Tips en tutorials Metaal draaibank
- Topicstarter corvl
- Startdatum
draadsnijden
Hallo Cor en collega's natuurlijk,
Misschien kan je bij Herman B. een draadsnijklok voor die HBM-machine bemachtigen. Gebruik van dit hulpmiddel bij snijden van "buiten- en binnendraad" bespaart je een hoop tijd daar het tijdrovende terugdraaien(door omkeren draairichting) overbodig wordt. Hier nog een site met uitleg hoe zelf een draadsnijklok te maken:
http://pounceatron.dreamhosters.com/shop/hob/index.html
tips:
-zorg ervoor dat je een blik goede(=beslist zuurvrije) leibaanolie hebt, voor smeren van de langs- en dwars geleidingen(zadels)
-als je hem minder vaak gebruikt: alle blanke oppervlakken met een kwastje met leibaanolie deppen, voorkomt corrosie, toch minimaal 1x per 2 weken 1/2u laten draaien(daardoor wordt de olie in de tandwielkast rondgeslingerd en de banen van smering voorzien.
-na eerste gebruik altijd de speling op langs- en dwarsslede controleren en zo nodig stellen, moeten soepel doch spelingvrij verplaatsen.
-zorg ervoor dat je "bank" op een bepaalde temperatuur is, 20-22 GrdCelsius, als je seriewerk doet of verschillende onderdelen uit hetzelfde materiaal die op elkaar moeten passen maakt. Omgeving temperatuur constant houden...
Hallo Cor en collega's natuurlijk,
Misschien kan je bij Herman B. een draadsnijklok voor die HBM-machine bemachtigen. Gebruik van dit hulpmiddel bij snijden van "buiten- en binnendraad" bespaart je een hoop tijd daar het tijdrovende terugdraaien(door omkeren draairichting) overbodig wordt. Hier nog een site met uitleg hoe zelf een draadsnijklok te maken:
http://pounceatron.dreamhosters.com/shop/hob/index.html
tips:
-zorg ervoor dat je een blik goede(=beslist zuurvrije) leibaanolie hebt, voor smeren van de langs- en dwars geleidingen(zadels)
-als je hem minder vaak gebruikt: alle blanke oppervlakken met een kwastje met leibaanolie deppen, voorkomt corrosie, toch minimaal 1x per 2 weken 1/2u laten draaien(daardoor wordt de olie in de tandwielkast rondgeslingerd en de banen van smering voorzien.
-na eerste gebruik altijd de speling op langs- en dwarsslede controleren en zo nodig stellen, moeten soepel doch spelingvrij verplaatsen.
-zorg ervoor dat je "bank" op een bepaalde temperatuur is, 20-22 GrdCelsius, als je seriewerk doet of verschillende onderdelen uit hetzelfde materiaal die op elkaar moeten passen maakt. Omgeving temperatuur constant houden...
Laatst bewerkt:
Hallo ,
Iedereen bedankt voor de tips. dit raadje een beetje uit het oog verloren, mede omdat de draaibank in de tussentijd nauwelijks heeft aangestaan :-/
Morgen (dat zeg ik elke keer) wil ik er wat tijd aan besteden. Als eerste wil ik dit hulpstuk werkend maken:
Ik heb dat erbij gekocht en het is een snelwisselaar ofzo. Maar ik heb geen flauw idee hoe het werkt , en moet installeren. Het enige dat ik weet is dat ik het passend moet maken volgens HBM voor mijn machine. Ik neem aan het middelste gat iets uitboren, maar dan, wat zijn die andere onderdeeltjes, en hoe werken die uitstulpsels aan de bovenkant?
Het linker onderdeel van de onderstaande foto, daarmee maakte ik de vorige beitelhouder vast , ik neem aan dat ik die weer moet gebruiken, maar het lijkt erop dat hij niet tussen de 2 "uitstulpsels" kan. Het rechter onderdeel is ook een raadsel.
Hier zou het stuk op moeten komen, het uisteekseltje aan de linkerkant kan ingedrukt werden en komt met een veertje weer omhoog. de "oude" beitelhouder werd hiermee in een hoek van 90 graden gezet.
HELLUP!!!
Cor
Iedereen bedankt voor de tips. dit raadje een beetje uit het oog verloren, mede omdat de draaibank in de tussentijd nauwelijks heeft aangestaan :-/
Morgen (dat zeg ik elke keer) wil ik er wat tijd aan besteden. Als eerste wil ik dit hulpstuk werkend maken:
Ik heb dat erbij gekocht en het is een snelwisselaar ofzo. Maar ik heb geen flauw idee hoe het werkt , en moet installeren. Het enige dat ik weet is dat ik het passend moet maken volgens HBM voor mijn machine. Ik neem aan het middelste gat iets uitboren, maar dan, wat zijn die andere onderdeeltjes, en hoe werken die uitstulpsels aan de bovenkant?
Het linker onderdeel van de onderstaande foto, daarmee maakte ik de vorige beitelhouder vast , ik neem aan dat ik die weer moet gebruiken, maar het lijkt erop dat hij niet tussen de 2 "uitstulpsels" kan. Het rechter onderdeel is ook een raadsel.
Hier zou het stuk op moeten komen, het uisteekseltje aan de linkerkant kan ingedrukt werden en komt met een veertje weer omhoog. de "oude" beitelhouder werd hiermee in een hoek van 90 graden gezet.
HELLUP!!!
Cor
Laatst bewerkt door een moderator:
Quickchangetoolpost/ Snelwisselbeitelhouder
Hallo Cor e.a.,
Kijk even hier : Dave WorkShop , daar wordt uitgelegd hoe een systeem Dickson/Algra Quick Change Toolpost ( waarvan de HBM-versie een kopie is) wordt aangepast. De oude centrale bevestiging van je "revolver" -snelwisselhouder kan je niet gebruiken. Voor de nieuwe dien je het "passend te maken" onderdeel, waarmee het hele blok wordt vastgezet, te maken. Het loze gat is om, middels in het connussupport te maken boringen, met een verende pal het gehele blok snel 90 graden te kunnen verdraaien. (Kijk ook naar de onderzijde van het moederblok.)
Met de 6-hoekige bouten op de uitstulpingen trek je een beitelhouder tegen het moederblok vast, met de gekartelde stelhulzen stel je de hoogte van houder MET gemonteerde beitel precies op center-hoogte, eigenlijk moet de huls ook nog vastgezet kunnen worden voor reproduceerbare bewerkingen.
Hallo Cor e.a.,
Kijk even hier : Dave WorkShop , daar wordt uitgelegd hoe een systeem Dickson/Algra Quick Change Toolpost ( waarvan de HBM-versie een kopie is) wordt aangepast. De oude centrale bevestiging van je "revolver" -snelwisselhouder kan je niet gebruiken. Voor de nieuwe dien je het "passend te maken" onderdeel, waarmee het hele blok wordt vastgezet, te maken. Het loze gat is om, middels in het connussupport te maken boringen, met een verende pal het gehele blok snel 90 graden te kunnen verdraaien. (Kijk ook naar de onderzijde van het moederblok.)
Met de 6-hoekige bouten op de uitstulpingen trek je een beitelhouder tegen het moederblok vast, met de gekartelde stelhulzen stel je de hoogte van houder MET gemonteerde beitel precies op center-hoogte, eigenlijk moet de huls ook nog vastgezet kunnen worden voor reproduceerbare bewerkingen.
Laatst bewerkt:
@ Helimax , dank.
Als ik dat gat "gebruik" dan staat de deze wisselaar niet haaks op de draaibank , maar onder een hoek van een 45 graden?
Is het dus de bedoeling dat het verend palletje (foto onder links van de staaf met schroefdraad) )wat op de draaibank zit in dit gat komt van bovenstaande foto?
Dank ,
Cor
Is dat het rechter onderdeel op onderstaande foto? En dat moet ik dus nieuw maken zoals op die website.
Is dat het gat rechts boven in de hoek op de foto?
Als ik dat gat "gebruik" dan staat de deze wisselaar niet haaks op de draaibank , maar onder een hoek van een 45 graden?
Is het dus de bedoeling dat het verend palletje (foto onder links van de staaf met schroefdraad) )wat op de draaibank zit in dit gat komt van bovenstaande foto?
Dank ,
Cor
Laatst bewerkt door een moderator:
snelwisselhouders...
Hoi Cor, zie de aanvullingen hieronder:
Dus de nieuwe gaten die aansluiten op het loze gat in de nieuwe houder dien je zelf in het conussupport te maken. Maar je hoeft dat nog niet te doen als je dat op dit moment nog niet aandurft( -beter te weinig geboord dan 1 keer ernaast!), kan altijd later nog. Belangrijkste is dat je de nieuwe beitelhouder parallel aan je (draaibank-)bed kan uitrichten, dan kan je referenties opbouwen en daarmee routine opdoen.
Hoi Cor, zie de aanvullingen hieronder:
@ Helimax , dank.
Is dat het rechter onderdeel op onderstaande foto? En dat moet ik dus nieuw maken zoals op die website.
helimax: ja of iets daar op lijkends wat past in de draad op de pen van het conussupport. Anders moet je het zelf gaan maken.
Is dat het gat rechts boven in de hoek op de foto?
Als ik dat gat "gebruik" dan staat de deze wisselaar niet haaks op de draaibank , maar onder een hoek van een 45 graden?
helimax: ja maar die gaten corresponderen niet mat de alreeds aanwezige "verende pal" in het conussupport, althans dat hoop ik. Je krijgt straks 2 soorten snelinstellingen: 1 van de originele beitelhouder, de andere van de nieuwe snelwisselhouder. De verende pal kan gewoon blijven zitten als deze helmaal kan worden ingedrukt.
Is het dus de bedoeling dat het verend palletje (foto onder links van de staaf met schroefdraad) )wat op de draaibank zit in dit gat komt van bovenstaande foto?
helimax: nee, deze hoort bij de originele beitelhouder.
helimax: niets weerhoud je om een eigen instelling met bijbehorende radius voor je nieuwe beitelhouder te maken als het nodig zou zijn....
Dank ,
Cor
Dus de nieuwe gaten die aansluiten op het loze gat in de nieuwe houder dien je zelf in het conussupport te maken. Maar je hoeft dat nog niet te doen als je dat op dit moment nog niet aandurft( -beter te weinig geboord dan 1 keer ernaast!), kan altijd later nog. Belangrijkste is dat je de nieuwe beitelhouder parallel aan je (draaibank-)bed kan uitrichten, dan kan je referenties opbouwen en daarmee routine opdoen.
Laatst bewerkt door een moderator:
Je hoeft helemaal geen gat in je support te boren.
De beitelsupports hebben op alle machines waar ik mee gewerkt heb altijd alleen met de centrale bout vastgezeten.
Je kan dan ook als je beitelsupport onder een hoek staat je beitelblok lossen en in een gunstige hoek voor je beitel zetten.
Een afsteekbeitel bv moet haaks op je werk staan, dus als je beitelsupport onder 16 graden staat, draai je het beitelblok weer tot deze in lijn staat met je werk.
Zo blijf je flexibel, en het beitelblok zit stevig genoeg vast, die gaat bij gewoon draaien niet van zijn plek.
Wat ook fijn is bij een aanvaring, dat die dan wel meegeeft, anders breekt of buidt er waarschijnlijk ergens anders wat.
Dus beitelblok over de as heen zetten, gat pas maken of vulbus in doen ( afhankelijk of gat te klein of te groot is ) en vastzetten.
En draaien maar.
De beitelsupports hebben op alle machines waar ik mee gewerkt heb altijd alleen met de centrale bout vastgezeten.
Je kan dan ook als je beitelsupport onder een hoek staat je beitelblok lossen en in een gunstige hoek voor je beitel zetten.
Een afsteekbeitel bv moet haaks op je werk staan, dus als je beitelsupport onder 16 graden staat, draai je het beitelblok weer tot deze in lijn staat met je werk.
Zo blijf je flexibel, en het beitelblok zit stevig genoeg vast, die gaat bij gewoon draaien niet van zijn plek.
Wat ook fijn is bij een aanvaring, dat die dan wel meegeeft, anders breekt of buidt er waarschijnlijk ergens anders wat.
Dus beitelblok over de as heen zetten, gat pas maken of vulbus in doen ( afhankelijk of gat te klein of te groot is ) en vastzetten.
En draaien maar.
Ja ... en draaien maar zegt Trilliwillie :-(
Ik heb nogal gevloekt vandaag. Ik was van plan vanmorgen om die snelwissellaar passend te maken. Begonnen met het gat uitboren tot 12 mm. dat ging goed. Daarna een soort van moer maken, as van 20 mm genomen , 6 mm uitgeboord , dan naar 8,5 mm om dan M10 erin te tappen, daarna de eerste 10mm tot12 mm uitboren.... Ging allemaal voortreffelijk. Als laatste moest ik dat stukje as haaks afdraaien, zodat hij mooi de beitelhouder gelijkmatig naar benee zou drukken. Beitel erin gezet , en 0,5 mm eraf, dat ging goed, tot ineens de automatische voeding niets meer deed en ook de dwarslede niet meer te bewegen was... muurvast zat hij.
Na alles een goed bekeken te hebben , en geen flauw idee wat er mis was , heb ik maar besloten om de gehele dwarslede uit elkaar te halen. Na veel gepiel en een hoop bouten losgedraaid te hebben zag ik dat de trapeziumspindel zo krom als een hoepeltje was!!. Snel die trapeziumspindel erui gehaald naar de smid geraced en net voor sluitingstijd heeft hij hem nog recht kunnen buigen. Erg zacht staal bleek het te zijn, als ik dat vergelijk met de trapeziumspindels van mn cnc machine!!, maar ja , wat verwacht je ook anders uit china :-(
Snel weer naar huis geraced, spindel ingebouwd en de dwarsslede ging weer... Handmatig dan ... de automatische voeding was nog geen beweging in te krijgen. Dat heeft nog een 3 uurtjes geduurd , bleek dat er een palletje wat een tandwiel aandreef gebroken te zijn , Dat is inmiddels ook opgelost en hij draaid weer goed.
Ik denk dat de oorzaak was dat ik de dwarsslede tever heb laten gaan met de automatische voeding. Ik had namelijk de beitel aan de achterkant (dus dicht bij mij) vastgezet in de beitelhouder , zodat de dwarsslede wat verder moest. En als het niet verder kan , dan stopt het niet , maar draaid gewoon alles kapot... tja wat verwacht je dan ook met chinees spul
Ik denk dus dat dit de oorzaak was... eigen schuld dikke bult ..... maar heb er wat van geleerd en weet nu ook hoe de draaibank in elkaar zit .... heeft me wel bijna de hele dag gekost ... maal allee.
De snelwisselaar zit er trouwens nu goed op, dat is idd erg gemakkelijk met de hoogte instellen.
@ zorre, heb geprobeerd draad te tappen op jouw manier , maar op mijn tappen van M10 zat geen centerpuntje , heb ze er geprobeer in te boren, maar het materiaal is te hard ... dus maar op de "ouderwetse" manier gedaan.
Een paar vraagjes:
-de smeerpunten op de machine, met welke olie moet ik dat smeren, er zit een speciale bus bij die ik moet vullen en daarmee de smeerpunten kan indrukken en zo kan olien, maar ja , met wat ?
-De spaanhoek, van aluminium en staal , ik zit daar een beetje mee te kloten, en tot nu toe lukt het verspanen aardig , maar het is meer geluk als wijsheid. heb al wat zitten googlen en hier en daar al wat info gevonden, maar het is me dan niet duidelijk wat de snijrichting is , dus met de dwarsslede of met de langsslede.
-snelheid van de klauwplaat, welke draaisnelheden gebruik je bij aluminium en staal ( ben druk aan het lezen in diverse documentatie , maar nog niet tegen gekomen) ?
bedankt ,
Cor
Ik heb nogal gevloekt vandaag. Ik was van plan vanmorgen om die snelwissellaar passend te maken. Begonnen met het gat uitboren tot 12 mm. dat ging goed. Daarna een soort van moer maken, as van 20 mm genomen , 6 mm uitgeboord , dan naar 8,5 mm om dan M10 erin te tappen, daarna de eerste 10mm tot12 mm uitboren.... Ging allemaal voortreffelijk. Als laatste moest ik dat stukje as haaks afdraaien, zodat hij mooi de beitelhouder gelijkmatig naar benee zou drukken. Beitel erin gezet , en 0,5 mm eraf, dat ging goed, tot ineens de automatische voeding niets meer deed en ook de dwarslede niet meer te bewegen was... muurvast zat hij.
Na alles een goed bekeken te hebben , en geen flauw idee wat er mis was , heb ik maar besloten om de gehele dwarslede uit elkaar te halen. Na veel gepiel en een hoop bouten losgedraaid te hebben zag ik dat de trapeziumspindel zo krom als een hoepeltje was!!. Snel die trapeziumspindel erui gehaald naar de smid geraced en net voor sluitingstijd heeft hij hem nog recht kunnen buigen. Erg zacht staal bleek het te zijn, als ik dat vergelijk met de trapeziumspindels van mn cnc machine!!, maar ja , wat verwacht je ook anders uit china :-(
Snel weer naar huis geraced, spindel ingebouwd en de dwarsslede ging weer... Handmatig dan ... de automatische voeding was nog geen beweging in te krijgen. Dat heeft nog een 3 uurtjes geduurd , bleek dat er een palletje wat een tandwiel aandreef gebroken te zijn , Dat is inmiddels ook opgelost en hij draaid weer goed.
Ik denk dat de oorzaak was dat ik de dwarsslede tever heb laten gaan met de automatische voeding. Ik had namelijk de beitel aan de achterkant (dus dicht bij mij) vastgezet in de beitelhouder , zodat de dwarsslede wat verder moest. En als het niet verder kan , dan stopt het niet , maar draaid gewoon alles kapot... tja wat verwacht je dan ook met chinees spul
Ik denk dus dat dit de oorzaak was... eigen schuld dikke bult ..... maar heb er wat van geleerd en weet nu ook hoe de draaibank in elkaar zit .... heeft me wel bijna de hele dag gekost ... maal allee.De snelwisselaar zit er trouwens nu goed op, dat is idd erg gemakkelijk met de hoogte instellen.
@ zorre, heb geprobeerd draad te tappen op jouw manier , maar op mijn tappen van M10 zat geen centerpuntje , heb ze er geprobeer in te boren, maar het materiaal is te hard ... dus maar op de "ouderwetse" manier gedaan.
Een paar vraagjes:
-de smeerpunten op de machine, met welke olie moet ik dat smeren, er zit een speciale bus bij die ik moet vullen en daarmee de smeerpunten kan indrukken en zo kan olien, maar ja , met wat ?
-De spaanhoek, van aluminium en staal , ik zit daar een beetje mee te kloten, en tot nu toe lukt het verspanen aardig , maar het is meer geluk als wijsheid. heb al wat zitten googlen en hier en daar al wat info gevonden, maar het is me dan niet duidelijk wat de snijrichting is , dus met de dwarsslede of met de langsslede.
-snelheid van de klauwplaat, welke draaisnelheden gebruik je bij aluminium en staal ( ben druk aan het lezen in diverse documentatie , maar nog niet tegen gekomen) ?
bedankt ,
Cor
Vervelend om je eerste aanvaring te maken, nog wel op vrijdag de 13de ( ik ben zelf niet bijgelovig)
Vervelend ook om erachter te komen dat je draaibank geen breekpen heeft om schade te voorkomen.
Dit gebeurd je niet snel meer, dat is het positieve dan wel weer.
Als olie kan je motorolie gebruiken, maar ik ben hier geen voorstander van, in geval van nood beter als droog werken.
Een speciale leibaanolie is toch wel het beste. Het geeft minder stick-slip, oftewel schokkerige bewegingen. En meestal is het minder schadelijk voor je verf. Hydrauliekolie zou dan uitgesloten zijn, terwijl dit voor de smering wel perfect is vanwege de dopes die stick-slip tegengaan.
Hiervoor is olie wat in de voorvork van een motorfiets gaat ook wel te gebruiken, in schokdempers wil je namelijk ook geen stick-slip.
Een aantal soorten leibaanolie zijn:
Castrol Magnaglide 68
Shell Tonna 68
Mobil Vactra No2
Kroon Carsinus U68
Kwam op internet een site tegen met leibaanolie, 5 ltr voor €22,50, zal wel ex BTW zijn.
Welkom bij Profclean Europe B.V.
Je ziet hier elke keer het nummer 68 voorbij komen, dit komt omdat de viscositeit volgens ISO norm 68 moet zijn. Dit is het meest ideale voor conventionele machines.
De tandwielen van de voeding zou ik gewoon smeren met kogellagervet.
Vervelend ook om erachter te komen dat je draaibank geen breekpen heeft om schade te voorkomen.
Dit gebeurd je niet snel meer, dat is het positieve dan wel weer.
Als olie kan je motorolie gebruiken, maar ik ben hier geen voorstander van, in geval van nood beter als droog werken.
Een speciale leibaanolie is toch wel het beste. Het geeft minder stick-slip, oftewel schokkerige bewegingen. En meestal is het minder schadelijk voor je verf. Hydrauliekolie zou dan uitgesloten zijn, terwijl dit voor de smering wel perfect is vanwege de dopes die stick-slip tegengaan.
Hiervoor is olie wat in de voorvork van een motorfiets gaat ook wel te gebruiken, in schokdempers wil je namelijk ook geen stick-slip.
Een aantal soorten leibaanolie zijn:
Castrol Magnaglide 68
Shell Tonna 68
Mobil Vactra No2
Kroon Carsinus U68
Kwam op internet een site tegen met leibaanolie, 5 ltr voor €22,50, zal wel ex BTW zijn.
Welkom bij Profclean Europe B.V.
Je ziet hier elke keer het nummer 68 voorbij komen, dit komt omdat de viscositeit volgens ISO norm 68 moet zijn. Dit is het meest ideale voor conventionele machines.
De tandwielen van de voeding zou ik gewoon smeren met kogellagervet.
Oh ... was het gisteren vrijdag de 13e... dat verklaard dan een hoop ... was het toch niet m'n eigen schuld 
@ Helimax en Trilliwiellie; dus ik kan voor zowel de geleide-banen als die smeerpunten met dezelfde olie smeren? Ik zal met het lijstje eens naar de lokale machine-verkoop gaan.
Cor
@ Helimax en Trilliwiellie; dus ik kan voor zowel de geleide-banen als die smeerpunten met dezelfde olie smeren? Ik zal met het lijstje eens naar de lokale machine-verkoop gaan.
Vragen die ik voorlopig nog heb:
groeten,
Cor
Hoi Cor,
kijk hier eens naar, misschien dat je daar wat aan hebt:
het berekenen van de snijsnelheid: Berechnung von Schnittdaten
spaanhoeken: forum.zerspanungsbude.net • Thema anzeigen - Winkel am Drehmeißel
(Voor messing mag de spaanhoek naar mijn weten compleet 0 graden zijn, dus helemaal vlak. Voor alu en staal zijn dan weer grotere hoeken nodig.)
Even een tabelletje uit het boek van Jürgen Eichardt voor je opgezocht:
Voor aluminium staat daar een snijsnelheid van 125m/min.
- Doorsnede 5mm: 8000 omw/ min
- Doorsnede 10mm: 4000 omw/ min
- Doorsnede 15mm: 2750 omw/ min
- Doorsnede 20mm: 2000 omw/ min
- Doorsnede 25mm: 1625 omw/ min
- Doorsnede 30mm: 1375 omw/ min
- Doorsnede 35mm: 1125 omw/ min
- Doorsnede 40mm: 1000 omw/ min
- Doorsnede 45mm: 900 omw/ min
Voor staal is het wat moeilijker, daar hangt het toerental en de snijsnelheid weer af van het soort staal dat je wilt gebruiken.
Voor staal met een treksterkte van 100kg/ mm2 wordt een snijsnelheid van 10m/min gegeven, automatenstaal daarentegen 20m/min.
- Doorsnede 5mm: 650 - 1250omw/ min
- Doorsnede 10mm: 325 - 650 omw/ min
- Doorsnede 15mm: 200 - 425 omw/ min
- Doorsnede 20mm: 150 - 325 omw/ min
- Doorsnede 25mm: 130 - 250 omw/ min
- Doorsnede 30mm: 105 - 225 omw/ min
- Doorsnede 35mm: 90 - 200 omw/ min
- Doorsnede 40mm: 80- 175 omw/ min
- Doorsnede 45mm: 70 - 140 omw/ min
(waarden voor 100kg/ mm2 staal en automatenstaal)
Hopelijk heb je hier iets aan.
Groetjes,
Björn
Hallo Bjorn , Dat is een gemakkelijk lijstje, direct uitgeprint en naast de draaibank gehangen
Wat is het verschil in diverse staalsoorten, Trillliwillie had het over "pisbakkenstaal" ( in m'n draadje over cnc-machines) dan is er "automatenstaal" andere verschillende treksterktes. Hoe weet ik welke staalsoort ik heb. En als je daar niet zo 1-2-3 achter kan komen, wat is een veilige waarde voor de draaisnelheid?
Dit is een mooi plaatje van dat duitse forum:
Ergens heb ik in wat documentatie nog de verschillende hoeken (x) voor de verschillende materiaalsoorten gelezen , zal dat proberen op te zoeken en er nog bij plaatsen ....
Cor
*edit*
De spaanhoeken:
[FONT=TIMES New Roman,Arial,Comic Sans MS]Voor Staal
Hier een link gevonden met een word bestand over verschillende beitels:
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vaeq.com%2Fstoom%2Fdocs%2Fhoeken.doc&rct=j&q=spaanhoek&ei=qQLRTbz5GcbVsga1haSyCw&usg=AFQjCNEd7HXTAW5xHujxydvK1lpy9gdh3Q&sig2=R07Gtbg4BXZt2dtIEZaENg&cad=rja
Wat is het verschil in diverse staalsoorten, Trillliwillie had het over "pisbakkenstaal" ( in m'n draadje over cnc-machines) dan is er "automatenstaal" andere verschillende treksterktes. Hoe weet ik welke staalsoort ik heb. En als je daar niet zo 1-2-3 achter kan komen, wat is een veilige waarde voor de draaisnelheid?
Dit is een mooi plaatje van dat duitse forum:
Ergens heb ik in wat documentatie nog de verschillende hoeken (x) voor de verschillende materiaalsoorten gelezen , zal dat proberen op te zoeken en er nog bij plaatsen ....
Cor
*edit*
De spaanhoeken:
[FONT=TIMES New Roman,Arial,Comic Sans MS]Voor Staal
- Vrijloophoek 12 tot 15° (A)
- Snijhoek 70° (B) (I)
- Spaanhoek 5° tot 8° (C)
- Vrijloophoek 16° tot 20° (A)
- Snijhoek 60° tot 66° (B) (II)
- Spaanhoek 8° tot 10° (C)
- Vrijloophoek 24° (A)
- Snijhoek 56° (B) (III)
- Spaanhoek 10° (C)
Hier een link gevonden met een word bestand over verschillende beitels:
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vaeq.com%2Fstoom%2Fdocs%2Fhoeken.doc&rct=j&q=spaanhoek&ei=qQLRTbz5GcbVsga1haSyCw&usg=AFQjCNEd7HXTAW5xHujxydvK1lpy9gdh3Q&sig2=R07Gtbg4BXZt2dtIEZaENg&cad=rja
Laatst bewerkt:
Hallo Bjorn , Dat is een gemakkelijk lijstje, direct uitgeprint en naast de draaibank gehangen
Wat is het verschil in diverse staalsoorten, Trillliwillie had het over "pisbakkenstaal" ( in m'n draadje over cnc-machines) dan is er "automatenstaal" andere verschillende treksterktes. Hoe weet ik welke staalsoort ik heb. En als je daar niet zo 1-2-3 achter kan komen, wat is een veilige waarde voor de draaisnelheid?
Hoi Cor,
als veilige snelheid zou ikzelf eigenlijk een beetje tussen de waarden in gaan zitten. De draaiers onder ons mogen me dat vergeven
.... Ik weet eigenlijk niet of er verschil in gewicht is, tussen de verschillende staalsoorten. Daaraan kun je het misschien zien, maar verder??
Ik denk dat je het beste voorzichtig kunt proberen hoe het materiaal verspaant als je langsdraait, maar te weinig voorzet is volgens mij niet schadelijk. Als je het niet vertrouwd, gewoon zorgen voor minder voeding, dat doe ik ook altijd. Ook bij het langsdraaien met de hand, als je het gevoel hebt dat het te gek gaat, gewoon rustiger aandoen. Dan kan er eigenlijk niks misgaan.
Groetjes,
Björn
Uitleggen over de verschillende staalsoorten is wel een beetje lastig.
Ik heb op de opleiding 4 jaar materiaalkennis gehad, en dat was basiskennis
Er bestaan volgens de Duitse Stahlschlüssel vele duizenden namen en een paar honderd leveranciers.
Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH - Produkte
Dat is meer keus als een TV die je gaat kopen.
De snijsnelheden lopen hierdoor ook erg uiteen.
Een laagwaardig constructiestaal is lasbaar en relatief zacht, terwijl een hoogwaardig chroom-molybdeenstaal niet te lassen is, wel hardbaar, maar de basishardheid voor het harden kan al 3 tot 5 maal hoger zijn als het eerder genoemde constructie(pisbakken)staal.
In ieder geval heb ik je de formule gegeven voor het uitrekenen van de toerentallen met de gegeven snijsnelheid, die gaat hier ook gewoon op.
In het geval van draaien is het dan niet de diameter van de frees, maar van het draaiwerkstuk.
Omdat jouw machine vaste toerentallen heeft neem je de grootste diameter, die dan het laagste toerental geeft.
Nu zal je zelden de snijsnelheid halen op een draaibank, omdat je hem met de hand moet bedienen, en hij zal het misschien ook niet eens halen, en of de motor sterk genoeg is.
Ik zou me over de snelheid bij het draaien dus niet al te druk maken.
Het lijstje van Björn kan je prima aanhouden, en hiermee lekker ervaring opdoen.
De kans dat je een exotisch staalsoort gaat bewerken is klein, het meeste is staal tot een treksterkte van 600 N/mm en Aluminium en Messing.
Voor aluminium en messing haal je de snelheid toch niet, dus dat is wat jij kan op je machine.
Ik heb op de opleiding 4 jaar materiaalkennis gehad, en dat was basiskennis
Er bestaan volgens de Duitse Stahlschlüssel vele duizenden namen en een paar honderd leveranciers.
Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH - Produkte
Dat is meer keus als een TV die je gaat kopen.
De snijsnelheden lopen hierdoor ook erg uiteen.
Een laagwaardig constructiestaal is lasbaar en relatief zacht, terwijl een hoogwaardig chroom-molybdeenstaal niet te lassen is, wel hardbaar, maar de basishardheid voor het harden kan al 3 tot 5 maal hoger zijn als het eerder genoemde constructie(pisbakken)staal.
In ieder geval heb ik je de formule gegeven voor het uitrekenen van de toerentallen met de gegeven snijsnelheid, die gaat hier ook gewoon op.
In het geval van draaien is het dan niet de diameter van de frees, maar van het draaiwerkstuk.
Omdat jouw machine vaste toerentallen heeft neem je de grootste diameter, die dan het laagste toerental geeft.
Nu zal je zelden de snijsnelheid halen op een draaibank, omdat je hem met de hand moet bedienen, en hij zal het misschien ook niet eens halen, en of de motor sterk genoeg is.
Ik zou me over de snelheid bij het draaien dus niet al te druk maken.
Het lijstje van Björn kan je prima aanhouden, en hiermee lekker ervaring opdoen.
De kans dat je een exotisch staalsoort gaat bewerken is klein, het meeste is staal tot een treksterkte van 600 N/mm en Aluminium en Messing.
Voor aluminium en messing haal je de snelheid toch niet, dus dat is wat jij kan op je machine.
Als ik nog een tip mag geven, koop dan een tabellenboekje.
Hier staat veel informatie in, zeker voor de beginner.
Draaien, frezen, boren maar ook schroefdraadinformatie, ISO passingstelsel en natuurlijk wis- en natuurkundeformules.
Is eigenlijk onmisbaar.
bol.com | Tabellenboek mechanische techniek / druk 7, Bruinshoofd & A.C. Bruinshoofd...
Hier staat veel informatie in, zeker voor de beginner.
Draaien, frezen, boren maar ook schroefdraadinformatie, ISO passingstelsel en natuurlijk wis- en natuurkundeformules.
Is eigenlijk onmisbaar.
bol.com | Tabellenboek mechanische techniek / druk 7, Bruinshoofd & A.C. Bruinshoofd...
De spaanhoeken:
[FONT=TIMES New Roman,Arial,Comic Sans MS]Voor Staal
Voor Messing;
- Vrijloophoek 12 tot 15° (A)
- Snijhoek 70° (B) (I)
- Spaanhoek 5° tot 8° (C)
Voor Aluminium;
- Vrijloophoek 16° tot 20° (A)
- Snijhoek 60° tot 66° (B) (II)
- Spaanhoek 8° tot 10° (C)
[/FONT]
- Vrijloophoek 24° (A)
- Snijhoek 56° (B) (III)
- Spaanhoek 10° (C)
Vandaag nog wat geprobeerd , en gaat goed... maar pff, die snelheden voor aluminium .... 1600 rpm voor een as van 25 mm .. brrr best wel snel.
Heb ik het goed begrepen dat de snijhoek bij de tekst gelijk is aan de "einstellwinkel" in het plaatje?
Vanavond wil ik een proberen een vierkant blok in de 4-klauw te zetten. Ik zal er nog wat over googlen en op youtube wat filmpjes proberen te vinden. Maar als iemand zich geroepen voelt om uit te weiden over hoe een vierkant of rechthoekig blok te centreren
.....Cor
Geen tip over materiaalkunde, maar ik wilde hem toch kwijt:
Buitelaar (www.buitelaar.nl) gaat verhuizen naar een nieuw (mega groot) pand. Alle showroommodellen worden opgeruimd. Deze worden in de occasion-sectie van de website van de hand gedaan voor gereduceerde prijzen. Iedere paar dagen worden er weer nieuwe machines aan toegevoegd.
Buitelaar (www.buitelaar.nl) gaat verhuizen naar een nieuw (mega groot) pand. Alle showroommodellen worden opgeruimd. Deze worden in de occasion-sectie van de website van de hand gedaan voor gereduceerde prijzen. Iedere paar dagen worden er weer nieuwe machines aan toegevoegd.
Cheeta
Forum veteraan
valt best tegen wat voor korting je krijgt..
hij hanteert de volle prijzen in de showroom op dit moment... op de site staan de prijzen met aanbiedingen...
ik dacht 200 euro korting gehad te hebben op de showroom model bij thuiskomst bleek dit echter maar 100 euro.
en voor 100 euro meer heb ik dan toch liever een nieuw apparaat
hij hanteert de volle prijzen in de showroom op dit moment... op de site staan de prijzen met aanbiedingen...
ik dacht 200 euro korting gehad te hebben op de showroom model bij thuiskomst bleek dit echter maar 100 euro.
en voor 100 euro meer heb ik dan toch liever een nieuw apparaat