Lockheed L-12A “Electra Junior”

Énke Blériot zei:
Heb je wel eens geprobeerd je sjabloon op het balsa te plakken met contact spuitlijm? Normaal doe je beide delen maar in dit geval de lijm alleen op het papier spuiten. Werkt bij mij...net genoeg hechting om een patroon over te brengen en nadien kun je het papier er zo weer gemakkelijk afhalen zonder dat er residuen op het werkstuk achterblijven. Even zoeken naar de droogtijd...korter dan dat normaal gebruikelijk is bij lijm op beide delen.
Klik om te vergroten...
Met spuitlijm heb ik ook al geëxperimenteerd. Het papier veranderd niet door de lijm, dat gaat dus goed.
Maar er blijft altijd wat lijm zitten op het balsahout. Blijkbar heb ik niet de goede contact spuitlijm. Uiteraard kan je deze restlijm wegschuren.

Persoonlijk ben ik geen fan van spuitlijm en gebruik deze zeer zelden.
Wat ik nog niet geprobeerd heb is, Gudy 870. Als het goed gaat krijg ik eind deze week een rol van binnen. Deze tip kreeg ik van Henri, ben benieuwd hoe dat bevalt.
Gudy 870 is een zeer dun en transparant tape.

Johannes
 
Ja, Gudy 870 werkt echt geweldig. Ik gebruik het ook om schuurpapier op houten schuurklossen te plakken. Omdat ik dat schuurpapier er lang op laat zitten, is het dan wel wat meer gedoe om papierresten en Gudy er af te rollen met m'n vingers, maar er af gaat het en schoon. Als je geprint papier met Gudy op balsa plakt, komt het er na een week of wat nog steeds makkelijk af. Ik gebruik het ook om onderdelen tijdelijk vast te zetten.

Het is eigenlijk geen tape, maar een lijmlaag op een drager.

Trek de rol Gudy een eind uit met de plaklaag naar boven, plak het vast aan de tafel of leg er iets op dat het niet terug rolt, hou de print bol met de uiteinden omhoog en laat het zo op de Gudy zakken, strijk het aan en snij het van de rol af. De prints knip je natuurlijk niet al op de lijn uit, het overmaat papier schuur of zaag je er mee af ... dat is misschien logisch, maar ik vermeld het toch maar even.
 
Voordat het kletsnatte balsa plankje op het geraamte geplaatst wordt, is het verstandig eerst een beschermfolie aan te brengen, zodat het vocht niet in de lijmverbindingen kruipen kan.
BYWcH8.jpg

​
Het papier komt makkelijk los van het balsahout. De lijmresten kunnen eenvoudig onder de waterkraan afgespoeld worden.
lBbobo.jpg


​
Nu het plankje plaatsen en fixeren met klemmen en spelden. Dit laat ik nu drogen, duurt wel lang, maar het gaat vanzelf. In de tussentijd kan ik op andere plekken verder gaan met beplanken.
Datz5n.jpg


​
Johannes
 
Als het balsahout bij een te hoog vochtgehalte verlijmd wordt, kan het na het lijmen nog gaan krimpen, wat scheuren kan geven.

Wanneer is het hout droog genoeg?
Bij een vochtgehalte tussen 12-15%.

Je hoeft het vochtgehalte niet te meten als je weet dat vochtig hout klam aanvoelt.
Als de klamheid is verdwenen kan er gelijmd worden.

Het drogen van mijn balsaplankje gebeurde in twee stappen.
Eerst op de plastic folie die de lijmverbindingen van het geraamte moest beschermen.
Nadat het grootste deel vocht was verdwenen heb ik de folie verwijdert en het plankje opnieuw op het geraamte met spelden vastgezet.
Lucht was dan aan elke kant goed toegankelijk.

Mijn balsa plankje is nu droog genoeg en kan verlijmd worden.
Daarvoor gebruik ik klemmen, spelden en plakband om het plankje te fixeren.
ALFldj.jpg


​
Hier is ie dan, de gudy 870!
Super spul, een nieuwe wereld gaat voor mij open!
Om de proberen heb ik eerst een kleine rol, 10m x 31cm gekocht. Prima afmeting voor de A4 en A3 velletjes papier.
vE37Qj.jpg


​
En inderdaad, er blijven geen lijmresten achter.
D3LuuQ.jpg

​
Johannes
 
3M verkoopt ook een spuitlijm die sterk lijkt op de lijm op Post-it. Dus die blijft kleven aan je papier wat je vervolgens op je balsa plakt. Bij het verwijderen blijven er geen lijmresten achter.
756ef255fe5d467bb07255fa5323bf12.jpg
 
Bedankt voor de hint.
Deze spuitlijm van 3M ga ik binnenkort zeker uitproberen.

Met deze spuitlijm (zie foto) ben ik niet tevreden.
Wat mij tegenstaat bij gebruik van spuitlijm is, de nevel die vrijkomt.
Natuurlijk, ik weet, de ruimte goed luchten of in de buitenlucht spuiten.
Of gebruik maken van een afzuiging, helaas heb ik deze nog niet klaar.
w5Nvf7.jpg

​
Johannes
 
Je bouw is altijd prachtig en heeft altijd een mooie touch om technieken te beschrijven zodat anderen er wat van leren. Erg leuk en fijn. Ik steek er veel van op. THX.

Nu zkt ik wel een beetje met het level van perfectie wat je hier nastreeft. Je techniek zorgt voor een spanningsvrije verbinding. Heel mooi en Nix op aan te merken.

Zou e.a. echter echt krom trekken op het moment dat je de blankjes droog en rechtstreeks vast zou zetten? Is de 3mm daar te dik voor? Ik heb nog nooit een gekromde beplanking op een romp (helft) gezet, dus daarom vraag ik me dit af.. Gevoelsmatig zou ook droog kunnen werken?

Zelf heb ik ook een wat grotere lintzaag. Die zou mijn keuze niet zijn voor zo een fijne zaaglijn. Zou het snijden met een mes niet makkelijker zijn?

Let wel: Geen kritiek, gewoon interesse en ik ben benieuwd wat de impact van een snellere methode zou zijn?
 
Je bouw is altijd prachtig en heeft altijd een mooie touch om technieken te beschrijven zodat anderen er wat van leren. Erg leuk en fijn. Ik steek er veel van op. THX.

Nu zkt ik wel een beetje met het level van perfectie wat je hier nastreeft. Je techniek zorgt voor een spanningsvrije verbinding. Heel mooi en Nix op aan te merken.

Zou e.a. echter echt krom trekken op het moment dat je de blankjes droog en rechtstreeks vast zou zetten? Is de 3mm daar te dik voor? Ik heb nog nooit een gekromde beplanking op een romp (helft) gezet, dus daarom vraag ik me dit af.. Gevoelsmatig zou ook droog kunnen werken?

Zelf heb ik ook een wat grotere lintzaag. Die zou mijn keuze niet zijn voor zo een fijne zaaglijn. Zou het snijden met een mes niet makkelijker zijn?

Let wel: Geen kritiek, gewoon interesse en ik ben benieuwd wat de impact van een snellere methode zou zijn?
 
Bedankt voor het compliment.
Jij zal niet de enigste lezer van dit draadje zijn die zich afvraagt of de plankjes niet rechtstreeks droog verlijmd kunnen worden.
Zeker kan dat, maar dan maak ik de plankjes veel smaller zodat ze makkelijker kunnen buigen over het dubbel gekromde oppervlak.
Een spannigsvrije verbinding wordt het dan uiteraard niet, maar in de praktijk zal dat geen enkel probleem opleveren.

Het zagen van balsahout op een lintzaag gaat prima, mits de vertanding van het zaagblad en de snijsnelheid klopt.
Balsahout snijden met een mes doe ik ook en heb al verschillende mesjes uitgeprobeerd.

Ik denk dat een snellere methode eerder resultaat oplevert.
Maar voor mij is het modelbouw en ik vind het heerlijk om telkens weer wat nieuws uit te proberen.

Johannes
 
Modelbouw is genieten!
Vanaf een tekening houten plankjes en latjes zagen schuren en aan elkaar plakken.
Stap voor stap een vliegtuig zien ontstaan, dat is de beloning voor de vele uren van toewijding. Keer op keer kan ik van de vorderingen genieten, ik hoop jullie ook. :)
Steeds weer nieuwe technieken uitproberen is voor mij zeer belangrijk.
Ik wil niet blijven hangen in de comfort zone, regelmatig stretchen brengt mij verder.

Het beplanken schiet lekker op. Nog één balsaplankje aanbrengen en dan is voorlopig het moeilijkste achter de rug.
cqf5jH.jpg

​

Ook dit plankje moet over de kromming van de rompspanten aangebracht worden.
Om dit te realiseren maak ik gebruik van een andere techniek. Daarvoor heb ik een speciaal mesje en een snijliniaal nodig.
Het mesje is afgesteld op 2mm uitsteeklengte en het balsahout is 3mm dik.
HwhTj0.jpg

dLoKX4.jpg


​
Vele sneden in lengterichting, twee millimeter diep, maakt het balsahout plankje lekker buigzaam.
xKNVvD.jpg

​

Nu kan het plankje op de spanten gelijmd worden.
4JOfQJ.jpg


jYcLHP.jpg

​
Johannes

​
 
Mooie technieken allemaal. Deze gaat een stuk sneller naar geeft wat verzwakking tov de voorgaande techniek begrijp ik al. Dit vang je dus met Epoxy op. Check.

Nog even over het doorweken van het hout met doel ea spsnningsloos aan te brengen. Op zich begrepen, maar beetje filosofisch vraag ik me af of het hout niet altijd naar z'n voorkeur zal willen trekken op de lange duur. Dus als het doorweken van het hout de structuur niet aantast, vraag ik me af of het op den duur toch niet gaat trekken / onder eigen spanning komt te staan?

Of zou et zo zijn dat doorweekt er juist heel veel micro scheurtjes ontstaan bij aanbrengen / opdrogen met zelfde idee als je tweede techniek maar dan op micro schaal? Daarmee zou het hout dan spanning loos kunnen blijven..

Ben benieuwd...

Groet Q
 
Hoi Q, het antwoord op je vraag of het hout niet altijd naar z’n voorkeur zal willen trekken op de lange duur, heb ik in 2011 op het modelbouwforum geschreven.

Tot voor kort wist niemand waarom hout te buigen is vergelijkbaar zoals metaal. Het geheim is ontraadseld! Een moleculair mechanisme binnen de houtvezel werkt als een soort klittenband. Door trek of druk worden de cellulosefibrillen verdraaid en maken de verbinding los uit de matrix van Hemicellulose en Lignine. Daarom is hout vervormbaar. Zodra de uitwendige krachten verdwijnen zoeken de vezels een nieuwe plek waarin ze zich vastzetten. En zo blijft de vervorming behouden.
Massief houten werkstukken die correct zijn gebogen hebben nagenoeg dezelfde mechanische eigenschappen als voor het buigen.
zoomi.jpg


​
Johannes
 
Spuitnevel is inderdaad vervelend...en wanneer je dan geen spuitcabine hebt tja..

Maar...in de meeste huizen zit tegenwoordig een centraal afzuigsysteem en met een beetje geluk zit de ventilator kast op zolder en heb je er nog een ongebruikte aansluiting op..

Ik heb al 20 jaar dit systeem in gebruik als afzuiging op mijn spuitcabine.

- de ventilatorkast voorzien van een schakelaar zodat ik ter plaatse de afzuiging aan kan zetten
- een houten cabine er tegenaan gebouwd/geklemd die ik er zo af kan trekken
- achterin de cabine zit gaas
- tegen het gaas filtermat van de keuken afzuigkap (Action)

En zie daar...het werkt subliem. De filtermat gaat meerder maanden mee en om de paar jaar even met een borstel over de schoepen van de ventilator ( er komt een heel klein beetje verfstof op wat dus door afstoffen te verwijderen is)

Op de 1e foto zie je onder- en rechts een aansluiting toevoer en aan de bovenkant de afvoer. De aansluiting voor de spuitcabine kun je niet zien en deze zit aan de linkerzijde

100_6917.JPG
'



Het gaas achterin de cabine is er wat scheef in gezet zodat de aansluiting achter het gaas zit. De filtermat zit er los in...blijft gewoon hangen...
Dan nog een draaibare haak en spuiten maar...
100_6918.JPG
 
Ariel zei:
Een moleculair mechanisme binnen de houtvezel werkt als een soort klittenband...
Klik om te vergroten...
Hoe werkt dit met warmte, stoom, heet water, droge hitte? Spanningsloser?
Zoals je weet kun je met brandende bosjes stro zelfs eikenhouten 1:1 scheepsspanten buigen.

Ariel zei:
Het mesje is afgesteld op 2mm uitsteeklengte en het balsahout is 3mm dik.
Klik om te vergroten...
Ik zit te denken aan een mesje, of beter een kleine guts, dat zo wat materiaal aan de binnenkant wegsnijdt. MInder epoxy nodig, sterkere 'genezing', en minder schuren.
Je beplanking is na buigen iets minder breed dan met buitenkant snijden methode.
 
Laatst bewerkt:
Hoi Ron, stoom of heet water gebruik ik bij het buigen van dik massief hout.
Lignine is de belangrijkste houtcomponent, deze wordt door de hitte gemakkelijk vervormd. Cellulose daarentegen kan niet zonder vocht vervormd worden.

Voor de duidelijkheid, de sneden in het balsahout plankje zitten aan de binnenkant van de romp, buitenkant is intact gebleven.
hdTTMV.jpg

hI7Z07.jpg

​
Johannes
 
Bedankt voor de insight Ariel. Een en ander heeft een een analogie met een thermoplast. Met warmte vervormbaar en daarna weer ongeveer even sterk en spanninhsloos als in on vervormde toestand. Alleen werkt et met hout via vocht ipv de warmte.

Dan nog een vraag over het spanningsvrij willen hebben van het hout. Is dit om de constructie een hogere "ultimate load" te geven of eerder om krom trekken te verminderen / voorkomen?

Groet Q
 
Q Brand zei:
Alleen werkt het met hout via vocht ipv de warmte.
Klik om te vergroten...

Nee, bij hout is het ook de warmte waardoor de lignine zich kan verzetten. Het vocht transporteert de warmte door het hout.

Als je hout buigt door het nat te maken, buigt het wel makkelijker, maar past het zich niet c.q. minder aan de nieuwe vorm aan.

En als je hout buigt d.m.v. ammoniak of Glassex, dan tast je het hout enigszins aan waardoor het makkelijker buigt en vervormt.

Correct, Johannes?
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top