Austria Elefant

[firefox309]

hey fotor... eigenlijk dom eh als je nu een toestel met grotere delen wil maken ooit , kan je weer een nieuwe bouwtafel maken of de oude naast de nieuwe monteren ...

mijn is ook wat klein qua lengte... 1m60 op 90 ongeveer.

ik ben benieuwd naar het vervolg... ik vind het een enorm fascinerend toestel

 

[Fotor]

Ja, we zijn eindelijk weer onderweg. Lekker.

Eerst heb ik de balsaplanken voor de beplanking gesorteerd. Op alle planken zit een briefje waar ze moeten komen. Links en rechts ongeveer zelfde gewicht en sterkte op dezelfde plaats. Sterkste planken komen op de zwaarst belaste delen.
Dit plankje komt dus op de rechtervleugel, onderkant, achterlijst, binnenste deel (bij de wortel):

Het vleugeldeel is 1,5 meter lang, en hier zijn zulke lange balsaplanken helaas niet verkrijgbaar. Dus moet je ze zelf aan elkaar plakken. De planken lijken op de foto erg krom, zijn het niet.

Om de verschillende (nu lange) planken mooi naast elkaar te krijgen had ik het volgende bedacht.
Je legt de planken eerst scheef op elkaar, in de configuratie zoals ze later naast elkaar komen te liggen.

Je plakt ze met wat plakbandjes aan elkaar om ze te fixeren. Nu snij je beide planken tegelijk door.

Zo is de snijkant voor beide planken gelijk en zou het naadloos moeten passen. Maar als je de gesneden planken tegen elkaar legt zie je op het laatste kwart toch dit gebeuren

Ze zijn dus gaan schuiven op het laatst. Erg jammer. Andere kant was ook niet zo netjes als ik gehoopt had. Jammer, maar er zijn ergere dingen. Na een beetje bijschuren past het allemaal redelijk (waar ik op perfect had gerekend).

Ik heb het idee dat de liggers niet echt gedimensioneerd zijn voor sportief vliegwerk. Dat hoeft natuurlijk ook niet met deze kist, maar ik wil toch een klein beetje extra sterkte inbouwen. Dit doe ik door tussen de ligger en de beplanking een reep UD koolstof mee te lijmen. Eerst de koolstof beetje insoppen met epoxy, die op de middelste plank leggen en dan de plank op de ribben lijmen.

Rest van de beplanking aanbrengen (hier wordt alleen de voorste plank gelijmd, rest zit al vast)

Het carbon tussen de beplanking en de ligger ziet er dan als volgt uit

Ik ben helemaal geen held met composietmaterialen, maar dit lijkt toch erg goed gelukt te zijn. Het moet nog goed opdrogen, dus ik kan nog niet voelen hoe goed het daadwerkelijk zit, maar het ziet er gelikt uit. Erg tevreden.
Aan de bovenzijde wordt het toepassen van deze carbon moeilijker omdat de remkleppen daar een stukje over de ligger vallen. Ik kijk later wel of ik dit zelfde spul in een hele licht bocht om de remkleppen heen leg of dat ik daar een dunnere roving gebruik.

 

[robert14]

ziet er mooi uit raymond! gaan zeker goed komen met dit olifantje
ook bedankt voor de tip van het sorteren van de balsa. ga ik ook gebruiken bij mijn ASK. zit best wat logica achter als je erover nadenkt.
win je ook nog extra sterkte door de planken onder 45 graden aan elkaar vast te maken voordat je gaat beplanken? je hebt dan natuurlijk de deelnaad schuin lopen.

maar die UD-kool, waar haal jij dat weg?

 

[sven]

Ik ben normaal helemaal niet van de zwevers, maar dit rare model gaf me toch wel even een glimlach.
Erg bijzonder en ongewoon model, dat dikke buikje maakt hem lekker lomp, een echt olifanten model.

Veel succes met de afbouw!

Ik neem ook even een abbotje.

 

[Fotor]

Robert, de koolstof band heb ik eens bij Lindinger meebesteld. Ik zie nu dat ik een rol van 5 meter heb, dat gaat dus sowieso niet genoeg zijn om ook de bovenzijde van beide binnenste vleugeldelen te doen. Andere lengtes en breedtes zijn ook verkrijgbaar. Het voordeel van deze rol ten opzichte van gewone carbon roving is dat gewone roving veel 'op elkaar klit' en zo een stuk dikker wordt. Deze koolstof is met wat glas aan elkaar geregen en blijft heel mooi plat. Werkt super.

Ik denk dat het zeker goed is om de deelnaad schuin te hebben. Lijmverbindingen zijn nl op afschuiving beter te belasten dan op trek. Als je de lijmnaad gewoon 90 graden maakt belast je de scheiding vrijwel alleen op trek. Bij een schuine deelnaad is de trekbelasting minder, hier krijg je een afschuifbelasting voor terug.

 

[Peral]

Je plakt ze met wat plakbandjes aan elkaar om ze te fixeren. Nu snij je beide planken tegelijk door.

Ze zijn dus gaan schuiven op het laatst. Erg jammer.

Hoi Raymond,

Het kan ook zijn dat de plankjes wat kromtrekken nadat er een stuk afgesneden is.
Er zit soms wat spanning in het plankje zelf, wat gaat werken als je de plank halveert.
Ik loste dit op door de planken langs een lange lineaal, met ongeveer 2 mm te veel, op maat te snijden en de plankjes vervolgens kops tegen elkaar te tapen.
Hierna sneed ik de definitieve lijmrand met een dubbel mes. Hiervoor had ik 2 afbreekmessen met een verfroerplankje ertussen aan elkaar getaped.
Vervolgens zo snijden dat er van beide plankjes nog 2 mm, tegelijk, wordt afgesneden. Dit gaf een vrijwel perfecte passing.

Groet, Patrick

 

[firefox309]

wie is van hetzelfde gedacht als mij???

ik vind dat ze daar eens een arf kistje moeten van maken tussen de 2.5-3m span...

misschien eens voorstellen?

 

[Fotor]

Patrick, bedankt voor de input. Lijkt me een goede methode, gaan we proberen bij de rest.

Ik kon het weer niet laten. Beide vleugelhelften even aan elkaar gelegd en dan stemmig onder de indruk zijn van wat er voor je ligt.

Weet iemand een goede manier om de reeds aanwezige bus voor de vleugelverbinder te verwijderen? Er zit een messing bus in voor een plaatstaal verbinder, zoals op de tekening wordt gebruikt. Ik ga een alu buis als verbinder gebruiken. De messing bus moet er dus uit, maar ik zie even geen elegante manier om dat te doen. Ter plaatse van het rode gat komt de nieuwe buis. Ideeen???

 

[Taurus Flyer]

Raymond,

Een klein stukje ertussen uit slijpen en een flinke soldeerbout ertegenaan houden, wel wat tin toevoegen om een goede warmteoverdracht the krijgen.
Diordat je twee delen hebt kun je ze na elkaar verwijderen

Cees

 

[Fotor]

Gaat door de hitte het epoxy eraan? Geen gevaar voor het omliggende hout?

 

[Huibert]

De oude vleugelbuis in het midden doorzagen/slijpen en dan met verfafbrander de epoxy heet stoken. Dan kun je volgens mij met wrikken de lijmverbinding wel loskrijgen. Anders net binnen de rode cirkel met een 1,5 of 2mm boortje zoveel mogelijk gaatjes boren en dan met zo'n mini zaagje de laatste brugjes doorzagen.

Zie dat iemand mij voor is klopt dat de lijm door verhitting zacht wordt.

 

[Taurus Flyer]

The older the boy the more expensive his toy

 

[firefox309]

of een gaatje boren naast de rechthoekige bus, en aan de voorzijde met een dremelfreesje wegfrezen.
zou je hem dan niet los kunnen wringen zodra er ruimte is?

btw, het ziet er fantastisch uit! ben helemaal weg van de vleugels. lekker strak en slank

waarom zijn die hoekjes achter aan de ribben op de bovenzijde?
is dat om ze beter te hanteren tijdens het opbouwen?

 

[Fotor]

Heren, mag ik u hartelijk danken voor uw inputs. Het doorslijpen van de oude buis was veruit het meeste werk. Daarna de soldeerbout ertegen en in no-time was het los. Heerlijk zo'n forum .

waarom zijn die hoekjes achter aan de ribben op de bovenzijde?

Dat zijn zogenaamde bouwvoetjes. De vleugel is initieel op zijn kop opgebouwd. De ribben rusten dan op ongeveer het bovenste punt van het profiel en op het bouwvoetje. Zo worden ze allemaal onder dezelfde hoek geplaatst. In de buitendelen van de vleugel zit enige twist ingebouwd (1 1/2 of 2 graden, weet niet meer exact), ook deze twist is in de voetjes ingebouwd. Dus als alle ribben op de voetjes rusten is het makkelijk beplanken, twist wordt als vanzelf meegebouwd. Spoedig worden de voetjes verwijderd, ik heb ze nu niet meer nodig.

De komende dagen zullen van het werk aan de vleugels waarschijnlijk niet veel foto's worden geplaatst. Ik moet de bouwvoetjes weg gaan snijden, ligger webbings aanbrengen, tussenplankjes voor de rolroeren aanbrengen etc. Suf werk dat veel tijd kost maar weinig interessant is. Verder zal ik ook voorbereidingen treffen voor de tweede binnenste vleugelhelft. Aangezien dit een herhaling van zetten wordt is het niet zo interessant. Ik zal af en toe een foto plaatsen van de vorderingen.

 

[Taurus Flyer]

Mijn fout,

Messing slijpen was niet goed, sorry, zagen was beter voorstel.
Huibert heeft dus óók gewonnen.

Cees

 

[Taurus Flyer]

Fotor,

Ik vind dat je recht hebt op een extra advies, mede omdat er weer anderen je getoonde methode overnemen. Je mag er mee doen wat je wilt, ik omschrijf even het voordeel.

Het aaneenkoppelen van de neusbeplating kost jou gemiddeld 10 CM per verbinding, dat kan afhankelijk van de spanwijdte nét te veel zijn waardoor je wel eens in de situatie verzeild kan raken dat je zelfs twee verbindingen moet maken dáár waar één toereikend zou kunnen zijn
Soms gaat men Zig-zaggen zoals jij een enkele snede maakt maar ook dan nog staat je lijmverbinding onder 45 graden t.o.v. de vezelrichting.
Het is mogelijk een sterkere verbinding te maken binnen het zelfde "verlies", van zeg 20 mm. Ben je hierin geïnteresseerd?

Zo já, laat het me weten want dan moet ik een schets en omschrijving maken!

Cees

 

[Fotor]

Natuurlijk ben ik geinteresseerd.
Voor deze vleugel levert het waarschijnlijk niet zoveel op, want deze vleugeldelen zijn 1,5 meter lang. 2 plankjes gaat dus makkelijk, en 3 planken voor 2 lengtes gaat ook sowieso niet werken. Of is jouw manier van verbinden steker dan de mijne? Als ik iets kan leren voor een volgende keer: graag!

 

[Taurus Flyer]

Raymond,
Ik zal een uiteenzetting maken,
De voorgestelde methode is sterker en met vergelijkbare complexiteit aan te brengen en daarom aan te bevelen voor D-tubes waarbij je hoge eisen stelt aan bestendigheid tegen torsiekrachten.

Binnenkort in dit theater

Ik moet de bouwvoetjes weg gaan snijden, ligger webbings aanbrengen,

Overigens, ik lees dat je de webbings al wilt gaan aanbrengen, mijn volgorde is standaard eerst neusbeplating, vervolgens de webbings.
Als je de webbings eerst aanbrengt en je costateert na het aanbrengen ven de neusbeplating (drogen, harden van welke lijmmethode dan ook!!) een "tordering" dan heb je een probleem.
Als de "onbewebbingde"" neusbeplaatte" vleugel een verdraaiing vertoont dan is die voor het aanbrengen van de webbing simpel te richten en te fixeren op de bouwplank direct vóór het inlijmen van de webbings. Na het lijmen van de webbings (doen nadat de neusbeplating een geruime tijd heeft gehad om te drogen en zich te settlen) is de vleugel "gefixeerd"

De complexiteit van jouw toestel zit in de enorme spanwijdte en slanke vleugels, daarom is het belangrijk te trachten de tips een gelijke invalshoek te geven. Stnadaard bouwmethodes vallen daardoor naar mijn mening een beetje buiten de boot!
(Waar las ik dat "bootjes"?)

Cees

 

[Taurus Flyer]

Raymond,

Eerst beknopt en misschien duidelijk


Mogelijkheden
Mogelijke lijmverbindingen
1 gehanteerde, lijmverbinding 45 graden op vezelrichting, twijfelachtige treksterkte.
2 de diverse mogelijkheden met als eerste de slechtste, tweede 45 graden zig-zag om lengte te besparen en derde de beste en industrieel voorkomende
3 Bovenaanzicht van de mogelijke handmatig vervaardigde verbinding met gelijke hellinghoek en dus misschien vergelijkbare (indekken tegen commentaar!) sterkte als het derde voorbeeld van afbeelding 2.

Bewerking
Nauwkeurig een lijn trekken met ballpoint exact haaks op de plank lengterichting (blauw).
Hoek van het lijmvlak naar keuze maar bij voorkeur minimaal 1:5, (dus beter als 45 graden!!).
Ondersteunen op een goede vlakke ondergrond en ondersteunend tot exact het einde van de plank.(groen)
Schuin vlak afschuren met een vlak schuurklosje of Sandvic tool.(rood) zonder de pallpointstreep te raken.
Zorgen dat het lijmvlak VLAK is, eventueel in het centrum iets meer schuren.(paars patroon)
Tweede vlak ook voorbereiden als het eerste.
Ballpoint streep op exact dezelfde afstand van plankeinde aanbrengen (blauw) als bij het eerste vlak om de gekoppelde planken "in line" te kunnen lijmen.

Na schuren, kijken of op elkaar geklemd/gedrukt de beiden planken “in lijn” liggen. (rode lijnen) en eventueel nabewerken. Je kunt hiervoor langs de zijkanten kijken!!!
Met lijm insmeren en met wat voor middel dan ook vlak op elkaar klemmen of verzwaren en laten drogen. (groen)
Eventueel zichtbaar oppervlak met fijn schuurklosje na schuren.
Bij het inklemmen om te drogen de kracht alleen uitoefenen op het deel van de schuine vlakken, dus de klossen niet te breed kiezen (groen)

Voorbeeld dat zo ook een romp hersteld kan worden, wat zichtbaar blijf zijn de “glue joints” als we er een stuk tussen moesten zetten..

Als er nog vragen zijn, laat het me weten.
Cees

 

[Fotor]

Cees, dank voor de uiteenzetting. Misschien ga ik dit voor de bovenbeplanking eens proberen. Mijn ervaring is dat ik bij de randen altijd meer wegschuur, ik heb veel moeite met het maken van mooie rechte randen bij schuren. Ik vrees dus dat ik aan de bovenzijde in de hoeken teveel materiaal weg ga halen. Maar mogelijk biedt de plank die eronder ligt genoeg houvast om het recht te doen. Eerst maar eens een proefstuk maken. De onderbeplanking voor het andere vleugeldeel maak ik hetzelfde als de huidige om geen verschillende tussen de 2 helften te creeren.

Ik zie je punt over het eerst indekken en dan webbings aanbrengen. Hier moet ik nog even op brouwen. Dan moet ik nl wel eerst de rolroerservo's gaan inbouwen met de bijbehorende hevels. En ik wil niet meteen tot aan de ligger beplanken, de beplanking over de ligger wil ik net als aan de onderkant met een strip koolstof aanbrengen. Dat moet denk ik als laatste gebeuren. De voorste plank kan ik natuurlijk wel alvast aanbrengen, maar uit praktisch oogpunt lijkt later beplanken me veel makkelijker. Tijdens het werken en later het beplanken heb ik wel veel aandacht voor het vlak liggen van de vleugel.