Topic voor : 3 D printen/3 D printers

Het is inderdaad voor iets wat bedoeld is als ballast. Maar te klein is om te vullen met materialen.
Oow ik dacht dat ik duidelijk was. Ik was benieuwd of er ook materialen beschikbaar zijn voor 3d printers welke een zwaarder soortelijk gewicht hebben dan het standaard abs/petg/pla/.....

Het zwaarste filament (hoogst soortelijk gewicht) wat ik ken is POM.
PLA heeft een dichtheid van 1.25 gram / cm3 en POM 1.4
ABS en andere consorten wegen allemaal minder.
Polycarbonaat weegt ook minder.

POM en een 3D printer is wel een uitdagende combinatie.

Als het te klein is om te vullen met lood of zo, dan kun je ook een malletje maken met een 3D printer (simpel kunststof) om daar vervolgens in gips of zo een negatief afdrukje van maken.
En dat negatieve malletje vol te gieten met lood of zo.
Of zo was even een vrije gedachte.:D

Succes met wat je gaat doen.
 
Verwijderde posting/tekst van Dice teruggezet, die door een moderator per vergissing was verwijderd.

3D print perikelen rond de truckbouw van Rolf





Heb mij 2 maandjes geleden ook een 3d printer aangeschaft.
Heb gekozen voor de ender 3 v2.
Print wel erg leuk. Mits wat leeswerk. Maar nu echt goed opweg. Eerst een testprintje met warmtepiramide. Wat al snel duidelijk maakt wat uw filament nodig heeft van goede temperatuur.
Alleen een nadeel is. Voor de ender 3 v2 Dat voor de bltouch probe weinig info is. En toch wat programmeer taal naar boven komt. Ook als je een bltouch besteld. Bestel niet alleen de voeler. Maar de hele kit.
Voor de moment is de bullhorn cooling aant afdrukken voor een beter cooling op de print. Ben benieuwd als ik thuis kom. Hopelijk geen bord spagettie. [emoji85].
Verder ook al aan het tekenen geslagen voor koment project.
Rooflights. Klaar om tussen de schijnwerpers te plaatsen.
Filament pla clear oranje en pla rubber voor besteld.
Hopelijk komt het goed. (foto) [emoji16]

Nu vraagje aan de ervaren printers.
Welk filament gebruiken jullie.
Pla, abs of petg

Grtjs Tom.
64366fb859aa9d1521c3b085e644d1fe.jpg
aa23e5231c9ebecfc6589146621fa50c.jpg
 
Even heel erg basic nu: de printer is onderweg, en ik heb een hier aanbevolen CAD programma "Tinkercad" bekeken, en snap de eerste beginselen daarvan.
Wat ik nog niet zie, is hoe je daarmee bijvoorbeeld wanddikte kunt instellen, anders dan bijvoorbeeld een kubus maken, en daarin een kleinere kubus plaatsen, die 'leeg'is,en waardoor een holle kubus ontstaat; dat kan, maar is vreselijk bewerkelijk. Ook zie ik niet hoe je op redelijk eenvoudige wijze afrondingen kunt maken.

Dan is er het programma (Ulitmaker ) Cura, waar je om te beginnen je Printer type moet invoeren, en er tientallen extensions ( .xxx) bestanden gedownload kunnen worden, die je allemaal helemaal NIETS zeggen. Ben wel de meest voorkomende .stl extensie tegen gekomen, om je ontwerp mee op te slaan.
Toch wordt het gebruikt door de 3D-jers hier, maar er is geen begin aan, letterlijk dan! Alleen een vermoeden, en dat is dat je een ontwerp in Tinkercad kunt opslaan als bv een .stl, en dat dan nabewerken in Cura , waarmee de printer weer over weg kan; maar dit is alleen maar een gedachtekronkel van mij.

Iets anders: er wordt overal gesproken, ook op filmpjes over 'slicen' : wat wordt daarmee bedoeld/ wat is dat, en wat doe je er dan mee. Ik weet wat een slice is, maar dit???? een plakje cake of zo?

Dit zijn zoal alleen maar een paar oprispingen, maar het is op dit moment maar een hele kleine selectie.
dus waar kan je de basics opdoen, bij voorkeur in het Engels of Nederlands.
Wie?
 
Laatst bewerkt:
Slicen is je 3d model (wat tot zover nog niets te maken had met 3d printen) omzetten naar een printbaar model. Hierbij dus o.a. de instellingen van je printer, de gewenste laagdikte, wanddikte, supports, infill (massief, hol, of percentage honingraatstructuur).

Teken je een mannetje, kun je hem massief tekenen, en via je slicer programma hol laten printen. Teken je een truck cabine, bv een kubus als principe, dan teken je hem wel hol, en met het ondervlak verwijderd. In je slicer software kun je dan nog kiezen om de wand van bv 4mm massief te printen, of hiervan 2 lagen van 1mm met 2mm opvulling van te maken.

In andere (technische) tekenprogramma's zitten knoppen voor afrondingen, en hol maken (shell)...
 
Bedankt voor de moeite die je hebt genomen eea duidelijk te maken; ik heb nog wat meer filmpjes ed bekeken, en snap de term slicer nu ook, omdat de producten opgebouwd worden ui 'plakjes' van (ca.) 0,2 mm dik.
Ook dat het éne programma het tekenen van het model is, en het slicer programma er een 'printable' versie van bouwt.

Trouwens mijn Ender 3.V2 is vanmiddag in elkaar gezet, en dat ging allemaal volgens het boekje; ik had al wel verschillende filmpjes daarvan bekeken, wat heel behulpzaam bleek.
Alles past perfect, en alle onderdelen zijn voortreffelijk te identificeren. Eén puntje klopte niet: de achterzijde van de 'slede'/printbed, ging zijdelings wel 1,5 mm heen en weer, echt onacceptabel. Maar als je het printbed demonteert, dan zie je dat 2 van de 4 schroeven voor de rollen een onderleg ring hebben onder de borgmoer; die loshalen, dan zie je dat de schroef daarvan in een excenter zit, waarvan de buitenkant zeskantig is. De zaak weer samengebouwd, en de schroef net niet helemaal vast, dan kan je met dat zeskant de speling instellen tot nul. Daarna de schroef helemaal vast trekken en het printbed weer monteren.
 
ik gebruik meestal pla.
Trouwens gisteren mijn printer nieuwe versie firmware erop gezet van Tiny machines dus de Creality cr10 s pro is geupdated naar de v2 firmware.
Helicor veel plezier met je printer.
Grt André
 
Heb je mijn film al bekeken Cor? Bij mijn Ender hebben de y en x assen een excentrische afstelmogelijkheid. Had wel gezien dat je bij jouw printer vooral op de steppenmotor van de z as moest letten bij montage.
 
Heb je mijn film al bekeken Cor? Bij mijn Ender hebben de y en x assen een excentrische afstelmogelijkheid. Had wel gezien dat je bij jouw printer vooral op de steppenmotor van de z as moest letten bij montage.
Jazeker Rolf, ik heb dat filmpje al diverse keren opgestart, maar ik kon er geen wijs uit worden, want in het geluid kreeg ik altijd jouw stem èn een engelstalige stem die hier helemaal niets mee te maken had; dat was zo verwarrend, dat ik er een paar maal zonder geluid naar gekeken had, maar dat werkt natuurlijk niet.

Vanmorgen dus nógmaals opgestart, en kwam er toen achter, dat op andere tabbladen ook filmjes draaiden, en dat die voice-over tegelijk mee draaiden met jouw video!
Om een lang verhaal kort te maken: ik heb het nu met alleen jouw Nederlandse tekst bekeken, en snap het nu veel beter.
Ik had hierover eerder geen commentaar op geleverd, omdat ik er vrij zeker van was dat het probleem ergens bij mij lag, maar kon het nog niet verklaren of oplossen; nú wel dus.

Ik heb intussen mijn eerste sample van het kaartje gedraaid, nadat ik de standaard temperaturen voor de nozzle en het bed had ingesteld en ge-saved, en kwam er toen ook achter, dat die worden overruled door de settings in het voorbeeld, want bij het produceren van het voorbeeld "hondje" toonde hij andere temperaturen dan ik had ingesteld.
Anders dan jouw ervaring met het te sterk hechten van het product op de glasplaat, kon ik het product zonder enige moeite van de glasplaat aftrekken nadat ik de plaat volledig had laten afkoelen, geen enkel probleem!

Mijn eerste product in wording:
IMG_5828[1].JPG


En hier is 'tie klaar

IMG_5830[1].JPG


Wat hier wel opviel, was dat bij het begin van de printjob aangaf dat het ruim 4 uur zou duren, maar dat werd geleidelijk aan bijgesteld en uiteindelijk duurde het geheel ruim 1 uur.
Nu kijken hoe dit in de slicer aangepast zou kunnen worden, want daar heb ik dat nog niet bekeken..
Cor
 
Mooi man! Je eerste 3D print! Inderdaad overruled het slicerprogramma je instellingen voor temperatuur. Die hoef je op je printer zelf niet steeds in te stellen. Ik verwarm meestal voor en daarvoor heb ik de temperatuur ingesteld op 205 en 60 bij pla. Dit is ook handig als je wilt verwarmen om filament te wisselen of schoon te maken. De tijd in Cura klopt wel aardig. In mijn display van de printer komt geen tijd te staan, alleen een percentage. Dat percentage lijkt mij meer te gaan om hoeveelheid materiaal dan om tijd.
 
ik heb een anycubic. en daarbij loopt de tijd mee hoelang hij bezig is. en een percentage. mijn indruk voor het percentage is dat deze de te printen laagjes telt. en daarop het percentage toont.
als de print klaar is komt er een tijd hoelang de print heeft geduurt. en die komt behoorlijk in de buurt van de tijd voorspeld door cura
 
@ Peter, dat doet mijn Ender ook wel maar hij laat niet zien hoe lang het nog duurt. Achteraf klopt het inderdaad redelijk met Cura. Ik kijk dus altijd ook in Cura hoe lang een print duurt. Iets van langer dan 8 uur bijvoorbeeld print ik dan ook meestal 's nachts.
 
Vorige week een hoop perikelen gehad met men ender 3 v2. Door loskomen van een print na 6 uur. De hotend, fans en coldend vol pla. Zonde.. Geprobeerd alles eraf te krijgen. Maar helaas hotend gebarsten en de fan's.. Ja die waren verbrand..

De updates.
- Bltouch.
- Micro swis all metal hotend.
- Direct drive
- Heat exchangers voor de stepper motors.
- nieuwe fan's

Gisteren de tijd gevonden om alles te repareren. Eerst de hotend van micro Swiss. Past perfect. Wat leuk is is dat de ptfe tube niet volledig tot beneden zit zoals bij de originele. Dus nooit meer problemen van een gesmolten ptfe tube. Echt een dikke aanrader.
Na installatie direct een print gezocht om hem om te bouwen naar direct drive. De print ging zeer goed met de nieuwe hotend. Eens geprint direct begonnen aan de installatie ervan. Ook ineens de bltouch erbij op. Hier was wel wat aanpaswerk voor nodig. Want de steun voor direct drive en het kapje met fan's van de hot-en cold end zaten in de weg. Beetje bijgetrimd hier en daar tot alles perfect paste. Nieuwe firmwhire erop van Marlin met de bltouch. Alles aangesloten.. Viel heel goed mee omdat het creality board 4.2.2 een apparte slot heeft voor de bltouch. Deze werkte meteen. Enkel de z-offset instellen. Een tip. Zet de z-offset met kleine stapjes naar beneden. [emoji16] Anders is uw plaat of uw kop naar de haaien.. Waar ik vroeger problemen had met het op een maandag geproduceerd bed dat niet wou kleven. Blijft hij nu plakken als een magneet. [emoji23] Alles werkt en draaid perfect nu. Echte aanrader de upgrades.

322fef725b27f60e5810c2e04b27c220.jpg
b1657b1138a955820e358299993b957c.jpg
41699291d7954413395c2973e353d7b1.jpg


Vind het zo Fascinerend de ender3 série dat alles mogelijk is. De volgende upgrade word binnekort besteld. Dit gaat worden
- E3D Titan aero
- E3D V6 head
- vulcano hotend
Heb een leuke print gevonden waar dit alles mooi is ingebouwd met een piezo sensor set. Geen gedoe meer met de bltouch. Deze kop doet het werk. Door de sensor gaat hij voelen met de nozzle zelf. Met accurate van 0.002mm. Heb er een paar filmpjes van bekeken en ziet er echt vet uit. Ook door de vulcano hotend kan je nog meer materialen printen. Wat weer veel klusplezier gaat geven. Als ik aan de build begin. Ga ik deze zeker posten.
Paar pics van hoe deze eruit ziet.

Until the next upgrade. [emoji16]
Grtjs Tom
e53f78ee74bf9edc6070b9ea599a46dd.jpg
62db66ca104e7f36aa6ba43fdf4d3127.jpg
fb03c55a33aa86f54b02098e677e2bed.jpg
 
Laatst bewerkt:
Mooi dat het allemaal nu goed werkt.. maar je gaat je upgrades weer upgraden? Vergeet je niet gewoon leuke dingen te printen?
 
Mooi dat het allemaal nu goed werkt.. maar je gaat je upgrades weer upgraden? Vergeet je niet gewoon leuke dingen te printen?
Tuurlijk. Maar ik ben vollop aan het printen. En had snel een andere hotend nodig. Die andere is waar ik naartoe wil. Alles via Ali.. Dus dat duurt toch veel langer. Maar die laatste is sneller accurater, kan ik grotere nozzles op plaatsen. Kan printen tot 400graden. En dat hij print bed niveau met de nozzle vind ik wel een zaligheid. Een Ruby nozzle erop en super veel print plezier. [emoji3]
 
Misschien eens een keer de voordelen van die upgrades uitleggen? Hoe kan een hotend sneller printen en waarom 400 graden?
 
Ieps

Tuurlijk. [emoji846]
Heb deze aanpassing gedaan omdat ik mijn originele stuk gedaan had.

De hot Swiss full metal:
Van de hotend die er nu op zit. Is het niet zo moeilijk. Dus de originele is gewisseld met een micro Swiss full metal.
Bij de originele zit de ptfe tube tot aan de nossle.
7971b73cd0a17e8a624d10afffe3fa56.jpg

bij de hot Swiss komt deze maar 1 cm in de koelblok van de cold end.
b9a7ac589c59b6a101aad47a8b4c3d8a.jpg
97231322f9b861fc40554c4ab4981ebc.jpg

Voordeel. Je kan warmer temperaturen gebruiken. Bvb andere filamenten die warmer geprint moete worden. Omdat je bij de standaard anders de ptfe tube zou smelten. Die tot in de hotend zitten.
In de micro Swiss zit ook een titanium heat breaker tussen de hotend en cold end. Omdat het 2 verschillende metalen zijn. Geleid de temperatuur minder. Zodat de hete temperatuur veel minder snel geleid naar de coldend.
Als je deze aanpassing gaat overwegen. Vergeet niet uw rétraction distance van 6mm naar 3-4mm te zetten. Anders komt er gesmolten fillament in uw titanium heat exanger te zitten en verstopt hij. Ook bij de start uw heat blok tot 230 graden laten verwarmen. Tot uw waste line geprint is. Erna laten zakken tot de gewenste printtemperatuur. Zodat al uw oude fillament dat in de nossle zit te kunnen verwijderen en enkel nieuwe vers filament in uw print zit.
Voordelen. Foto 4 zegt genoeg. [emoji4]
03a3b751d810a40ae48eaab7fa2126b5.jpg
 
Direct drive upgrade:
Deze kan je zelf printen. En met orgenele onderdelen opbouwen. Enkel uw stepper motor draden moet je verlengen.
Omdat de retractie distance toch wel belangrijk is voor bvb stringing tegen te gaan. Hangt deze vlak boven uw cold end. Omdat de afstand veel kleiner is dan de originele plaatsing is uw retractie veel preciezer. Omdat bij de originele plaatsing er speling kan zitten in uw ptfe buis. Zo veel te verder uw extruder zoveel te meer speling.

Dit waren beide upgrades van nu. De volgende upgrades leg ik uit als ik ze monteer. Hopelijk alles duidelijk. Als er vragen zen. Shoot. [emoji846]

Grtjs Tom
 
Back
Top