ron van sommeren
Forum veteraan
Met de zoekfunctie van het forum gezocht naar berichten geplaatst door jou, gebruiker [I]k-k[/I], met het woord zilver in de tekst:
Laatst bewerkt:
Aurora als studieproject
- Topicstarter Ronald Vis
- Startdatum
Volgens mij kan een met tin gesoldeerd voorwerp NIET daarna met zilver gesoldeerd worden.
Dus iets maken en "hechten" met tin om het daarna af te "lassen" met zilver kan niet.
Heb je bijna mijn gehele oeuvre gevonden Ron! Heb ook nog, denk in 1986, een soortgelijke schroef gemaakt voor mijn Bugsier en 2 grotere voor een collega. Dat viel tegen omdat in de winter mijn butaanbrandertje de pijp aan Maarten gaf. Maar een ieder probeert op zijn eigen manier iets te maken. En als het lukt is de voldoening groot. Bij de grotere schroeven is 1 mm dik messing plaat eigenlijk te dun. Maar voor klein spul gaat het goed. De kunst is om de naaf niet aan de bout vast te solderen, maar net voldoende zilver toe te voegen om een mooie volle naaf te krijgen. Met gewone stalen moertjes en RVS exemplaren lukt het ook. Meer kan ik er niet over schrijven. Gr. Klaas.
@harm, dat schreef ik ook niet dat je na tin solderen direct over kan stappen op zilver dat is logisch. Het gaat hierbij om de keuze te maken tussen zacht en hard solderen.
Al moet ik wel zeggen dat als er tin resten aanwezig zijn die toch vermengen met het zilver. De las zal dan brozer zijn dan alleen zilversoldeer maar sterker zijn dan alleen tin. Dit verschijnsel heb ik vaak genoeg gezien bij ajour gezaagde wijzer van antieke klokken die voorheen slecht gerestaureerd zijn.
Al moet ik wel zeggen dat als er tin resten aanwezig zijn die toch vermengen met het zilver. De las zal dan brozer zijn dan alleen zilversoldeer maar sterker zijn dan alleen tin. Dit verschijnsel heb ik vaak genoeg gezien bij ajour gezaagde wijzer van antieke klokken die voorheen slecht gerestaureerd zijn.
Hoi Paul,
Dank voor je reactie! Maar ik heb een verklaring voor die grote schroeiplek. Ik had al zilversoldeer gebruikt, dus moest het goed heet zijn. Ik denk dat de oppervlakte gewoon te klein was, of iets anders maar ik weet niet wat. Het was in ieder geval niet sterk
Jouw idee om gebruik te maken van een pen hield ik nog even achter de hand mocht het idee wat ik al had ook niet werken. Zie hiervoor de volgende postings
Laatst bewerkt:
Hoi Klaas,Ronald, Er is ook een andere manier om een schroef(je) te maken. Heb het al eens op het forum beschreven, maar weet niet meer waar. Heb op dezelfde manier een 30 mm schroefje gemaakt voor het tankertje dat je hiernaast ziet.
Heb de complete schroef uitgetekend op 1 mm messing. Boor een 2 mm gaatje in het hart van de schroef. Zet door het hart een M-2 boutje met aan weerszijden een moertje. Teken de buitenkant van het moertje af op de messing plaat. De bedoeling is dat de bladen met een 1,5 mm "brugje" aan het deel tussen de moertjes blijft zitten. Neem boutje en moertjes weg en zaag de schroef voorzichtig uit. Als laatste het keepje aan de voet van de bladen. Nu doe je er (het liefst) een stalen boutje in met aan weerszijden 2 messing moertjes. Nu tordeer je de bladen heel voorzichtig, zonder dat het brugje breekt. Als de bladen in het gewenste model staan wordt het tijd om te solderen. Met zilver en als vloeimiddel fluxpoeder gebruiken. Zet het boutje rechtop in de bankschroef of griptang. Stook de naaf warm en doe er wat fuxpoeder aan. De boel verkleurt en het poeder wordt vloeibaar. Voeg nu in de hoek tussen moertjes en schroefbladen wat zilver toe. Zal als het goed is mooi uitvloeien. Zo niet iets meer warmte inbrengen. Pas op dat er geen zilver aan het boutje komt, dus ook niet doorloopt naar de onderkant. Is de bovenkant naar je zin dan schroefje omkeren en zonodig aan de onderkant wat zilver toevoegen. De schroefbladen zijn tijdens het soldere mooi uitgegloeid en nog zacht. Pak met een platte bektang of nijptang de bladeinden vast en draai ze voorzichtig terug totdat er aan de tip nog 10 graden spoed in zit. Het blad zal daarmee mooi torderen. Als het goed is zal de naaf mooi volgevloeid zijn met zilver en de moertjes amper zichtbaar. Om aan de achterkant een punt aan de naaf te maken zet je er een heel kort afgezaagd M-2 boutje in en vijlt of draait het eind puntig. Bij gebrek aan een werkbank met bankschroef doe ik het soldeerwerk op een omgekeerde bloempot op de kookplaat. Succes ermee! En gooi de mislukte schroef niet in de kliko. Alles goed schoon maken, de kepen in de naaf wat dieper, de bladen vooraf torderen en dan nieuwe poging met flux als vloeimiddel. Gr. Klaas.
Ik heb de door jou aangegeven methode uitgeprobeerd, niet met messing maar met koper maar dat maakt volgens mij niet uit...
Een plaatje messing en wat cirkels erop getekend en een m2-boutje er doorheen geboord
Met de ijzerzaag en de vijl de vorm eruit gehaald:
De bladen iets getordeerd terwijl het boutje en wat moertjes er omheen zaten
Vanwege dat ik er een spitse punt op wilde maken heb ik aan de voorkant twee moertjes geplaatst, s39 gebruit, en aan de achterkant ook s39. Nu ik dit schrijf weet ik wat ik fout gedaan heb. Ik heb alles aan elkaar gesoldeerd terwijl, zoals Klaas al zei, alleen de twee boutjes aan voor en achterkand gesoldeerd had moeten worden. Maar goed, dit was het resultaat:
Na wat schuur- en vijlwerk kwam dit eruit.
Later volgt nog een foto van het eindresultaat waarbij ik de bladen ook gevijld en geschuurd heb.
Toen ik bijna klaar was met bovenstaande schroef wist ik dat ik ook hier niet tevreden over was. Ik wilde een schroef die je niet hoefde te verven, en waarbij je geen spoor van moertjes ziet zitten. Het moet een show-schoef worden, en met deze schroef kwam ik daar nog niet bij in de buurt vond ik. Daarom alsnog mijn voorgaande idee uitgewerkt waarbij ik messing bladen die geheel voorbewerkt waren tegen de messing naaf kan solderen. Dit messing is dikker, en er komt geen grote krachten door nabewerking op te staan.
Dus nadat ik de naaf die ik reeds gemaakt had weer schoongemaakt had, ben ik weer bladen gaan maken, nu uit messing. Ik heb deze volledig voorbewerkt waarbij ik ook de ronding van de naaf erin gevijld heb. Deze heb ik ieder apart op het contactvlak voorzien van s39, verhit en alvast van een beetje zilversoldeer voorzien. Vervolgens de stelling weer opgemaakt zoals de vorige keer, alleen wel met wat meer aandacht voor een juiste positionering en afstand vanaf het hout. Hiervoor heb ik een dun plaatje koper eronder gelegd. Het is een grote foto, maar het zijn kleine spijkertjes, doorsnede schroef is 25mm.
Ik heb de schroef verhit, en van nog een klein beetje extra zilversoldeer voorzien. Vervolgens de bladen en de naaf weer met fijn schuurpapier behandeld, ook goed tussen de bladen geschuurd. Ik durfde niet teveel tin weg te halen omdat het dan weer zwakker wordt. Na polijsten was dit het resultaat:
Enige minpuntje zijn de nog zichtbare plekken soldeer, zoals te zien op onderstaande foto. Maar zoals reeds gezegd, ik durf dit niet weg te halen omdat ik niet het risico wil lopen overnieuw te beginnen.
En hier nog een foto van beide afgewerkte schroeven:
Ik ben blij met het resultaat. Ik weet dat er nog genoeg op aan te merken is zoals de overtollige soldeer, de randen van de bladen kunnen beter afgewerkt worden, en de bladen zelf zijn niet helemaal glad. Officieel heeft de Aurora drie van deze schroeven, maar tegenwoordig heeft ze er nog maar één. Als ik mij er toe kan zetten om nog twee dagen te investeren in nog twee schroeven (weet nu hoe ik een acceptabel resultaat kan behalen), dan zal ik extra op deze punten letten. Maar voor nu ben ik blij
Dus nadat ik de naaf die ik reeds gemaakt had weer schoongemaakt had, ben ik weer bladen gaan maken, nu uit messing. Ik heb deze volledig voorbewerkt waarbij ik ook de ronding van de naaf erin gevijld heb. Deze heb ik ieder apart op het contactvlak voorzien van s39, verhit en alvast van een beetje zilversoldeer voorzien. Vervolgens de stelling weer opgemaakt zoals de vorige keer, alleen wel met wat meer aandacht voor een juiste positionering en afstand vanaf het hout. Hiervoor heb ik een dun plaatje koper eronder gelegd. Het is een grote foto, maar het zijn kleine spijkertjes, doorsnede schroef is 25mm.
Ik heb de schroef verhit, en van nog een klein beetje extra zilversoldeer voorzien. Vervolgens de bladen en de naaf weer met fijn schuurpapier behandeld, ook goed tussen de bladen geschuurd. Ik durfde niet teveel tin weg te halen omdat het dan weer zwakker wordt. Na polijsten was dit het resultaat:
Enige minpuntje zijn de nog zichtbare plekken soldeer, zoals te zien op onderstaande foto. Maar zoals reeds gezegd, ik durf dit niet weg te halen omdat ik niet het risico wil lopen overnieuw te beginnen.
En hier nog een foto van beide afgewerkte schroeven:
Ik ben blij met het resultaat. Ik weet dat er nog genoeg op aan te merken is zoals de overtollige soldeer, de randen van de bladen kunnen beter afgewerkt worden, en de bladen zelf zijn niet helemaal glad. Officieel heeft de Aurora drie van deze schroeven, maar tegenwoordig heeft ze er nog maar één. Als ik mij er toe kan zetten om nog twee dagen te investeren in nog twee schroeven (weet nu hoe ik een acceptabel resultaat kan behalen), dan zal ik extra op deze punten letten. Maar voor nu ben ik blij
Nog één puntje...
Ik gebruik denk ik vrij veel foto's om het verhaal te verduidelijken. Ook gebruik ik groot formaat foto. Is dit nog prettig om te lezen of kan ik beter miniatuurfoto's gebruiken en wellicht ook wat minder foto's?
Ik gebruik denk ik vrij veel foto's om het verhaal te verduidelijken. Ook gebruik ik groot formaat foto. Is dit nog prettig om te lezen of kan ik beter miniatuurfoto's gebruiken en wellicht ook wat minder foto's?
Gaat prima zo Ronald. Mooie grote foto's voor detail. Zo te zien is het zilver niet mooi gevloeid door te weinig warmte of door verkeerd vloeimiddel. Met flux poeder en voldoende warmte kruipt het zilver volledig in de naadjes en krijg je een sterke las. Nu ligt het er nog teveel op. Nog even volhouden en dan heb je het in de vingers. Met een klein vijltje de bladranden afronden. Van de achterkant (eigenlijk in vaarrichting de voorkant) weghalen. Gr. Klaas.
@Ronald,
Ik vind het resultaat niet eens zo slecht. Maar wat Klaas ook al aangaf waarom de lassen niet mooi gevloeid zijn kan aan verschillende factoren liggen.
Allereerst moet je de keuze maken tussen hard of zacht solderen, ga je voor sterk en wil je de las na afwerking niet meer zien dan gebruik je hardsoldeer.
Zorg altijd eerst dat beide oppervlakken goed schoon zijn als je gaat hardsolderen (geldt ook voor zachtsolderen) leg daarna de oppervlakken tegen elkaar en breng met een sateprikker een druppel water op de naad. Doop daarna de prikker in de Boraxpoeder en breng wat aan op de naad. Het Boraxpoeder mengt zich dan met de waterdruppel en vloeit zo verder in de naad. Breek daarna een pioentje (stukje) zilversoldeer af en leg deze met een pincet op de naad zodat je nooit teveel gebruikt.
Zet daarna de brander erop en zorg dat deze een mooie spitse vlam heeft. De hotspot van de vlam is de tweede punt van de vlam en die moet je gebruiken. Cirkel eerst de vlam langzaam over je werkstuk zodat deze gelijkmatig verhit wordt om vervolgens steeds meer te concentreren op de naad. Wanneer deze oranje van kleur wordt zie je het pioentje door capillaire werking in de naad vloeien en krijg je zo een perfecte las waarna je dan vrijwel niets meer hoeft weg te schuren.
Direct erna het werkstuk onder de kraan houden zodat het meeste Borax eraf springt door het schrikken.
Hardsolderen vergt wat ervaring en oefening maar als je dit verhaaltje toepast kom je een heel eind. En oja, gebruik a.u.b. geen houten plank meer om je werkstuk op te spannen maar een sjamot/vuursteen hiervoor.
Succes, groeten Paul
Ik vind het resultaat niet eens zo slecht. Maar wat Klaas ook al aangaf waarom de lassen niet mooi gevloeid zijn kan aan verschillende factoren liggen.
Allereerst moet je de keuze maken tussen hard of zacht solderen, ga je voor sterk en wil je de las na afwerking niet meer zien dan gebruik je hardsoldeer.
Zorg altijd eerst dat beide oppervlakken goed schoon zijn als je gaat hardsolderen (geldt ook voor zachtsolderen) leg daarna de oppervlakken tegen elkaar en breng met een sateprikker een druppel water op de naad. Doop daarna de prikker in de Boraxpoeder en breng wat aan op de naad. Het Boraxpoeder mengt zich dan met de waterdruppel en vloeit zo verder in de naad. Breek daarna een pioentje (stukje) zilversoldeer af en leg deze met een pincet op de naad zodat je nooit teveel gebruikt.
Zet daarna de brander erop en zorg dat deze een mooie spitse vlam heeft. De hotspot van de vlam is de tweede punt van de vlam en die moet je gebruiken. Cirkel eerst de vlam langzaam over je werkstuk zodat deze gelijkmatig verhit wordt om vervolgens steeds meer te concentreren op de naad. Wanneer deze oranje van kleur wordt zie je het pioentje door capillaire werking in de naad vloeien en krijg je zo een perfecte las waarna je dan vrijwel niets meer hoeft weg te schuren.
Direct erna het werkstuk onder de kraan houden zodat het meeste Borax eraf springt door het schrikken.
Hardsolderen vergt wat ervaring en oefening maar als je dit verhaaltje toepast kom je een heel eind. En oja, gebruik a.u.b. geen houten plank meer om je werkstuk op te spannen maar een sjamot/vuursteen hiervoor.
Succes, groeten Paul
Probeer de volgende eens met zilversoldeervloeimiddel
Ik maak het in een apart afsluitbaar potje aan met de hoeveelheid die ik denk te gaan gebruiken, met kraan water tot een soort van kwark.
Het moet nog net zo nat zijn dat het aan het materiaal plakt en er dus niet afvalt.
Het droogt na verloop van tijd toch in, dat is weer dun te maken met een druppel water.
(het lijkt wel alsof de kwaliteit achteruit gaat, dus maak het oude eerst op voor je er vers poeder bijgooit)
S39 verbrandt als het zo warm moet worden.
en is dus alleen voor tinsolderen.
Foto's zijn van mooi formaat en meer dan welkom.
Alleen maar tekst met een plaatje van wat het resultaat is, hoort niet in een bouwverslag.
Dan is het meer een aankondiging: "ik ben klaar, zie foto".
Ik maak het in een apart afsluitbaar potje aan met de hoeveelheid die ik denk te gaan gebruiken, met kraan water tot een soort van kwark.
Het moet nog net zo nat zijn dat het aan het materiaal plakt en er dus niet afvalt.
Het droogt na verloop van tijd toch in, dat is weer dun te maken met een druppel water.
(het lijkt wel alsof de kwaliteit achteruit gaat, dus maak het oude eerst op voor je er vers poeder bijgooit)
S39 verbrandt als het zo warm moet worden.
en is dus alleen voor tinsolderen.
Foto's zijn van mooi formaat en meer dan welkom.
Alleen maar tekst met een plaatje van wat het resultaat is, hoort niet in een bouwverslag.
Dan is het meer een aankondiging: "ik ben klaar, zie foto".
foto's en bouw verslag zijn prima.
Betreffende de kwaliteit waar je niet zo tevreden over bent, Je laat je toch niet te hard misleiden door de macro foto's die je hier post want daarop zie je alles.
probeer misschien de schroefjes eens met een potje messing verf te schilderen en daarna wat glans vernis er over.
Uiteindelijk beslis jij wanneer je tevreden bent, wij kunnen enkel tips en ons gedacht geven
vgr Marc
Betreffende de kwaliteit waar je niet zo tevreden over bent, Je laat je toch niet te hard misleiden door de macro foto's die je hier post want daarop zie je alles.
probeer misschien de schroefjes eens met een potje messing verf te schilderen en daarna wat glans vernis er over.
Uiteindelijk beslis jij wanneer je tevreden bent, wij kunnen enkel tips en ons gedacht geven
vgr Marc
ron van sommeren
Forum veteraan
Of het voor dit formaat nog een zinvolle tip is weet ik niet: bij solderen verhit je het grootste/zwaarste stuk metaal, de kleine stukken worden dan vanzelf heet genoeg.
Ik heb de door jou aangegeven methode uitgeprobeerd, niet met messing maar met koper maar dat maakt volgens mij niet uit...
Een plaatje messing en wat cirkels erop getekend en een m2-boutje er doorheen geboord.
Ronald, Als je bij deze methode de bladen op het binnenste rondje van beide kanten inzaagt totdat er een 1-1,5 mm breed brugje blijft staan kun je de bladen beter langs de moertjes torderen en vloeit het zilver in de vorm van een naaf. Daarbij wel het boutje verticaal fixeren. Na afkoelen de bladtippen terug torderen. Bij deze methode is het gemakkelijker om tijdens het solderen de bladen in positie te houden. Maakt allemaal niet uit. Je krijgt steeds meer ervaring met een beter resultaat. Gr. Klaas.
Een plaatje messing en wat cirkels erop getekend en een m2-boutje er doorheen geboord.
Ronald, Als je bij deze methode de bladen op het binnenste rondje van beide kanten inzaagt totdat er een 1-1,5 mm breed brugje blijft staan kun je de bladen beter langs de moertjes torderen en vloeit het zilver in de vorm van een naaf. Daarbij wel het boutje verticaal fixeren. Na afkoelen de bladtippen terug torderen. Bij deze methode is het gemakkelijker om tijdens het solderen de bladen in positie te houden. Maakt allemaal niet uit. Je krijgt steeds meer ervaring met een beter resultaat. Gr. Klaas.
Hoi Klaas, Paul, Marc, Baggeraar en Rob,
Dank voor alle adviezen, ik heb bijna alle advies geprobeerd, en soms met enig succes... Ik denk dat ik iets fout doe met de flux-6 want dat veroorzaakte een soort van koek bij mijn volgende werkstuk. Voor de rest, ik denk dat ik wel wat voortgang maak. Het motiveert mij erg dat jullie mij helpen een hoger niveau te bereiken!
Omdat ik even wat anders wilden doen dan schroeven heb ik alvast een start gemaakt met het roer, hierbij nog even de foto van Harald:
Ik heb hiervoor drie plaatjes gemaakt, namelijk:
De 'spinnen' heb ik eerst met flux-6 behandeld maar dat ging niet goed dus weer met s-39 ingesmeerd, verhit totdat er een 'tinnen' laagje ontstond en wat aangevuld met zilversoldeer en laten afkoelen.
Vervolgens aan elkaar geklemd en verhit:
Het resultaat was:
Dit zag er goed uit maar vervolgens gaat alles mis. Zag dat er puntjes niet vastzaten, proberen alsnog te solderen, ondanks voorzorgsmaatregelen ging de rest weer los, enz... enz... enz...
Uiteindelijk weer los gemaakt, schoongemaakt (voor zover dat nog kon) en opnieuw het proces doorlopen. Nu echter de spin iets rond gebogen zodat bij klemmen in het midden de uiteinden goed tegen het middendeel aandrukt. Vervolgens weer lekker heet gestookt totdat ik zag dat de soldeer goed gesmolten was. Onder de kraan laten 'schrikken' en vervolgens schuren, vijlen en poetsen. Gepolijst en tenslotte toch het volgende resultaat gekregen:
Nog steeds niet echt een show-roer maar wederom wel acceptabel. Kan deze nog wel verven.... Ik kan dan evt de raden van de spin nog wat opvullen met normale tin, lijkt dan wat realistischer...
Tot zover de update! Volgende stap is de overige schroeven maken waarna de steunen kunnen volgen. Weet nog niet of deze van hout of van metaal worden.
Oh ja, ik moet ook nog het roer afmaken met wat details....
Dank voor alle adviezen, ik heb bijna alle advies geprobeerd, en soms met enig succes... Ik denk dat ik iets fout doe met de flux-6 want dat veroorzaakte een soort van koek bij mijn volgende werkstuk. Voor de rest, ik denk dat ik wel wat voortgang maak. Het motiveert mij erg dat jullie mij helpen een hoger niveau te bereiken!
Dat klopt Marc, ik probeer dat niveau zo hoog mogelijk te maken, maar dat is in mijn ogen nog altijd van niet meer dan acceptabel niveau omdat ik mijn werk met die van jullie vergelijk. Maar het is niet realistisch te denken dat ik dat niveau op zo'n korte termijn kan halen. Dus ik ben wel tevreden
Omdat ik even wat anders wilden doen dan schroeven heb ik alvast een start gemaakt met het roer, hierbij nog even de foto van Harald:
Ik heb hiervoor drie plaatjes gemaakt, namelijk:
De 'spinnen' heb ik eerst met flux-6 behandeld maar dat ging niet goed dus weer met s-39 ingesmeerd, verhit totdat er een 'tinnen' laagje ontstond en wat aangevuld met zilversoldeer en laten afkoelen.
Vervolgens aan elkaar geklemd en verhit:
Het resultaat was:
Dit zag er goed uit maar vervolgens gaat alles mis. Zag dat er puntjes niet vastzaten, proberen alsnog te solderen, ondanks voorzorgsmaatregelen ging de rest weer los, enz... enz... enz...
Uiteindelijk weer los gemaakt, schoongemaakt (voor zover dat nog kon) en opnieuw het proces doorlopen. Nu echter de spin iets rond gebogen zodat bij klemmen in het midden de uiteinden goed tegen het middendeel aandrukt. Vervolgens weer lekker heet gestookt totdat ik zag dat de soldeer goed gesmolten was. Onder de kraan laten 'schrikken' en vervolgens schuren, vijlen en poetsen. Gepolijst en tenslotte toch het volgende resultaat gekregen:
Nog steeds niet echt een show-roer maar wederom wel acceptabel. Kan deze nog wel verven.... Ik kan dan evt de raden van de spin nog wat opvullen met normale tin, lijkt dan wat realistischer...
Tot zover de update! Volgende stap is de overige schroeven maken waarna de steunen kunnen volgen. Weet nog niet of deze van hout of van metaal worden.
Oh ja, ik moet ook nog het roer afmaken met wat details....
Laatst bewerkt:
Volgens mij moet je eens kijken als er iemand met zilver gaat solderen, want het is reuze simpel.
Al dat geklieder met S39 en daarna zilver: Het kan gewoon niet.
Probeer eens een vuurvaste steen te bemachtigen bij een kachelboer, dat scheelt ook vervuilende gassen uit het hout.
Indien mogelijk een "zachte", dan kan je met spelden je werkstuk op zijn plek houden.
Hoe dik is je vloeimiddel?
Hoe schoon is je werkstuk?
Wat voor brander gebruik je?
ron van sommeren
Forum veteraan
Na afkoeling moet flux-6 glasachtig ogen.
S-39 is voor zachtsolderen, niet voor hardsolderen zoals zilversolderen dat is. Flux-6 voor hardsolderen.
Welk deel van de vlam gebruik je? Je moet de punt van de witblauwe kegel, de vlam in de vlam, gebruiken. Goed zichtbaar in het midden van de twee rechtervlammen.
Laatst bewerkt:
Hoi Ron en Baggeraar,
Ik heb geprobeerd dit te volgen:
Nu ik het zo opschrijf bedenk ik mij het volgende: Boraxpoeder, is dat wellicht wat anders dan flux-6?
Ik heb de beschrijving van Paul gecombineerd met een techniek die ik op youtube gezien heb. Ik heb eerst één onderdeel van het werkstuk voorzien van soldeer waarna bij opnieuw verhitten de delen tegen elkaar gedrukt werden. Ik probeer dus verschillende technieken te combineren.
Sorry, ik heb jullie advies niet goed opgevolgd waardoor het fout ging..
Het roer is zo goed als af en ik ben wel tevreden met het resultaat. Ik moet nog twee schroeven maken, en waarschijnlijk maak ik ook een nieuwe voor de schroef die ik al heb. Hiervoor ga ik het volgende proces volgen:
1 - Ik maar eerst een werkplank voor het samenstellen van de schroef. Ik ben voornemens als ondergrond een stuk koperplaat te gebruiken (heb ik al liggen) en ik maak iets waarmee ik de bladen met enige druk op de naaf kan fixeren.
2 - De naaf en de bladen worden zoveel mogelijk afgewerkt voordat ze worden gesoldeerd,
3 - Ik maak een 'papje' van water en flux-6 die ik op het contactvlak van de bladen smeer (niet te dik)
4 - Ik stel de schroef op de werkplank samen
5 - Ik leg een stukje zilversoldeer op de naad van de naaf en de bladen
6 - Ik verhit het werkstuk totdat de soldeer in de naad is getrokken
7 - Ik hou de schroef onder koud water om het te laten schrikken
Het werkstuk is schoon, voordat ik ga solderen worden alle onderdelen geschuurd
Ik maak gebruik van een 'standaard' brander voor loodgieterswerk
Als het goed is volg ik hiermee precies het proces zoals door jullie is geadviseerd, toch?
Ik heb geprobeerd dit te volgen:
Echter, ik heb eigenlijk verschillende adviezen door elkaar gebruikt. Ik heb eerst m.b.v. een sateprikker een paar druppels op het koper gelegd, vervolgens wat flux-6 poeder hierin gemengd. Mengverhouding is nu onmogelijk te bepalen, het was erg vloeibaar. Vervolgens de brander erop gezet zonder dat er zilversoldeer bij kwam.
Nu ik het zo opschrijf bedenk ik mij het volgende: Boraxpoeder, is dat wellicht wat anders dan flux-6?
Ik heb de beschrijving van Paul gecombineerd met een techniek die ik op youtube gezien heb. Ik heb eerst één onderdeel van het werkstuk voorzien van soldeer waarna bij opnieuw verhitten de delen tegen elkaar gedrukt werden. Ik probeer dus verschillende technieken te combineren.
Sorry, ik heb jullie advies niet goed opgevolgd waardoor het fout ging..
Het roer is zo goed als af en ik ben wel tevreden met het resultaat. Ik moet nog twee schroeven maken, en waarschijnlijk maak ik ook een nieuwe voor de schroef die ik al heb. Hiervoor ga ik het volgende proces volgen:
1 - Ik maar eerst een werkplank voor het samenstellen van de schroef. Ik ben voornemens als ondergrond een stuk koperplaat te gebruiken (heb ik al liggen) en ik maak iets waarmee ik de bladen met enige druk op de naaf kan fixeren.
2 - De naaf en de bladen worden zoveel mogelijk afgewerkt voordat ze worden gesoldeerd,
3 - Ik maak een 'papje' van water en flux-6 die ik op het contactvlak van de bladen smeer (niet te dik)
4 - Ik stel de schroef op de werkplank samen
5 - Ik leg een stukje zilversoldeer op de naad van de naaf en de bladen
6 - Ik verhit het werkstuk totdat de soldeer in de naad is getrokken
7 - Ik hou de schroef onder koud water om het te laten schrikken
Ik maak het vloeimiddel zo dik dat dit nog net blijft plakken op het werkstuk en niet wegvloeit
Het werkstuk is schoon, voordat ik ga solderen worden alle onderdelen geschuurd
Ik maak gebruik van een 'standaard' brander voor loodgieterswerk
Als ik de vlam beschrijf dat is de binnenkant blauw en de buitenkant meer geel. Ik gebruik het puntje van de blauwe vlam.
Als het goed is volg ik hiermee precies het proces zoals door jullie is geadviseerd, toch?
Als je nog wat vet op het materiaal hebt komt door de naad tussen de stukken geen water, dan heb je ook geen vloeimiddel daar waar het nodig is.
Ontvetten, schuren, ontvetten,(afhankelijk van hoe het materiaal is, is "ruw" vijlen al voldoende) droogmaken, vloeimiddel aanbrengen en opletten dat het niet tot druppels trekt, maar overal blijft zitten; op beide stukken.
Dan heetstoken en net buiten de vlam je zilver tegen het materiaal drukken.
Als het werkstuk heet genoeg is vloeit je stokje zo overal naar toe. (kan je materiaal blijven toevoegen zonder dat je ziet waar het blijft..)
Let op:vloeibaar zilver trekt naar het heetste stuk van een werkstuk.