In je diff (De grootste tandwiel) zitten nog wel een paar tandwieltjes. Bij de xl-5 is de buitenkant van dat tandwiel nog van plastic. Ik heb dat ook vervangen.
Traxxas Rustler VXL & XL-5
- Topicstarter Nard Cox
- Startdatum
- Status
moet je bij het overplaatsen van die diff dan niets aantrekken van die kleine tandwielen?
en ik herhaal mijn vraag:
Moet je op speciaal op iets letten of afstellen bij het overplaatsen van de tandwielen of zijn al de gaatjes al op voorhand bepaalt waardoor je ze er gewoon moet indroppen?
Jep, dat is je diffcase.
Zou wel die van REM of van FLM halen, die zijn het beste / soepelste
Greetz,
Joram
Ik dacht altijd dat dat de gearbox was..
Gearbox noem je het geheel, dit is gewoon een ''case''
Gewoon de boel overzetten Riko.
Plastic ding uit elkaar schroeven, en zoals het daar in zat, overzetten naar de alu case
Zorg er wel voor dat er geen speling op de assen, dus heen en weer. Is dat aanwezig, dan kun je dat oplossen met een klein(shim) ringetje.
Dan vul je als het ware de loze ruimte op de as op met dat ringetje, en kan de boel niet meer bewegen!
Owja, uitlubberen
Dat is dat de reuimte waar je lagers in zitten, wijder worden. Zo krijg je dus zwabberende assen, want het lager houd ze immers niet meer op de goede plek
Greetz,
Joram
Gewoon de boel overzetten Riko.
Plastic ding uit elkaar schroeven, en zoals het daar in zat, overzetten naar de alu case
Zorg er wel voor dat er geen speling op de assen, dus heen en weer. Is dat aanwezig, dan kun je dat oplossen met een klein(shim) ringetje.
Dan vul je als het ware de loze ruimte op de as op met dat ringetje, en kan de boel niet meer bewegen!
Owja, uitlubberen
Dat is dat de reuimte waar je lagers in zitten, wijder worden. Zo krijg je dus zwabberende assen, want het lager houd ze immers niet meer op de goede plek
Greetz,
Joram
Laatst bewerkt:
ja.. maar niet de diffcase, want dat is de behuizing van het differentieel zelf (wat dus mee draait
"niet de diffcase" wat niet de diffcase?
niet de diffcase uit mekaar halen bedoel je? gewoon de diffcase in zijn geheel overzetten veronderstel ik?
Ik had het tegen Joram. Die helften is de gearbox casing, niet de diff casing.
Anyways, ik zou helemaal neit beginnen met Alu delen om eerlijk te zijn. het is niet nodig, de auto word er alleen maar zwaar van (dus, meer belasting voor de aandrijftrein en wielophanging.) en als je echt een crash maakt, zal het grotere gewich het hele zaakje ook echt wel krom drukken.
Een lichte auto (van stevig materiaal.) zal minstens net zo goed bestand zijn tegen een crash als een volledig alu auto. (als niet beter)
Die helften is de gearbox casing, niet de diff casing. Anyways, ik zou helemaal neit beginnen met Alu delen om eerlijk te zijn. het is niet nodig, de auto word er alleen maar zwaar van (dus, meer belasting voor de aandrijftrein en wielophanging.) en als je echt een crash maakt, zal het grotere gewich het hele zaakje ook echt wel krom drukken.
Een lichte auto (van stevig materiaal.) zal minstens net zo goed bestand zijn tegen een crash als een volledig alu auto. (als niet beter)
zal best dat het immens stevig is, dat betwijfel ik ook niet hoor. maar bekijk het eens van de andere kant. (teminste, bij m'n MF2 is dat het geval, en gezien de wagens eenzelfde layout hebben.. ) De motor hangt al achter de achter-as. die werkt dus al mooi als een soort pendulum in een bocht. het laatste wat je eigenlijk wilt is de achterkant nog zwaarder maken door er een blok alu in te schroeven.
Uiteraard betekend meer gewicht op de achteras betere tractie (bij eht optrekken.) maar bochten zullen minder makkelijk gaan. (ik denk dat hij je dan erg snel achterstevoren gooit.)
maar bekijk het eens van de andere kant. (teminste, bij m'n MF2 is dat het geval, en gezien de wagens eenzelfde layout hebben.. ) De motor hangt al achter de achter-as. die werkt dus al mooi als een soort pendulum in een bocht. het laatste wat je eigenlijk wilt is de achterkant nog zwaarder maken door er een blok alu in te schroeven.Uiteraard betekend meer gewicht op de achteras betere tractie (bij eht optrekken.) maar bochten zullen minder makkelijk gaan. (ik denk dat hij je dan erg snel achterstevoren gooit.)
De standaard Rustler Gearbox ook niet... Ik snap ook niet hoezo mensen zo'n aluminium spul kopen terwijl de Rustler gewoon een prima auto is! Er hoeft niks aan veranderd te worden als je het mij vraagt. Dat plastic spul houd méér dan genoeg vol. Enigste wat je zou kunnen vervangen is de gearcover omdat daar een gat in zit. De rest zou ik gewoon helemaal stock laten!
Ik had het tegen Joram.
Anyways, ik zou helemaal neit beginnen met Alu delen om eerlijk te zijn. het is niet nodig, de auto word er alleen maar zwaar van (dus, meer belasting voor de aandrijftrein en wielophanging.) en als je echt een crash maakt, zal het grotere gewich het hele zaakje ook echt wel krom drukken.
Een lichte auto (van stevig materiaal.) zal minstens net zo goed bestand zijn tegen een crash als een volledig alu auto. (als niet beter)
En als je zo'n fameus RCM chassis neemt dat veel sterker is of stock én 22% lichter is + al die kwetsbare delen ook in het alu zet, dan heb je toch sterker geheel dan als je maar een paar delen in het alu zet zonder de kwetsbare delen ook up te graden?
(het zal natuurlijk wel veel geld kosten
)neem nu dit:
Fastest RC: New Record - 82 mph Rustler
ik vraag mij trouwens af welke drive shaft en drive yoke die gebruikt, die lijken mij ook van een bepaald metaal te zijn...
Hij heeft dan ook alles in het alu gezet precies, chassis, gear casing, ophanging en die drive shaft onderdelen.
Maar qua drive shaft zie ik precies niet veel alu upgrades of vergis ik mij?
En als je zo'n fameus RCM chassis neemt dat veel sterker is of stock én 22% lichter is + al die kwetsbare delen ook in het alu zet, dan heb je toch sterker geheel dan als je maar een paar delen in het alu zet zonder de kwetsbare delen ook up te graden?
(het zal natuurlijk wel veel geld kosten
Dat chassis kan een goed idee zijn, echter heb ik liever een helemaal dicht chassis. mja, dat is een persoonlijke voorkeur.
Welke andere kwetsbare delen bedoel je eigenlijk? houd er wel rekening mee, dat je met alu delen het breekpunt vaak alleen maar verplaatst.
hoeveel C maakt eigenlijk niet uit hoor. als je een accu neemt met een te lage C waarde gaat de accu gewoonweg kapot omdat deze overbelast word.
besides, de slipperclutch goed afstellen is ook nodig. en uiteraard hoe je ermee rijdt is erg belangrijk. (ie, niet vanuit stilstand gewoon volgas er op gooien. is alleen maar een onnodige belasting voor de hele aandrijftrein, terwijl je toch neit sneller weg bent.
besides, de slipperclutch goed afstellen is ook nodig. en uiteraard hoe je ermee rijdt is erg belangrijk. (ie, niet vanuit stilstand gewoon volgas er op gooien. is alleen maar een onnodige belasting voor de hele aandrijftrein, terwijl je toch neit sneller weg bent.
kan je eens een foto geven ?
@ Klamath dat heeft tog te maken met hoeveel A hij constant geeft
@ Klamath dat heeft tog te maken met hoeveel A hij constant geeft
Hier zijn ze heb er 4 Geen 2 hé .
Het zijn de blauwe .
Het zijn de blauwe .
kan je eens een foto geven ?
@ Klamath dat heeft tog te maken met hoeveel A hij constant geeft
Laatst bewerkt door een moderator:
neen bedankt dan hou ik mij alu wel die zijn wel een beetje versleten maarja ik heb er nog 2 ligge
Hier zijn ze heb er 4 Geen 2 hé .
Het zijn de blauwe .
Laatst bewerkt door een moderator:
ik weet niet wat je bedoelt met dicht chassis, maar in het RCM chassis zijn er geen gaten, het is dicht
Dat chassis kan een goed idee zijn, echter heb ik liever een helemaal dicht chassis. mja, dat is een persoonlijke voorkeur.
Welke andere kwetsbare delen bedoel je eigenlijk? houd er wel rekening mee, dat je met alu delen het breekpunt vaak alleen maar verplaatst.
- Status