Bouwverslag Fairmount Sherpa (Alpine van Billing boats)
- Topicstarter Christian Westerink
- Startdatum
Hardsolderen
Soldeer hulpmiddelen:
Een van mijn (hard)soldeer hulpmiddelen.
Gemaakt van een stalen T-stuk met een gootje er op gesoldeerd.
Na het solderen,
gat boren en de opening vrij zagen.
Het T-stuk en het hoekprofiel/gootje is met messingdraad hardgesoldeerd.
Bruikbaar bij gelijk dikke stompe verbindingen.
Bijvoorbeeld asjes, boortjes, freesjes, buisjes..
Kennisdelen.
Veel modelbouwplezier
Willum
Soldeer hulpmiddelen:
Een van mijn (hard)soldeer hulpmiddelen.
Gemaakt van een stalen T-stuk met een gootje er op gesoldeerd.
Na het solderen,
gat boren en de opening vrij zagen.
Het T-stuk en het hoekprofiel/gootje is met messingdraad hardgesoldeerd.
Bruikbaar bij gelijk dikke stompe verbindingen.
Bijvoorbeeld asjes, boortjes, freesjes, buisjes..
Kennisdelen.
Veel modelbouwplezier
Willum
Het pretpakket met motoren en schroefassen is binnen! Wat is een goeie volgorde van werken? Eerst straalbuizen en dan boren? Of eerst boren en dan straalbuizen? Askoker dikte is 6mm. Boor ik dan ook 6 mm? Of 7 om te kunnen richten en ruimte te creëren voor de lijm? Ik moet nog even 55 mm mallen maken uit hout voor de schroeven.
Alles te gelijk opstellen.
Doorvoer fractie ruimer boren, en later opvullen met epoxy of Sikaflex? (wil ik nog eens een keer testen... moet kunnen)
De straalbuizen opstellen, met tape, provisorisch.
En ja, schijfjes er in om de assen goed te centreren... hoe zuiverder, des te beter...
In deze toestand kan je ook de motoren kaarsrecht richten op de assen.
Ik heb zelf flink de tijd genomen om het goed te krijgen. Geduld wordt beloond.
Groet Bas
Doorvoer fractie ruimer boren, en later opvullen met epoxy of Sikaflex? (wil ik nog eens een keer testen... moet kunnen)
De straalbuizen opstellen, met tape, provisorisch.
En ja, schijfjes er in om de assen goed te centreren... hoe zuiverder, des te beter...
In deze toestand kan je ook de motoren kaarsrecht richten op de assen.
Ik heb zelf flink de tijd genomen om het goed te krijgen. Geduld wordt beloond.
Groet Bas
Heb bij het plaatsen van de straalbuizen ook erg in de positie van de schroefaskokers, hennegatkokers en taatslagers. En natuurlijk inmeten zonder slagzij. Is even een gepiel, maar heb je later plezier van. Dan loopt alles lekker soepel. Zowel aandrijflijnen als roeren. Succes ermee! Gr. Klaas.
Hardsolderen
Stompe zilver hardsoldering.
Messing aan messing:
Eerst stopje in de wartelmoer gesoldeerd.
Aan de dikte maat gedraaid.
Draad gesneden 9x1mm
Binnenconus gemaakt en doorboort.
Verloopnippel klaar.
Je mot wat.
Niet te koop,
dan maar maken.
Weer iemand blij gemaakt.
Veel modelbouwplezier,
Willum
Stompe zilver hardsoldering.
Messing aan messing:
Eerst stopje in de wartelmoer gesoldeerd.
Aan de dikte maat gedraaid.
Draad gesneden 9x1mm
Binnenconus gemaakt en doorboort.
Verloopnippel klaar.
Je mot wat.
Niet te koop,
dan maar maken.
Weer iemand blij gemaakt.
Veel modelbouwplezier,
Willum
Wat klaas schrijft... een opstelling maken waarbij je alle genoemde onderdelen meeneemt bij het richten.
Ik heb dat ook wel eens met draadeind gedaan en met moeren om richt-hulp-spantjes strategisch op te stellen. Kan ook met rondstaf in diameter schroefas, met stelringen, alleen veel langer in lengte dan de schroefas.
Onlangs weer toegepast.
Als alles op positie is gezekerd, gaan de schroefassen in de kokers terug...
Ik heb dat ook wel eens met draadeind gedaan en met moeren om richt-hulp-spantjes strategisch op te stellen. Kan ook met rondstaf in diameter schroefas, met stelringen, alleen veel langer in lengte dan de schroefas.
Onlangs weer toegepast.
Als alles op positie is gezekerd, gaan de schroefassen in de kokers terug...
Weinig kunnen doen afgelopen week. Ben bezig met een wandmeubel in de woonkamer waar op dit moment alle tijd naar toe gaat.
Wat ik wel heb gedaan is de straalbuizen aanpassen zoals beschreven in de instructies (misschien maak ik nog zo'n ribbeltje met 2 comp lijm maar ben bang dat ik er meer mee kan verpesten dan mooi maken):
Daarnaast (eigenwijs dat ik ben) er voor gekozen om de roeren een beetje anders te maken dan in de beschrijving. Zoals in de beschrijving vind ik er echt niet uit zien. Ik heb nu de roerkoning verlijmd aan de roerbladen om vervolgens die naden die ontstaan op te vullen en er één geheel van te maken. Anders dan de beschrijving in ieder geval.
Wat ik wel heb gedaan is de straalbuizen aanpassen zoals beschreven in de instructies (misschien maak ik nog zo'n ribbeltje met 2 comp lijm maar ben bang dat ik er meer mee kan verpesten dan mooi maken):
Daarnaast (eigenwijs dat ik ben) er voor gekozen om de roeren een beetje anders te maken dan in de beschrijving. Zoals in de beschrijving vind ik er echt niet uit zien. Ik heb nu de roerkoning verlijmd aan de roerbladen om vervolgens die naden die ontstaan op te vullen en er één geheel van te maken. Anders dan de beschrijving in ieder geval.
Even een vraagje aangaande epoxy, ik ben zelf bezig met de romp van de Fairmount, kan ik deze eerst behandelen met G4 voor ik met epoxy en de glasvezelmat begin, of is dan de eerste behandeling met G4 niet aan te raden, ik wou de G4 hier in Spanje doen en dan de epoxy later wanneer ik terug in België ben, dit uit praktische aard
Ik zat met dezelfde vraag. G4 is voor polyester en niet voor epoxy en werd daarom door experts afgeraden.
Experts?
Wat met G4 behandeld is, kan je goed verlijmen met epoxy. Dat gebeurt in de jachtbouw. De G4 wordt gebruikt als primer.
G4 gaat slecht over spanlak, over veel verven. Het oplosmiddel is scherp.
G4 kan wel over uitgeharde epoxy gestreken worden.
G4 wordt erg hard. Dus als het geschuurd moet worden dit tijdig doen. Daarna wordt het ‘knochen arbeit’
Algemeen: Polyester heeft styreen als oplosmiddel. Dat is ook sterk reagerend.
Grootste nadeel van polyester is, dat het hygroscopisch is, dus water aan trekt. Moet altijd afgeschermd zijn.
In de vliegtuigindustrie is polyester een no-go. Het kan de treksterktes niet aan.
Gebruik bij epoxy geen mat bedoeld voor polyester. De vezels zijn gelijmd. Lijm lost niet op in epoxy en geeft derhalve een verzwakt materiaal.
Wat met G4 behandeld is, kan je goed verlijmen met epoxy. Dat gebeurt in de jachtbouw. De G4 wordt gebruikt als primer.
G4 gaat slecht over spanlak, over veel verven. Het oplosmiddel is scherp.
G4 kan wel over uitgeharde epoxy gestreken worden.
G4 wordt erg hard. Dus als het geschuurd moet worden dit tijdig doen. Daarna wordt het ‘knochen arbeit’
Algemeen: Polyester heeft styreen als oplosmiddel. Dat is ook sterk reagerend.
Grootste nadeel van polyester is, dat het hygroscopisch is, dus water aan trekt. Moet altijd afgeschermd zijn.
In de vliegtuigindustrie is polyester een no-go. Het kan de treksterktes niet aan.
Gebruik bij epoxy geen mat bedoeld voor polyester. De vezels zijn gelijmd. Lijm lost niet op in epoxy en geeft derhalve een verzwakt materiaal.
De winkel (polyesthershoppen) waar ik mijn epoxy gekocht heb heeft mij duidelijk verteld dat G4 niet geschikt is voor Epoxy. Zij verkopen alleen dergelijk materiaal en daarom experts..
Het heeft geen zin omdat beide materialen het zelfde resultaat hebben. Enkel verschild de manier waarop een beetje.
Persoonlijk zou ik afraden om 2 chemische producten over elkaar te plaatsen. Daar zijn ze zeker niet voor ontworpen.
G4 verzadigd het hout waardoor er gewoon geen plaats is voor water in de poriën.
epoxy of polyester dringen minder diep in het hout maar leggen een extra afschermende laag over het hout.
deze laag kan je dan extra verstevigen door glasvezel toe te voegen in de vorm van een doek.
G4 is niet kieren dichtend en epoxy of polyester wel
Persoonlijk zou ik afraden om 2 chemische producten over elkaar te plaatsen. Daar zijn ze zeker niet voor ontworpen.
G4 verzadigd het hout waardoor er gewoon geen plaats is voor water in de poriën.
epoxy of polyester dringen minder diep in het hout maar leggen een extra afschermende laag over het hout.
deze laag kan je dan extra verstevigen door glasvezel toe te voegen in de vorm van een doek.
G4 is niet kieren dichtend en epoxy of polyester wel
G4 geschikt voor epoxy? Wat bedoelen ze daar mee?
Nee... G4 geeft geen structurele sterkte af, als epoxy dat doet, in combinatie met glas.
Daarom wordt en ook niet gebruikt om rompen van vliegtuigen of schepen mee te bouwen in dragende constructies...
Maar in de modelbouw kan het uitstekend.
Zou ik met G4 geen dragende romp glassen, maar een cockpitkapje heb ik wel gedaan.. en meer...
Is ook het enige onderdeel aan dat ene zweefmodel dat niet stuk is gevlogen...
Epoxy als zelfstandig afgietsel geeft geen sterkte. Giet je iets fragiels af,
wat gekopieerd is van iets uit ABS, merk je dat het gietsel veel brozer is dan het ABS-origineel, zelfs met high-end epoxy.
De combinatie met glas, weefsel, en dan vooral zo spaarzaam mogelijk, geeft de sterkte.
Een balkje van puur epoxy breek je pardoes in twee, goed glasversterkt object niet.
G4 dat buigt een beetje taai door.
Epoxy kan veel hogere temperaturen aan. Maar blijft een thermoplast.
G4 gaat bij 100 graad wel stuk... is ook thermoplastisch, maar verouderd ook sneller
onder invloed van UV-licht.
Werken met verschillende chemie? Het een bijt niet het ander.
Voor goede hechting grof voorschuren. Dat geld ook voor epoxy op epoxy als het hard is.
Injecteer harsen dringen veel dieper in het hout dan een lamineer epoxy,
of het Bisongoedje uit de dubbelflacons... (troep)
De viscositeit bepaalt de indringing. Gooi je krijtpoeder in de G4, dicht het beter af.
G4 kan je uitstekend balsa mee versterken, vliegtuigvleugels mee glassen.
De weet van de G4 heb ik rechtstreeks van een zeilbotenbouwer in knikspantjachten...
De vleugel hieronder is eerst in de G4 gezet, daarna in de epoxy 2K gerold, De IJssel
Daar ik geen zin had in spuiten, en iedere alternatieve bouwgrap leuk is om te testen.
schuimkern en abachi ingedekt. Prima... en brandstof vast...
Een vliegend model is zo al vele malen sterker dan een 1:1 model.
De vleugel is loeisterk, maar echt niet bedoeld om de grond open te splijten.
De kennis is eigenlijk van dit forum van de afgelopen jaren dat dit forum bestaat...
Wellicht dat de vliegtuigbouwers wat meer experimenteren...
het geschrevene in het verleden snel is vergeten en eigenlijk ook niet makkelijk na te snuffelen.
Servoplankjes in de G4...
Na uitharden superlicht en beresterk. Dubbelzijdig gelamineerd
over Gamma-ply. (feitelijk junk materiaal) Je breekt het gelamineerd met zeer veel moeite.
Zo verschrikkelijk sterk vergeleken met onbehandeld.
Te slopen is alles... dit ook... waarvoor het bedoeld is, is het over-sterk... erg licht van gewicht!
Nadeel, G4 vergeeld. G8 doet dat niet.
Halszaak is het niet voor mij. Kwestie van keuzes.
Je kiest het materiaal waar je op dat moment denkt het best mee te kunnen werken.
Met beide materialen kan je grappen en kunsten uithalen... dus met beide stoffen werk ik.
En als je goed bouwt, bouw je sowieso voor de eeuwigheid...
Twee chemische producten... dat is natuurlijk onzin.
Zuivel op zuivel... is het werk van den duivel... niet in deze.
En de chemie van epoxy? Zeker niet allemaal hetzelfde recept, echt verre van!
We noemen het 'epoxy'...
Gr Bas
Nee... G4 geeft geen structurele sterkte af, als epoxy dat doet, in combinatie met glas.
Daarom wordt en ook niet gebruikt om rompen van vliegtuigen of schepen mee te bouwen in dragende constructies...
Maar in de modelbouw kan het uitstekend.
Zou ik met G4 geen dragende romp glassen, maar een cockpitkapje heb ik wel gedaan.. en meer...
Is ook het enige onderdeel aan dat ene zweefmodel dat niet stuk is gevlogen...
Epoxy als zelfstandig afgietsel geeft geen sterkte. Giet je iets fragiels af,
wat gekopieerd is van iets uit ABS, merk je dat het gietsel veel brozer is dan het ABS-origineel, zelfs met high-end epoxy.
De combinatie met glas, weefsel, en dan vooral zo spaarzaam mogelijk, geeft de sterkte.
Een balkje van puur epoxy breek je pardoes in twee, goed glasversterkt object niet.
G4 dat buigt een beetje taai door.
Epoxy kan veel hogere temperaturen aan. Maar blijft een thermoplast.
G4 gaat bij 100 graad wel stuk... is ook thermoplastisch, maar verouderd ook sneller
onder invloed van UV-licht.
Werken met verschillende chemie? Het een bijt niet het ander.
Voor goede hechting grof voorschuren. Dat geld ook voor epoxy op epoxy als het hard is.
Injecteer harsen dringen veel dieper in het hout dan een lamineer epoxy,
of het Bisongoedje uit de dubbelflacons... (troep)
De viscositeit bepaalt de indringing. Gooi je krijtpoeder in de G4, dicht het beter af.
G4 kan je uitstekend balsa mee versterken, vliegtuigvleugels mee glassen.
De weet van de G4 heb ik rechtstreeks van een zeilbotenbouwer in knikspantjachten...
De vleugel hieronder is eerst in de G4 gezet, daarna in de epoxy 2K gerold, De IJssel
Daar ik geen zin had in spuiten, en iedere alternatieve bouwgrap leuk is om te testen.
schuimkern en abachi ingedekt. Prima... en brandstof vast...
Een vliegend model is zo al vele malen sterker dan een 1:1 model.
De vleugel is loeisterk, maar echt niet bedoeld om de grond open te splijten.
De kennis is eigenlijk van dit forum van de afgelopen jaren dat dit forum bestaat...
Wellicht dat de vliegtuigbouwers wat meer experimenteren...
het geschrevene in het verleden snel is vergeten en eigenlijk ook niet makkelijk na te snuffelen.
Servoplankjes in de G4...
Na uitharden superlicht en beresterk. Dubbelzijdig gelamineerd
over Gamma-ply. (feitelijk junk materiaal) Je breekt het gelamineerd met zeer veel moeite.
Zo verschrikkelijk sterk vergeleken met onbehandeld.
Te slopen is alles... dit ook... waarvoor het bedoeld is, is het over-sterk... erg licht van gewicht!
Nadeel, G4 vergeeld. G8 doet dat niet.
Halszaak is het niet voor mij. Kwestie van keuzes.
Je kiest het materiaal waar je op dat moment denkt het best mee te kunnen werken.
Met beide materialen kan je grappen en kunsten uithalen... dus met beide stoffen werk ik.
En als je goed bouwt, bouw je sowieso voor de eeuwigheid...
Twee chemische producten... dat is natuurlijk onzin.
Zuivel op zuivel... is het werk van den duivel... niet in deze.
En de chemie van epoxy? Zeker niet allemaal hetzelfde recept, echt verre van!
We noemen het 'epoxy'...
Gr Bas
Laatst bewerkt:
Kleine update! Het meubeltje beneden is klaar.
Dus langzamerhand in deze quarantaine tijd weer de gelegenheid om met het bootje verder te gaan. Wel lastig! Als je er ff niet mee bezig bent geweest.
Ik heb de roeren in model geschuurd. Wanneer ik weer eens epoxy aan moet maken krijgen ze een laagje doek en epoxy.
Tijdens het maken van het meubel van de foto kwamen er hele dunne stroken vuren hout vrij die heel goed te gebruiken zijn voor het maken van de bergplaten. Daar ben ik nu ook mee begonnen. Vorderingen zijn nog niet zover dat foto's de moeite waard zijn. Daarnaast voelt het maken van de bergplaten een beetje als gepruts en laat het liever zien wanneer het toonbaar is. Want het resultaat telt uiteindelijk
Blijf gezond en veilig iedereen.
Dus langzamerhand in deze quarantaine tijd weer de gelegenheid om met het bootje verder te gaan. Wel lastig! Als je er ff niet mee bezig bent geweest.
Ik heb de roeren in model geschuurd. Wanneer ik weer eens epoxy aan moet maken krijgen ze een laagje doek en epoxy.
Tijdens het maken van het meubel van de foto kwamen er hele dunne stroken vuren hout vrij die heel goed te gebruiken zijn voor het maken van de bergplaten. Daar ben ik nu ook mee begonnen. Vorderingen zijn nog niet zover dat foto's de moeite waard zijn. Daarnaast voelt het maken van de bergplaten een beetje als gepruts en laat het liever zien wanneer het toonbaar is. Want het resultaat telt uiteindelijk
Blijf gezond en veilig iedereen.
Watergeus
Vriend van modelbouwforum.nl
Christian,
Prutsen is ook leuk om te zien hoor. Dan krijg je als mede modelbouwer zeker de bevestiging dat je niet de enige bent die aan het prutsen is.
Vooral tegen het einde van de bouw blijf je bezig met de kleine dingen "prutsen", maakt het uiteindelijk wel allemaal af.
Lekker bezig in ieder geval, succes verder.
Groet,
Mathieu
Prutsen is ook leuk om te zien hoor. Dan krijg je als mede modelbouwer zeker de bevestiging dat je niet de enige bent die aan het prutsen is
.Vooral tegen het einde van de bouw blijf je bezig met de kleine dingen "prutsen", maakt het uiteindelijk wel allemaal af.
Lekker bezig in ieder geval, succes verder.
Groet,
Mathieu
Hoi iedereen! Vraagje: is de primer/verf uit de motip spuitbussen goed overschilderbaar met andere verven? Weet iemand dit uit ervaring misschien? Ik heb namelijk spuitbussen voor de grote oppervlakte maar voor de details wil ik primer en penseel gebruiken. Ik zou primer in een dop kunnen spuiten en dan met penseeltje maar als een potje zou kunnen is dat handiger 
Er zijn weinig updates maar er gebeurd wel het een en ander. Alleen te weinig om over te schrijven vind ik zelf.
Heb overigens bij Raboesch direct 2 55 mm afgetopte schroeven kunnen bestellen. Wanneer die binnen zijn kan ik aan de schroefassen en buizen beginnen.
Er zijn weinig updates maar er gebeurd wel het een en ander. Alleen te weinig om over te schrijven vind ik zelf.
Heb overigens bij Raboesch direct 2 55 mm afgetopte schroeven kunnen bestellen. Wanneer die binnen zijn kan ik aan de schroefassen en buizen beginnen.
Dat is altijd zo lastig te stellen. Vroeger was het acryl versus alkyd.
Nu is het een kwestie van oplosmiddelen.
Ik was bezig met histor terpentine over histor acryl te zetten... maar de maar gaf her en der reacties. De rest van de deuren gaat dan maar in acryl primer... en de stank ook zat natuurlijk. Huiswerk... geen bootjes [emoji39]
Je kan het hele model ook in de motip zetten. Motip komt ook in 2k maar is dan weer beperkt houdbaar als het aangebroken is.
Beste is 1 laksysteem toe te passen vanaf de basis. En anders eerst testjes doen op proefstukjes.
En eventueel met een blanke lak die niet ketst over te spuiten voor een glans of zijde mat.
Mijn Heuss zet ik in alkyd Teofux.
Dat heb ik bij een der laatste verfspecialisten gekocht...
Vermoeden dat er al een alkyd op zat.
Blijft spannend. En de lak heeft ook een zeer lange droogtijd.
Stof is geduldig... na wat proefjes geschilderd te hebben...
Nu is het een kwestie van oplosmiddelen.
Ik was bezig met histor terpentine over histor acryl te zetten... maar de maar gaf her en der reacties. De rest van de deuren gaat dan maar in acryl primer... en de stank ook zat natuurlijk. Huiswerk... geen bootjes [emoji39]
Je kan het hele model ook in de motip zetten. Motip komt ook in 2k maar is dan weer beperkt houdbaar als het aangebroken is.
Beste is 1 laksysteem toe te passen vanaf de basis. En anders eerst testjes doen op proefstukjes.
En eventueel met een blanke lak die niet ketst over te spuiten voor een glans of zijde mat.
Mijn Heuss zet ik in alkyd Teofux.
Dat heb ik bij een der laatste verfspecialisten gekocht...
Vermoeden dat er al een alkyd op zat.
Blijft spannend. En de lak heeft ook een zeer lange droogtijd.
Stof is geduldig... na wat proefjes geschilderd te hebben...
Laatst bewerkt:
Hey Christian, als je alles maar lang genoeg laat drogen dat het volledig hard is laat ons zeggen 1 a 2 weken valt het vaak wel mee, nu over Motip kan je het meeste overzetten, maar Motip over andere dingen daar moet je toch wat mee oppassen. Ga bvb niet vernissen met Motip over Revell want je hebt "krakkelering", best wel spijtig want de Motip verf is toch wel zeer sterk.
In een recent model heb ik Motip grondverf rood voor het onderwaterschip gespoten over een Vallejo acrylgrondverf, en diverse kleuren Vallejo acryl die met de airbrush aangebracht waren. Geen enkel probleem. Wel voorzichtig dunne laagjes aanbrengen en tussen elk laagje een half uurtje laten uitdampen.
Het enige waar ik een probleem mee had was op het dek: met 7 kleuren en eindeloos afplakwerk een imitatie houten dek gespoten, vervolgens met blanke lak afgewerkt, ter voorbereiding van het aanbrengen van een wash. Dit alles met acrylverf. Toen ik de rest van het dek, waar dus ook een stukje van die blanke glanzende lak op stond overspoot met de airbrush met aquacolor van Revell, kreeg ik het effect van een 200 jaar oud schilderij: prachtig effect, maar niet echt de bedoeling op mijn scheepsdek. Na verwijderen met oplosmiddel, licht opschuren en opnieuw spuiten is dit voor 99% in orde gekomen.
Inmiddels heb ik de romp overspoten met glanzende blanke lak van Vallejo, de decals aangebracht en alles nogmaals overspoten met matte blanke lak van Vallejo, zonder probleem.
Het enige waar ik een probleem mee had was op het dek: met 7 kleuren en eindeloos afplakwerk een imitatie houten dek gespoten, vervolgens met blanke lak afgewerkt, ter voorbereiding van het aanbrengen van een wash. Dit alles met acrylverf. Toen ik de rest van het dek, waar dus ook een stukje van die blanke glanzende lak op stond overspoot met de airbrush met aquacolor van Revell, kreeg ik het effect van een 200 jaar oud schilderij: prachtig effect, maar niet echt de bedoeling op mijn scheepsdek. Na verwijderen met oplosmiddel, licht opschuren en opnieuw spuiten is dit voor 99% in orde gekomen.