dat dit gewoon via de onderzijde lukt onder stoom.

groet René
 
Dit wordt mede gefundeerd door het feit dat de buis is gemonteerd tussen de afsluitende spindel en het handwieltje.
Sorry, maar dat heeft daar niets mee te maken. Een spindelafsluiter kun je nu eenmaal niet anders bouwen.
Bij mijn eigen keteltje zit het precies zo, en daarvan zegt de fabrikant toch echt expliciet dat het de voedingafsluiter is, en wordt zelfs niet gerept over afblazen van peilglazen.
Ik heb toen de machine nog op de testbank draaide (nog geen voedingpomp aangesloten) wel eens geprobeerd het glas onderlangs te ontluchten, maar dan moest ik zo hard afblazen dat er naderhand geen niveau meer WAS om aan te geven. Want je moet namelijk hard genoeg afblazen dat er over de onderste poot een voldoende drukval ontstaat dat het glas leegkomt, anders verdwijnt die lucht ook niet. Het is ook vrij gevaarlijk want er komt enorm veel flash-steam bij vrij dus je hebt een veilige afvoer nodig. Als die veilige afvoer gegarandeerd is, ga je gang, maar zo niet, dan raad ik het toch ten sterkste af. Al moet iedereen dat uiteraard voor zich weten.

neem maar van mij aan dat dit gewoon via de onderzijde lukt onder stoom.
Dat hoef ik niet aan te nemen, want ik wéét dat dat lukt..... Als je glas niet breekt, en je voldoende ketelinhoud hebt, dan lukt dat.
Ik heb ook nooit beweerd dat afblazen naar onderen niet werkt (zoek maar terug), al zet je dan in het grootbedrijf normaliter wel de onderste poot van het glas dicht zodat je geen water wegblaast, en doe je héééél voorzichtig anders krijg je glas in je ogen. In modelbedrijf zal dat rondvliegende glas zo'n vaart niet lopen, en zitten er vaak ook geen afsluiters aan weerszijden van het peilglas, dus je raakt wel een onnodige hoop water kwijt, en een peilglas wat niet werkt kan dan wel flink waardeloos zijn, maar een peilglas wat pas gaat werken als je zoveel water wegblaast dat er geen niveau meer IS om aan te geven is ook niet zinvol. Zal met een loc van 200 kilo niet zo snel gebeuren, want vermoedelijk een flinke waterinhoud. Maar met een keteltje wat maar 150 ml "verstoombaar water" (verschil tussen hoog en laag niveau) heeft, gebeurt dat in een oogwenk.
Dat is wat ik bedoelde met deze post: https://www.modelbouwforum.nl/threads/chinese-stoommachines-is-het-wat.285524/page-2#post-4308214
Een modelstoomlok van 200 kg kantel je niet zomaar om de bel te laten ontsnappen
Een schip van 37000 ton ook niet, en een modelbootje van 7 kilo hou je ook niet ondersteboven als de ketel op druk is, dus dat is verder een loze opmerking.
ALS ik mijn keteltje kantel om lucht uit de onderste aansluiting te halen, is dat vóór dat de vlam er in gaat, vóórdat de voedingtank gevuld is en vóórdat er olie in de likkerpot gaat. Maar als ik met lege ketel begin, is het niet nodig, want dan zit er geen lucht in die onderste aansluiting. Dan zit er alleen lucht bovenin het glas, en die krijg ik bij mijn installatie uitsluitend weg als ik het glas naar boven toe afblaas.
 
Het schiet al op Ruud.
Buis niet te spannend maken in de vatting.
Moet beetje kunnen uitzetten.

Alles voor modelbouw,
Willum
 
Buis niet te spannend maken in de vatting.
Ik heb hem nu 7mm gemaakt en klemmend door middel van een rubber o-ring.
Ik heb een schuine vatting in de houder gemaakt zodat de o-ring zich klemt om het glazen buisje.
Als ik de buis heb kan ik hem opmeten en de houder een paar tiende groter boren.

Handwieltje inmiddels ook klaar.
20230714_145356 small.jpg

Volgende week even in het ultrasoon badje en klaar.....

Groet,

Ruud.
 
Buis niet te spannend maken in de vatting.
Moet beetje kunnen uitzetten.

Dat de buis niet te klemmend in de afdichting moet zitten is correct, maar het is niet de glazen buis die uitzet, maar de koperen ketel.
Daarom maak ik de afdichting uit getwijnd teflon snoer, dat samendrukbaar is,, waardoor je heel nauwkeurig de afdichting druk kunt afstellen.
Dit is moeilijker bij een O-ring uit rubber, daar rubber niet samendrukbaar is.
 
Als ik de buis heb kan ik hem opmeten en de houder een paar tiende groter boren.

Hoe meer speling de glazen buis heeft, hoe schuiner deze in de houder kan staan.
Je gebruikt een O-ring en deze is niet samendrukbaar, zodat je bij een scheefstand bij het aandraaien van de wartelmoer veel zijdelingse kracht op de glazen buis uitoefent.
Het is belangrijk, dat beide houders exact in lijn staan.
Een speling van 0,1mm in de boring voor het glas moet voldoende zijn.
Het glas moet bij doorvoeren door de bovenste houder eigelijk probleemloos met minimale speling in de onderste vallen.
Succes. Henk.
 
Dit is moeilijker bij een O-ring uit rubber, daar rubber niet samendrukbaar is.
Rubber is niet samendrukbaar (tenminste, niet heel erg) maar toch is dit een beetje een misvatting, want O-ringen zijn rond en O-ring groeven zijn rechthoekig.
Dat laat ruimte voor de ring om "samen te drukken" daar de O-ring nooit de gehele groef volledig opvult.
En het is sterker nog, voor toepassingen zoals glasbuizen de betere optie vergeleken met teflonsnoer, want O-ringen "komen ook weer terug" als de boel afkoelt, teflon snoer niet, dus teflon snoer MOET heel precies afgesteld worden: Te strak en het knijpt het glas kapot, te los en de boel gaat lekken na afkoeling. O-ringen doen dat veel minder snel.
overigens is Teflon óók NIET samendrukbaar. het is wel vervormbaar, waardoor het zich onder druk volledig naar de vorm van de kamer zet. Wat samendrukbaar is, is de ingesloten lucht tussen de vezels. Dus Teflon snoer in een nastelbare pakkingkamer is heel geschikt voor bewegende afdichtingen zoals schuivende verbindingen (expansie compensators) of assen (stopbuspakkingen), maar minder voor statische afdichtingen met grote temperatuurschommelingen. Let wel: minder geschikt, niet ONgeschikt.

Feit is wel dat het maken van een goede O-ring groef inderdaad kritischer is qua maatvoering dan een pakkingkamer, want die groef moet in een keer goed, en die pakkingkamer is per definitie afstelbaar en dus eigenlijk volledig onkritisch.

Mijn voedingpomp heeft een nastelbare afdichting middels teflonsnoer, mijn peilglas hangt in O-ringen.
 
Je gebruikt een O-ring en deze is niet samendrukbaar, zodat je bij een scheefstand bij het aandraaien van de wartelmoer veel zijdelingse kracht op de glazen buis uitoefent.
Een goed uitgevoerde O-ringkamer met wartelmoer heeft ALTIJD een metallische "stuit": bij aandraaien van de wartelmoer zal deze gaan aanliggen op het tegenstuk, en op die manier niet toelaten dat de O-ring volledig ingesloten raakt. O-ringen MOETEN kunnen bewegen om hun werk te kunnen doen. Een dergelijke wartelmoer hoeft dan ook alleen maar handvast aangezet te worden, méér heeft geen enkele zin. Hooguit een paar graden aanhalen in geval de opstelling blootgesteld is aan trillingen, maar onder druk is zo'n ding zelfborgend.
Bij mijn stoomketeltje kan het glas bij volledig aangedraaide moer moeiteloos een hoek maken van ongeveer 5 graden (op het oog geschat) met het armatuur, zonder dat daar ergens oneigenlijke krachten op komen, en de wartels zitten gewoon handvast.

Is er niet zo'n "stuit" dan betekent dat dat het geen O-ring kamer is.
 
Rubber is niet samendrukbaar (tenminste, niet heel erg) maar toch is dit een beetje een misvatting, want O-ringen zijn rond en O-ring groeven zijn rechthoekig.

Klopt, O-ring kamer en wartelmoer zijn als één bouwdeel, dus de rng staat nooit scheef.
 
Laatst bewerkt:
O-ringen

O-ringen zijn er tegenwoordig in veel materiaalsoorten
en vaak ook nog in meerdere hardheden per soort.
Bij een O-ring zitting is het eigenlijk net als bij bol-conische aansluitingen/dichtingen
schuine kanten niet boren maar draaien.
In het T-stuk een zitting/schuine kant en in de moer ook.
Is de moer niet aangeschuind komt op de O-ring een glijring te liggen.

Alles voor modelbouw,
Willum
 
Back
Top