Tips gevraagd voor motorisering Graupner Paul Denker

Roel van Essen zei:
René misschien is zo'n buiten-plantenbak van de bouwmarkt wel iets voor je om metingen in te doen. Met die lengte en breedte zou dat moeten kunnen...
Klik om te vergroten...


Wie is René? Mijn naam is nog steeds Henk, zoals ik een paar berichten hiervoor had "onthuld". ;)

Zo'n plantenbak is een idee, maar als ik voorstel om dat voor mijn hobby in de tuin te zetten, staat over een paar weken John Williams hier voor de deur. :rolleyes:

Ze vindt het best als ik af en toe een uurtje weg ben om te varen, maar hobbyspul moet zoveel mogelijk buiten haar zicht blijven. Ik denk dat ik maar ga voor langere draadjes om te kunnen meten aan de waterkant, of vertrouwen op de zekering. Met die 500E zal er trouwens niks direct mogen gaan roken of zo, de maximale continue stroom zou slechts 2A zijn. Blokkeerstroom zal wel hoger zijn, maar ik kan toch maximaal een 45 mm schroef onder de "Denker" kwijt en daarmee krijg ik die motor niet geblokkeerd, denk ik. En de eerste proefvaart is met een 35 mm of hooguit die 40 mm messing. Is wel een heel mooi schroefje om te zien...
 
Indoorvlieger zei:
Leuk dingetje, zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Jammer dat hij niet zo nauwkeurig is, met 0.5A afwijking. ...
Klik om te vergroten...
Ook een "dure" universeel meter geeft bij zo'n meting een afwijking ... kwestie van hoe een regelaar werkt ... het gebruikelijke type regelaar bij dit soort motoren heeft een vast voltage wat hij naar de motor stuurt (de accuspaning -/- een zeker verlies) dat snel in- en uitgeschakeld wordt (kort in, lang uit = langzaam, lang in, kort uit = snel, volgas is in de ideale stand = continue ingeschakerld) daardoor meet de meter een soort gemiddelde, waarvan de nauwkeurigheid sterk afhankelijk is van de traagheid van de meter ...
 
Laatst bewerkt:
De Speed 500E is binnen, en ook de Robbe Kardan 44 om de motor aan de schroefas te koppelen. Volgens de handleiding bij de motor is deze al ontstoord, want anders zou er ontstoringsmateriaal bij de motor zijn ingesloten. Ik zie nergens iets van onstoring, ook niet intern. Dus maar beter een paar 100 nf en 47 uF condensators erop, of is het echt niet nodig?

Verder valt me bij die kardan 44 op dat hij vrij stug is. Ik had verwacht dat het ene deel zo naar beneden kiept als je het loslaat, maar ik kan de koppeling in allerlei hoeken zetten, en hij blijft vrolijk in die stand staan. Is dat normaal? Moet het nog wat inslijten, of moet ik zelf de gaatjes waar het metalen "kruisstuk" in klikt iets opuimen? Ik heb het idee dat er op deze manier vrij veel energie in wrijving verloren zal gaan.

Iemand trouwens ook suggesties voor een handige motorsteun? Ik had er nog eentje liggen, zo'n metalen plaat waar dan een deel van omhoog geknikt is, maar daarmee komt de motor te ver van de bodem af, en moet de koppeling een grotere hoek maken.
 
Indoorvlieger zei:
... Volgens de handleiding bij de motor is deze al ontstoord, want anders zou er ontstoringsmateriaal bij de motor zijn ingesloten. Ik zie nergens iets van onstoring, ook niet intern. Dus maar beter een paar 100 nf en 47 uF condensators erop, of is het echt niet nodig? ...
Klik om te vergroten...
In de meeste grotere Mabuchi motoren (of klonen daarvan, waaronder ook de SP500 valt) zitten 2 kleine condensatortjes tussen de aansluiting en de massa, deze zijn bedoeld om bij "normaal" gebruik de motor te ontstoren, ga je nu de motor een beetje martelen (+20A er door jagen op 7SNiMH/NiCAD = 150W ingangsvermogen) dan voldoet deze ontstoring niet meer en zijn extra condensatortjes, eventueel aangevuld met wat spoelekes, noodzakelijk ... maar als je hem nooit meer dan 5A laat verbruiken, dan voldoet de interne ontstoring ...
 
hallo

je kan perfect de motor met tec7 vast lijmen op de bodem
de rubber dient dan meteen ook nog als demper voor trillingen
wil je later de motor er uithelen dan voldoet een stanley mesje om de rubber door te snijden

gr raf
ps die koppeling hoort zo te zijn dat loopt nog in
 
Dirk zei:
In de meeste grotere Mabuchi motoren (of klonen daarvan, waaronder ook de SP500 valt) zitten 2 kleine condensatortjes tussen de aansluiting en de massa, deze zijn bedoeld om bij "normaal" gebruik de motor te ontstoren, ga je nu de motor een beetje martelen (+20A er door jagen op 7SNiMH/NiCAD = 150W ingangsvermogen) dan voldoet deze ontstoring niet meer en zijn extra condensatortjes, eventueel aangevuld met wat spoelekes, noodzakelijk ... maar als je hem nooit meer dan 5A laat verbruiken, dan voldoet de interne ontstoring ...
Klik om te vergroten...

Zitten die dan intern? Ik zie ze niet. Het duurverbruik zal in eerste instantie niet snel boven de 5A komen, dat trekt mijn regelaar waarschijnlijk niet (10 A piek). Dan probeer ik het eerst zo, en kijk later wel of ik het ontstoorsetje wat ik nog had liggen erop zet.



raf zei:
hallo

je kan perfect de motor met tec7 vast lijmen op de bodem
de rubber dient dan meteen ook nog als demper voor trillingen
wil je later de motor er uithelen dan voldoet een stanley mesje om de rubber door te snijden

gr raf
ps die koppeling hoort zo te zijn dat loopt nog in
Klik om te vergroten...

Ik wil de motor eigenlijk met schroeven verwijderbaar maken, net als met de originele opzet. De motorsteun met Tec7 vastzetten lijkt me dan een goed idee, dan heb ik toch die demping.

Het viel me bij die koppeling op dat de kruisvormige stukjes niet van kunststof zijn, zoals op de Robbe site staat aangegeven, maar van gietijzer of zo. Maar als dat nog in moet lopen, zal het wel goed zijn, het leek me een beetje erg stug.
 
hallo

ja soms zijn ze een tijdje van kunststof en dan weer van metaal
zal van de leverancier afhangen die ze hebbendenk ik
die van metaal zijn oer degelijk die plastieken heb ik een beetje de gruwel van
want meestal gaan ze stuk op de onmogelijkste plaatsen en ogenblikken

gr raf
 
motor vastzetten met TEC 7 heb ik onlangs ook gedaan : werkt prima

niet echt de fraaiste oplossing,ziet er niet echt vakkundig uit maar motor zat muurvast

anders zelf een motorsteun maken uit 2 mm dik PS ( te verkrijgen in bijna elke modelbouwwinkel) ,een paar verstevigingen haaks erop lijmen en je hebt een motorsteun stevig genoeg voor een 500 type
je kan die zodanig maken dat je geen extra hoogte bekomt
kost 2 keer niks ,enkel een uurtje knutselen

mvg
 
Omdat ik nog niet zeker ben van deze motor (1 persoon met een Paul Denker zegt dat de boot met deze motor beter vaart dan de originele "getriebe motor" terwijl anderen, de meeste zonder deze boot, vrezen dat hij niet voldoende vermogen heeft voor een redelijke snelheid) wil ik de motor makkelijk demonteerbaar houden. Het zal dus waarschijnlijk een Robbe metalen motorsteun worden (zo te zien komt de motor daarmee een stuk mager te zitten dan bij de goedkoper "blikken" steunen die ik jaren geleden had gekocht voor een andere boot. Die steun komt dan op een stukje triplex geschroefd, en dat plaatje wordt met TEC7 in de romp gelijmd. Heb ik en de demping van de TEC7, en toch een eenvoudig te wisselen motor.

En mocht iemand denken "je kan toch ook de motorsteun direct in de romp lijmen met TEC7, en de motor van de steun losschroeven", nou niet echt, de schroeven zijn alleen te bereiken via het gat boven het roer, en daar past geen hele hand met schroevendraaier door...
 
Ik twijfel nog tussen de Raboesch assen en een nette standaard as die ik heb liggen. De askoker mag ongeveer 11 cm zijn, dus ik zal in beide gevallen de as wat moeten inkorten. Nu zijn er Raboesch assen die je kan inkorten, maar is dat eenvoudig een kwestie van "zaag erin"? Omdat deze assen een iets andere opzet hebben dan de standaard metalen as in messing koker, is er bij inkorten van een Raboesch as geen extra kans op lekkage als je niet goed oplet? Geen idee hoe dit type as waterdichtheid regelt, ik heb er nog nooit eentje in handen gehad, en op de Raboesch website kon ik ook geen dwarsdoorsnede of zo vinden.
 
De inkortbare askokers (want daar praat je over) zijn (stevige) messing buizen met aan één kant een kunststof afdekkap. Die kant zit aan de "schroefkant".
Op de andere zijde kan je (na het inkorten, als dat gewenst is) een mooi lagerhuis zetten. Wordt los bijgeleverd. Daarmee is de lengte ook na het zagen enigszins te "finetunen", omdat het wat speling in de lengterichting heeft.
De assen: ja daar kun je (aan een kant uiteraard, de andere kant is voorzien van schroefdraad) de zaag of de Dremel met doorslijpschijf inzetten. Ik prefereer het laatste; kan je meteen de vlakkte kantjes slijpen.

Edit: de waterdichtheid: ik heb zg "Watergesmeerde assen" maar voor alle veiligheid spuit ik er altijd wat gele Vaseline in. En ik heb met Raboesch assen nog nooit via de schroefaskoker water in m'n schepen gekregen.
 
Roel van Essen zei:
Edit: de waterdichtheid: ik heb zg "Watergesmeerde assen" maar voor alle veiligheid spuit ik er altijd wat gele Vaseline in. En ik heb met Raboesch assen nog nooit via de schroefaskoker water in m'n schepen gekregen.
Klik om te vergroten...

Bedankt voor de verduidelijking en de juiste termen. Natuurlijk gaat het vooral om de koker in te korten. Nu vraag ik me alleen wel af, dat je nooit lekkage via de kokers hebt gehad, ligt dat aan het goede ontwerp, of door de veiligheidshalve toegevoegde vaseline? Lastig om dat nu te bepalen.


Ik schreef trouwens eerder dat de standaard vertraging voor de Paul Denker 3:1 was, maar dat moet inderdaad 2.5:1 zijn. Waarom ik destijds voor 3:1 hebt gekozen, misschien om het verbruik lager te houden. 1 ding waar ik nog een beetje mee zit is de extra warmte die een direct drive ontwikkelt. Ik zit er niet op te wachten om waterkoeling te moeten monteren, als dat wel nodig zal zijn, is een nieuwe vertragingskast misschien toch een optie. De huidige tandwielen zijn beter dan die harde die er destijds bij mijn boot in zaten, en als ik dan de vertraging wel op de origineel voorgeschreven 2:5 op 1 houdt, en tegelijk de accuspanning naar 7.2 V optrek, omdat ik nu alleen maar die accu's heb liggen, zal het vaarbeeld zeker sneller zijn dan destijds bij mijn boot zo was. Met minder warmte dan een direct drive, en het wat hogere verbruik vergeleken met de oude situatie is prima op te vangen door een hogere accucapaciteit. Ik voer destijds met 1700 mAh, nu geeft een accu van ongeveer vergelijkbaar gewicht 3000 mAh. Wel weer meer geluid dan een direct drive, maar het zou minder rauw moeten klinken dan met de oude tandwielen, zo had ik begrepen.

Hmmm...
 
hallo

en de optie van een tandriem heb je daar nog niet aan gedacht
kan je dezelfde verhouding houden als vroeger of de 2.5/1 en je hebt geen last van geluid
de motor staat dan niet voor de as maar er naast en echt spannen hoef je deze riemen niet dus geen belasting van de bus in de as koker
je kan altijd nog een lager NA de tandriem schijf zetten om extra steun te geven als je het niet stevig genoeg vind

mijn sleper van 56 kilo vaart met zo een riempje en die gaat lekker


dit is die van mijn pa maar mijn sleper vaart hetzelfde

gr raf
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Bedankt voor de tip, een tandriem houd ik zeker in gedachten. Ik heb dat eerder geprobeerd, maar de riem had net teveel speling en klapperde op hogere toeren. Ik heb toen niet verder gezocht, maar heb de pulleys nog wel. Een beter passende riem zou de oplossing kunnen zijn.

De motor naast de as plaatsen zal lastig worden, het is een vrij smalle, ranke boot, en ik zal dan ook de accu moeten verplaatsen, om hem weer recht op het water te krijgen, waardoor de accu hoger komt te liggen (vanwege de redelijk v-vormige romp) en je weer minder stabiliteit hebt. De accu ligt nu op de bodem, precies in het midden, dieper kan niet. Zelfs een flinke windvlaag op de flanken kreeg hem niet plat.

Maar eerst maar eens kijken hoeveel herrie hij gaat maken met de nieuwe tandwielen. Als het meer richting fluiten gaat, dan is het al een stuk beter te pruimen dan het rauwe "gekras" wat de originele tandwielen maakten.


@Roel (of anderen die het weten): Ik was gisteren bij Kruidvat, en vroeg naar hun gele vaseline, maar ze stonden me alleen maar glazig aan te kijken. Het enige wat ze konden vinden was hun eigen merk uierzalf, of een tube handcreme. Heb je een plaatje van de verpakking? Dan kan ik ze laten zien wat ik zoek...
 
Laatst bewerkt:
Als je "echte" Vaseline wilt hebben, dan heet het "Original, pure Petroleum Jelly".... (Vaseline is een merknaam, en ze maken allerlei smeerseltjes die misschien wel goed voor de huid zijn, maar als smeermiddel minder geschikt ... alleen de "Original, pure Petroleum Jelly" die ze al 140 jaar maken is geschikt ... maar anders naar een apotheek, die moet het zeker hebben (vaak van een ander merk, maar wel het zelfde "spul" (ik gebruik "ziekenhuis-overschotjes", daar worden de tubes vaak al weggegooid als ze nog voor 3/4 gevuld zijn)) ...
 
Laatst bewerkt:
Dirk zei:
Als je "echte" Vaseline wilt hebben, dan heet het "Original, pure Petroleum Jelly".... (Vaseline is een merknaam, en ze maken allerlei smeerseltjes die misschien wel goed voor de huid zijn, maar als smeermiddel minder geschikt ... alleen de "Original, pure Petroleum Jelly" die ze al 140 jaar maken is geschikt ... maar anders naar een apotheek, die moet het zeker hebben (vaak van een ander merk, maar wel het zelfde "spul" (ik gebruik "ziekenhuis-overschotjes", daar worden de tubes vaak al weggegooid als ze nog voor 3/4 gevuld zijn)) ...
Klik om te vergroten...

Apotheek gaf niet thuis, hadden ze niet, wel dure gezichtscreme's van Vichy etc, het is bijna net een drogist, al staat er wel nog steeds apotheek op de deur, en kun je er je medicijnen op recept krijgen.

Volgens Roel was die gele vaseline van het Kruidvat erg goed spul, dus dat wilde ik graag hebben, maar bij het filiaal waar ik gisteren was, keken ze alsof ze water zagen branden, toen ik daarom vroeg. Vandaar dat ik Roel om een plaatje van dit spul vroeg, dan kan ik ze dat onder de neus drukken in die winkel, zo van "dat moet ik hebben! Capice!?" ;)
 
Indoorvlieger zei:
@Roel (of anderen die het weten): Ik was gisteren bij Kruidvat, en vroeg naar hun gele vaseline, maar ze stonden me alleen maar glazig aan te kijken. Het enige wat ze konden vinden was hun eigen merk uierzalf, of een tube handcreme. Heb je een plaatje van de verpakking? Dan kan ik ze laten zien wat ik zoek...
Klik om te vergroten...

Bij deze:
vaselineh.jpg


Bogena is het merk.
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top