Bouwverslag Caldercraft "Imara" 1:32 [Verb]

Beagle, Of het voor jouw model verantwoord is weet ik niet, maar ik zou in het vierkante deel van de spaak in het rad een gaatje in de langsrichting boren en daarin een metalen stift zetten. Daarna om de stift met epoxy of 2 C -lijm een vierkant gedeelte modelleren en dat voorzichtig afvijlen/schuren totdat het gewenste model is verkregen. De stift geeft het gerepareerde deel body, waardoor het minder snel afbreekt. Kan niet zien of de nagels waarmee de band op het wiel zit echt zijn en in het hout steken. Die zouden je parten kunnen spelen bij het boren. Zo nodig verwijderen en later ingekort terug plaatsen. Hoop dat je er iets aan hebt en het uitvoerbaar is. Maar jij bent een kei op de mm2, dus zal het je wel lukken. Gr. Klaas.
 
op een ander forum gaven ze de suggestie van het even snel op de draaibank te maken
Dat ik daar niet aan gedacht heb! ( ouderdom ??)
Even toch proberen, heel voorzichtig draaien en dit is het resultaat voor het grote roer.

Eerst in de bankvijs een stukje vierkant maken aan een rond stukje afval messing.
Dan in de draaibank het handvatje draaien? de inkorting met een rattenstaartje aanbrengen.
De doorsteek beitel iets lager dan het center. dan blijft er een heel klein stukje aan het afgestoken stuk ongeveer 0,8 mm. dik
Dan in de roeren een gaatje boren van 0.8 mm.
en dit is het resultaat

IMG_3171.jpg

de iets kleiner stukken voor het kleine roer
IMG_3172.jpg



Klaas , de roeren zijn in één stuk Pewter ( zink-lood spul) en te veel werk om dat helemaal na te maken in hout.
Met een beetje verf ziet achteraf niemand het nog
 
Laatst bewerkt:
Helemaal niet aan de attributen in je werkplaats gedacht Beagle. Dit is natuurlijk veel mooier en sterker. Je zou ze haast allemaal doen! Gekheid natuurlijk. De boot zal wel een stuurmachine hebben gehad. Ben zelf geen fan van stuurwielen met open spaken. Gelukkig zat er op de schepen waarop ik ooit voer een houten hoepel om. Kon je het wiel met je heup een beetje remmen. Gr. Klaas.
 
nog een paar vorderingen...
De achtermast.
Het is ,zoals ik al gemeld had een compromis tussen functionaliteit, en de navigatieverlichting.Hier ligt mijn mast op de tekening van de Imara.

Zoals je ziet is hij langer gemaakt om ook als steun te fungeren voor het heklicht en het sleeplicht
Normaal moet de afstand tussen heklicht en sleeplicht minimum 2 meter bedragen en ook hierin heb ik even een compromis gemaakt. de lampen zouden dan 6 cm uit elkaar moeten staan. Mocht ik die 2 meter respecteren, dan zou de mast even hoog komen als de schouw en dat wou ik ook niet. De steunen voor de Davitsen heb ik wel op gelijke hoogte gelaten. anders kan ik de blokken voor de davitsen niet gebruiken.
IMG_3180.jpg


Voor de licht armaturen. zie tekening , zie je dat er onderaan de lamp steun nog een verbinding is naar de mast zelf.( item 283)
IMG_3178.jpg


Voor die verbinding ga ik o.a. één been van de led gebruiken. die komt dan aan het lichaam van de mast gesoldeerd .( gemeenschappelijke +12V)
IMG_3182.jpg

en dan toch even de spanning op de led’s gezet van 12V. en dit is dan het resultaat
IMG_3181.jpg


Ook zijn de houten roosters onderaan de trappen gemaakt. Ik vond dat mooier dan zo gewoon een plat wit vlak voor trap en deur.
IMG_3173.jpg


IMG_3174.jpg


Voor de werksloepen aan boord, die zijn uit resin gemaakt zijn, waren de doften en voorplecht ook uit resin en, daarvan waren enkele knieën afgebroken. Uit een stuk echt Teakhout ben ik dan een stukje gaan maken van 1.5 mm. dik. De Proxxon schaaf wil maar gaan tot een dikte van 2mm. Dus heb ik de teak lat op een stuk hardboard gekleefd met rubbercement en dan naar de juiste dikte geschaafd.
IMG_3175.jpg


de grote lat werd dan in smalle stroken gezaagd en daarna tegen elkaar gelijmd om zo een inlegpatroon te verkrijgen voor de voorplecht
IMG_3177.jpg


zie het verschil, de sloep, de resin dekken & doften en de nieuwe teak dekken en doften.
IMG_3179.jpg
 
Baegle dat is een goede vraag , je kunt ze draaien uit messing , als je geen draaibank tot je beschikking hebt een boormachine op de werkbank vastklemmen met de Dremel of Proxxon met een slijpschijfje het model erin brengen erna met schuurpapier en waterproof schuren tot het mooi is afgewerkt ( zo deed ik het vroeger ook.)
Met een beitel is bijna onmogelijk dan moet je hard materiaal gebruiken maar centreren is dan het probleem, zodra je iets te veel materiaal pakt is het direct krom.
Er zijn kleine messing pennetjes (hulp even met de naam) je weet het zelf wel waarschijnlijk die ze op oude schepen gebruiken om de touwen mee vast te zetten b.v onderaan de mast die zitten dan in een ring gestoken.
ik heb ze liggen alleen is de voet rond en niet vierkant , rechts onderop de foto.DSC_2190.JPG
 
Korvijnagels Erwin. Staan in een nagelbank onderaan de mast. Je ziet ze ook wel bij de verschansing. Geen flauw idee waar de naam vandaan komt. Gr. Klaas.
 
Laatst bewerkt:
De herkomst van het woord is onduidelijk, oude publicaties spreken van 'carviel nagels' (Witsen en Van Yk, 'karvinje nagels', terwijl tegenwoordige naslagwerken (Koenen), 'korvijnagel' noemen, maar ook karveelnagel, konfijnagel en karvielnagel (v. Dale)
(Bron: Wiki)
 
Heb nog even in de Maritieme Encyclopedie gekeken en zag dat ik iets te kwistig was met de letter n. Verder dezelfde info als van Roel. Het touwwerk wordt er kruislings om belegd. Op een model lukt het tot zover nog wel, maar het opschieten en ophangen van het losse eind zorgt vaak wegens ruimtegebrek voor problemen. Zal wel komen omdat het door ons gebruikt touwwerk vaak te dik is. Gr. Klaas.
 
als je wil touw opschieten op een korvijnnagel, dan moet je dat niet doen met het touw dat om de korvijnnagel is geslagen.
Op houten modellen steken wij het touw door het gaatje dan met een druppeltje lijm de korvijnnagel erin. Na drogen onderkant afsnijden. Daarna op een toontje ( gemaakt uit plexiglas en met stelen pennetjes ) kan je het beleg maken en met een oog om de nagel hangen.
 
Deed het net als op mijn zeilboot. Vastzetten met een kruissteek, eind (wel minder slagen dan in het echt) opschieten, dan de achterste lus binnendoor trekken en om de onder- en bovenkant korvijnagel halen, waardoor de bos lijn wordt klem gezet. Met een pincet met krom eind goed te doen. Aan boord van mijn boot kon ik dat op de tast, dus ook in het donker. Dat ging dan wel op een kikker aan de mast, maar principe is hetzelfde. Gr. Klaas.

DSCN2388_zpspa3iycjz.jpg
 
Laatst bewerkt:
En aan boord van de VOC-schepen waren korvijnagels ook wel handig om eventuele illegaal aan boord komende lui een dreun mee op de hersenpan te geven...;)
 
Ook toen waren ze al inventief Roel! Multifunctionele uitrusting op die houten schepen. Maar we gaan Beagle niet het slechte pad op sturen. Gelukkig kan hij met zijn gerepareerde stuurwielen het roer weer recht houden. Anders drijven we nog verder van het topic af. Gr. Klaas.
 
De doften & plechten zijn passend gemaakt. De onderzijde is in de vernis gezet.
Dan alles weer met epoxy in de rompen gelijmd. Eens morgen de lijm droog en hard komt er onder de mastdoft nog een vertikale doft knie. Daarna ga ik de buitenkant van die sloepen onder handen nemen. Moet hier en daar nog wat plamuren en schuren.
IMG_3184.jpg


Dan de blokken.
Daarin is de kit weer goed in de fout. Als je de blokken zoals ze voorschrijven met een ringetje aan de davitsen wil bevestigen..Dan is de eerste blok gedraaid. Zie deze foto.
IMG_3185.jpg


Wil je het correct doen dan moet ik een gedraaide harpsluiting gaan maken. Met een ringetje krijg je dat nooit voor elkaar.
zelfde fout doet zich voor aan de boot takel bij de davisten
IMG_3187.jpg


en dan is het nog een probleem.
De blokken voor de boot talie
IMG_3188.jpg

daar heb ik twee blokken waar een oog aan ontbreekt.

De blokken voor de Davitsen
IMG_3189.jpg


Dus begin ik mij de vraag te stellen of ik de kit blokken niet zou vervangen door andere exemplaren.
Toevallig heb ik nog 8 dubbele blokken liggen . die zou ik kunnen gebruiken.
IMG_3190.jpg


Wat denken julie? Kit of hout blokken.
 
Beagle, Waarschijnlijk kun je de twee ontbrekende ogen van de "stalen" blokken er wel aan knutselen van dun koperdraad. Als je ze dan schildert zie je er (bijna) niets meer van. De houten blokken moet je nog van stalen banden met oog of ogen voorzien. Zou eens twee houten blokken op die manier bewerken en de banden zwart schilderen. Dan zie je vanzelf hoe het lijkt. In het echt is een stalen blok sterker dan een houten en kan zwaardere lasten dragen. De houten blokken moeten wel geloofwaardig over komen. Gr. Klaas.
 
De twee ontbrekende ogen:misschien lukt het van ze te lijmen. Solderen kan je niet op die Pewter.
maar om goed te zijn zou ik dan ook op 8 blokken een oog moeten kantelen met 90° wil ik de blokken normaal aan de voorziene ogen kunnen hangen. Daar zie ik een beetje tegen op.het is juist in de dunne kant van het oog(Pewter) dat ik dan moet gaan boren en lijmen. veel materiaal hou ik dan niet over.

Daarom was ik als alternatief aan die houten blokken aan het denken.Die heb ik met hopen, op alle maten in de kast liggen ( van 3mm. tot 12 mm. enkel en dubbel, dat heb je nodig als je gewoonlijk statische driemasters bouwt)
Een paar inkepingen, met een touw er een strop rond maken, is een fluitje van 1 cent ;) en ze dan ook aan de ogen vastmaken.
 
was nog even wat aan het google o.a. op site SS.Hercules en SS.furie
( spijtig dat je op SS. hercules zoveel 404- not found fouten krijgt ( link naar picasa foto's.)

Daar zie ik op SS-Furie dat ze houten blokken hebben voor de davits en voor het ophalen van de sloepen.
Pikant detail : in de Imara-kit geven ze voor de boot takel een 3 blok aan. op beide schepen zijn het blokken met twee schijven..
 
Laatst bewerkt:
You must log in or register to reply here.
Back
Top