50/60cc twin benzinemotor in helicopter

Torx spiebanen op je krukas laten freezen:





En hem dan met een externe torx dop starten?


Zou er sowieso iets met een spievertanding opzetten. Dan zijn de krachten veel beter verdeeld. Die vervolgens met een boutje borgen die je in de krukas draait(inwending). Of met een zelfborgende moer (uitwendig)

Of zoiets. Deze meneer gebruikt ook een dle 60

 

Wat me nu te binnen schiet: zou je misschien iets van een zuigende fan kunnen maken? Ik bedoel, een elektrische axiaalfan met een borstelloos motortje ergens onder de heli (een beetje het idee van de SkyFox van Vario) en dan een kap van de vorm die je nu al min of meer hebt ondersteboven om de cilinders, zodat de fan de lucht van boven naar onderen langs de cilinders trekt. De fan, die dan aan de onderzijde netjes passend in de kap zit kun je net zo snel laten draaien als je wilt, en de lucht kan aan de bovenzijde van de cilinders ongehinderd de shroud in stromen.
Ik heb bijvoorbeeld een drone met propellors van zo’n twintig centimeter, en zo’n motortje is nauwelijks twee centimeter in doorsnede.

 

Ik kan niet iets direct aan de krukas frezen.
Aan/op de krukas zit de koppelingshouder met koppeling. Daarbovenop een beugel waar weer de startas in zit (dit was eerst een beugel met eenweg lager, zoals bij de meeste nitros).

Die Spaanse meneer had ik ook al gezien op YouTube. Hij werkt ook met een computer fan zo te zien, in een ander filmpje zie je het beter.
Er staat nergens vermeld of zijn koeling wel of niet werkte.

 

Ik wil niks onder m’n heli hangen of maken, eigenlijk ook niets elektrisch meer erbij maken.
Ik blijf erbij dat de fan en shroud werkend gemaakt kan worden.
Wel denk ik dat ik toch ook lucht van de onderzijde laat aanzuigen. Dit kan wel als ik de bovenste motor-ophanging verander...

 

Ik doelde meer op zijn startrondsel en tandwielen.

 

Op dit moment wil ik gewoon snel verder met de koeling. De vernieuwde startas komt wel een keer.
Ik ga die starterkop eraf zagen of slijpen zonder de startas te beschadigen. Ik laat een nieuwe starterkop maken maar dan met de twee stelschroefgaten tegenover elkaar en ga daarin gewone (wel sterke) M4 inbusbouten. De kop van die bouten zal gewoon buiten de starterkop steken maar daar kan tenminste een veel grotere inbussleutel in.
Dat kan ik makkelijker los en vast maken als ik bezig ben met de fan en shroud te optimaliseren.

 

Als je de boutjes tegenover elkaar zet, komt het weer los. Ze moeten haaks op elkaar staan. En als je een plat kantje dremelt op je krukas zal hij ook niet verdraaien. Koop dan goede inbus stelschroeven en zet het vast met locktite 256, die blauwe. Dan krijg je het ook weer los.

 

Dat past bij niet omdat daar de cooling fan en shroud zit. Dit zou natuurlijk wel passend gemaakt kunnen worden maar dat is weer een complete verandering van het huidige systeem.
Ik heb nergens kunnen vinden hoe zijn koelsysteem werkte en of het werkte, maar zoals ik het gezien heb werkte hij ook met een computer cooling fan in een shroud. Dat werd bij mij veeeeeeeel te heet.

 

Goeie input, dat wist ik niet.
Er zitten al platte kantjes aan de krukas/startas.
Ik had niet eens locktite gebruikt en het zit tóch vast.
Goeie kwaliteit stelschroefjes zal dan het beste zijn.

 

Mijn ervaring is, als je het dan normaal vastzet komt het ook niet los. Maar nooit tegenover elkaar, dat werkt niet.

 

Waarom slijp je aan de achterkant de naaf niet tot meer dan 3/4 door?
Dan met een koudbeitel de naaf splijten, zoals ook gebruikt wordt om vastgeroeste moeren te splijten.
Wel even de naaf tegenhouden.
Ook netter, een moeren splijter.: https://www.hbm-machines.com/producten/gereedschap-en-toebehoren/moerensplijters/hbm-moerensplijters
Succes.

 

Ja precies, dat ben ik ook van plan, zodat ik de startas gewoon nog kan gebruiken

 

Ik kan bewijzen dat dit niet zo hoeft te zijn... Maar 90 graden (of 120, zie je ook wel veel) werkt wel beter.
Maar één van de dingen die van belang zijn, is dat je de boutjes in de juiste volgorde aandraait: EERST de bout die op het platte kantje aanligt HARD aandraaien, en daarna pas de tegenoverliggende. Als je het andersom doet, komt de boel los en begint het te vreten.
Dat zit als volgt: Als je eerst de bout van de ronde kant vast zet, ligt de as aan die kant niet tegen de boring aan. Zet je als tweede de platte kant vast, dan druk je de as tegen het tegenoverliggende boutje aan en word alle kracht overgedragen via de punten van die bouten. dat gaat fout.
Zet je eerst de platte kant vast, dan druk je de ronde (onbewerkte) kant van de as tegen de boring aan, en dat is een groot oppervlak met veel wrijving.
Daarna de tegenoverliggende bout vastzetten, spant de eerste bout op maar neemt niet die wrijving weg.

Een ander ding: Keil die madeschroeven weg, en gebruik gewone imbusbouten met een kop die buiten de adapter uitsteekt. Daar kun je twee keer zoveel kracht op zetten als op die rotterige madeschroefjes. Alleen, dát kan weer niet als de bouten niet 180 graden tegenover elkaar zitten.

En bij mijn eigen lullige .50 projectje heb ik de adapter en startas ook met Loctite aan elkaar vastgezet, dat vermindert de kracht-overdracht via de boutpunten.
Je moet de boel wel heetstoken om het los te krijgen, maar dat zij dan maar zo. Dat zit nu al minstens 4 jaar vast, en ik heb het voorheen meerdere keren uit elkaar moeten halen. Altijd gelukt, en nooit meer ongewenst losgelopen

 

Zoals ik hierboven ook al zei: Geen madeschroeven gebruiken, maar gewone inbusbouten met een normale kop, die iets uitsteekt. Daar kun je een grotere inbussleutel op zetten, lukt dat niet dan kun je nog met een griptang tekeer gaan, EN: bij een madeschroef die doldraait, zet de bout ter plaatse iets uit en zet zich alleen maar vaster in de draad. Bij een gewone uitstekende kop heb je dat probleem niet.

 

Ik las ook ergens dat men het vulde met epoxy zodat de passing beter was inderdaad. Daarna ook heet stoken om het los te maken.


3 inbusbouten om de 120' zou wel gaan toch, neem aan ivm onbalans.

 

Daar is het me precies om te doen: meer kracht overbrengen en makkelijker loshalen.
Zit zelfs te denken om 4 boutjes op 90 graden van elkaar te gebruiken. 2 op 90 graden om vast te zetten en 2 tegenovergestelde (iets kortere boutjes die niet tegen de as komen) als contragewicht tegen onbalans

 

Dat werkt bij mij ook niet helemaal: dan beschadigt de as teveel, er moeten nog 2 lagers overheen kunnen schuiven: 1 van het bovenste lagerblok en 1 in de koppelingsklok.
Dus ik heb wel 2 platte kantjes nodig

 

Heetstoken was al genoemd.

Kun je niet met een slijpschijf het deel waar de schroef in zit aan twee zijden van de as doorslijpen?
Of aan 1 zijde en dan met een schroevendraaier oid een beetje loswrikken?

 

???? Die adapter is toch het laatste wat je moet plaatsen? Dan zitten die lagers al op de as. In geval van dat je na demonteren die lagers niet van de as krijgt, bewerk ik de braampjes altijd met een zoetvijltje. Zoetvijltjes pakken alleen de uitstekende puntjes maar glijden min of meer zonder materiaal weg te halen over de onbeschadigde delen van de as. Zeker als de as oppervlaktegehard is, werkt dat erg goed.

Twee platte kantjes is niet aan te raden: dat is vragen om een asbreuk precies op de overgang.
Het platte kantje moet ook niet breder zijn dan dan de kerndiameter van de klembout.

Beschadigen van de as zoveel mogelijk beperken door de tip van de klembout machinaal haaks en vlak te maken.,

 

Het losmaken gaat wel lukken inderdaad, gewoon de adapter doormidden slijpen.
Maar ik zoek nu naar de beste oplossing om dit gedoe in de toekomst te voorkomen.