Bouw Scuderi 4-takt motor

Klauwplaat

Er viel me nog wel iets anders op.
Als je goed kijkt kun je zien dat er een hele kleine spleet zit
tussen het asje en de tanden van de klauw.
upload_2022-1-31_19-47-1.png

Foto, Jeroen Dorr

Dat is duidelijk te zien, dus helemaal fout.
Weg met die klauwplaat.
Deze heeft speling van de bekken in de groef?

Willum

 
Euuu , had ik een tijdje geleden niet verwittigd dat dit geen mooi resultaat ging opleveren?
Op deze manier geslepen snijden die beiteltjes wel goed in een slagmes , maar niet in een spantanghouder.

Jazeker, maar ik wilde gewoon wat experimenteren om eens te bezien wat wat is.

een of andere manier een naloophoek aanslijpt.

Bij dat de ontwerper van de machine
en het bijhorende tooltje
toch steeds zo het freesje beschrijft en tekend..

Ik heb een mailtje gestuurd naar Jan.

Zelf heb ik nog nooit tandwielen gefreesd maar waar ik vroeger gewerkt heb gebruikten ze module frezen , is er een bepaalde reden dat dit hier niet kan , of bestaat dat niet voor tandriem tandwielen ?

Jef, dit is de eerste keer dat ik tandwielen maak. Dus ik volg min of meer wat de ontwerper van dit machientje (Jan Ridder) heeft gedaan. Ik weet wel wat een module frees is, maar heb ze nog nooit gebruikt. Weet niet of ze verkrijgbaar zijn voor dit soort (tandriem) wielen. Voor zover ik weet worden ze meestal in sets verkocht en zijn niet goedkoop.

Dus het is vooral voor mij een leer/doen proces. Een volgende keer ga ik wellicht eens verder kijken naar module frezen. Eerst dit maar eens tot een goed eind zien te krijgen.

Weg met die klauwplaat.

Ik ga de boel nog een keer uitklaar halen, schoonmaken en opnieuw inspannen. Kijken of ik iets verbetering kan krijgen. Zo niet, dan vandaag maar even naar HBM. Heb al even op hun site gekeken. Hebben geen vierklauwen zo te zien. Allemaal zelf centrerende drieklauwen. Voor dit klusje wel voldoende maar ik vind de vierklauw wat handiger. Alternatief is om een adaptorplaat te maken voor de vierklauw van mijn draaibank.
Maar ik ben bang dat ik dan weer tegen de limieten van mijn draaibankje aanloop. Schiet ook niet op.

Jeroen
 
Hebben geen vierklauwen zo te zien.

Alles uitverkocht, totale leegverkoop?

Zet de vierklauw van de draaibank op de draaitafel.
Dat kun je doen permanent of als tijdelijk.
Bij permanent koop tzt voor de draaibank een nieuwe klauwplaat.

Koop voor de draaitafel een gelijk grote 4 klauw (150mm?)
Deze is er wel 125 mm Onafhankelijke 4 Klauwplaat - HBM 250 Norton Profi
Op voorraad | Artikelnummer: 4975 | EAN: 7435125229235 €119,99


Kijk maar wat kan.
Kijk maar wat naar jouw zin het beste is.

Willum
 
Vanochtend als eerste de vierklauw maar eens uit elkaar gehaald en ge-inspecteerd. Het probleem is overduidelijk. Hier leg ik een lineaal langs de geleider van de bek. Hier zie je al direct die spleet.

IMG_5346.jpeg


Zou kun je de spleet ook goed zien. Zwaarder vastzetten maak niet uit. Nog even het asje bekeken wat ik er gisteren in had. Daar kan je duidelijk zien dat de vier bekken alleen op een enkele paar mm de as vast hielden.

IMG_5347.jpeg


Deze vierklauw zat op het kleine draaitafeltje wat ik eerder had gekocht voor mijn Proxxon machientje. Hele setje kostte nog geen Euro 50, maar toch!. Niet verder getreurd en met gezwinde spoed naar HBM.

Ik had het liefst een grote vierklauw gehad, maar die was niet op voorraad. Ik ben uiteindelijk voor deze combinatie gegaan. Adaptor plaat en een 3 klauw. Op de terugtocht nog even bij Hornbach wat inbusbouten gescoord.

IMG_5348.jpg


Ik heb het nog niet geprobeerd, maar ik denk dat de vierklauw van mijn draaibank ook op deze plaat past. Alleen een gedoe, want om deze op mijn draaibank te plaatsen heb ik ook een, andere, adapterplaat nodig. Die zit er permanent op, zodat ik snel kan wisselen tussen drie- en vierklauw.

Bij de adaptorplaat zit een centreerpen. De verdeeltafel heeft een MC2 opname en daar past de centreerpen keurig in. Maar de adaptorplaat zit niet strak genoeg op de centreerpen. Ik moest toch het hele boeltje uitklokken. Scheelde toch zo’n 0,10-0,15mm. Volgende keer toch even omwisselen bij HBM. Het hele idee van die centreerpen in nou juist dat je zonder klok, het boeltje kan monteren.

Was toch nog wel een prutswerkje om de plaat met drieklauw gemonteerd te krijgen. Ringetjes onder de inbusboutjes een plat-kantje aan geslepen en als de T-moer teveel uitsteekt blokkeert ie op de remmetjes van de verdeeltafel.

Ik moet hoognodig even wat goede T-moeren maken.
IMG_5349.jpeg


Omdat ik tandwielen wilde frezen en geen T-moeren maar even een low-tech oplossing er tegenaan die in ieder geval werkt. Ik kan mijn verdeeltafel nu zonder probleem draaien.

IMG_5350.jpeg


Alles ingespannen, geklokt, uitgelijnd etc

IMG_5352.jpeg


Wat direct duidelijk werd is dat de frees nu veel beter werkt en de snede ziet er nu een heel stuk beter uit, dan de eerste keer. Ik denk dat met name toch te maken heeft met een betere, rigide, opstelling. Het is ontzettend lastig om het tandwieltje te meten, als het nog ingespannen is. Toen ik helemaal rond was, dacht ik dat het er allemaal keurig uitzag. Was ook wel zo, maar toch bleek de randriem niet helemaal goed te passen. De tanden waren net niet diep genoeg. Aan een zijde ware ze iets dieper dan aan de andere zijde. Het is ontzettend lastig om die tanden te meten. Maar wat wel gaat, is met een schuifmaat de diameter tussen twee tanden (over 180 graden) te meten.

IMG_5354.jpeg


In eerste instantie dacht ik, dan maar weer overnieuw beginnen. Maar niet geschoten altijd mis, dus gewoon dit tandwiel opnieuw ingespannen. Ik had geen idee of dat zou lukken. Met wat kunst en vliegwerk is dat wonderwel gelukt en kon ik iedere tand, een beetje dieper maken. Dat was voldoende!!

Zie hier, het eerste volledig correcte tandwiel! Riempje sluit perfect aan!

IMG_5355.jpeg


IMG_5357.jpeg


IMG_5357.jpeg


IMG_5356.jpeg


Ik ben erg tevreden over. Tuurlijk je kunt deze tandwieltjes voor Euro 5-10 kant en klaar kopen. Ik heb er denk ik, zo’n 3-4 weken over gedaan en laten we maar niet over de kosten praten. Ik houdt mijn vrouw voor dat ik vanaf heden in staat ben om willekeurig welk tandwiel in ieder hoeveelheid te produceren!! Vooralsnog moet ik dit trucje nog twee keer doen.

Ik heb nog email contact gehad met Jan Ridders. Hij heeft verder niets aan zijn frees gedaan. Wel viel me op dat hij adviseert om de tand in 2-3 stappen te frezen. In mijn testje ben ik in een keer naar 0,6mm gegaan. Wellicht dat dit het verschil is?

Ik denk dat zelfs met mijn nieuwe drieklauw het tandwiel toch iets meegeeft met de slag van de frees. Niet rigide voldoende. Dat is vermoedelijk ook de reden dat ik in eersteinstantie een klein verschil in de diameters had, wat ik dus moest herstellen. Geen probleem, nu ik dat weet.

Weer veel geleerd. Allemaal bedankt voor het meedenken en de adviezen!!

Jeroen
 
Laatst bewerkt:
Super Jeroen dat het gelukt is.
Fijn dat je tevreden bent.

Ga je bij een volgende tandwiel drie keer rond en steeds dieper?
Of alles stabiel maken en gewoon lekker in een keer frezen.
Echt, dat moet ook kunnen.

Kun je die inbusbouten in de verloopplaat niet verzinken?
Dan zijn je T-moeren goed.

Alles komt goed.

Veel modelbouwplezier,
Willum
 
Ga je bij een volgende tandwiel drie keer rond en steeds dieper?
Of alles stabiel maken en gewoon lekker in een keer frezen.

Heel veel stabieler maken gaat niet lukken. Doordat de bekken van deze nieuwe drieklauw nog wat groter zijn dan de vorige, moet ik het tandwiel op het asje een stukje uit de klauw laten steken. Ik heb het freesje nog verder in het tooltje gedrukt. Met mijn DRO hou ik precies in de gaten waar de frees zit tov de drieklauw. En die gaat er met 0,3mm speling langs!! Veel meer is er niet to optimaliseren dacht ik. Heb jij wellicht nog andere suggesties?

Dus ik denk dat ik de volgende keer minstens twee, misschien wel drie keer rondga. Dat lijkt de weg van de minste weerstand en het enige wat het kost is tijd. En natuurlijk geen fouten. Ik heb tegenwoordig wat probleempjes met mijn geheugen en concentratievermogen. Dus het is nogal een uitdaging om 36 keer dezelfde handeling te verrichten. Maar ook daar heb ik een oplossing voor. Ik heb een simpele routine ontwikkeld, negen keer dezelfde handeling, dan laat ik alles staan, ga even een eindje om, kopje koffie drinken of zo en dan weer verder met de volgende 9 tandjes. Het is een van de redenen dat bij mij alles ontzettend langzaam gaat. Sneller is tegenwoordig niet mogelijk. Tussen door moet ik ook altijd al mijn gereedschappen opbergen, alles schoonmaken, anders verlies ik het overzicht. Maar dat geeft niks. Ik vind dit ontzettend leuk om te doen, ik haal er erg veel voldoening uit en het is ook goed om mentaal bezig te blijven. (Rekenen, ruimtelijke inzichten, plannen, vooruit denken e.d.) Tijd heb ik zat, dus 2 of 3 keer rond maakt niet zoveel uit.

Kun je die inbusbouten in de verloopplaat niet verzinken?
Dan zijn je T-moeren goed.

Ja, dat is een goed idee. Maar ik wil toch eerst even kijken of met een andere verlooopplaat er geen speling is op de paspen. Nu kan ik deze nog wel omruilen. Als ik drie gaten in deze plaat boor zullen ze, zelfs bij HBM, wellicht daar een probleem mee hebben! Het goede nieuws, ik ben erg goed in uitklokken geworden!!

Overigens, en dat was een beetje een verrassing, die nieuwe 3 klauw (zelfcentrerend) is verbazingwekkend nauwkeurig! Ik heb wat testjes gedaan en met mijn meetklok kom ik op een afwijking van slecht een paar honderdste mm!! Daar kan ik met mijn 4 klauw en klokken nauwelijks tegenop!!

Jeroen
 
Laatst bewerkt:
Klauwplaat doorboren

Ho, ho?

Vaak kun je een onafhankelijke klauw doorboren.
Een afhankelijke niet.
Het probleem bij afhankelijke is de draaikransplaat in de klauw.
Daar zou je dan doorheen boren.
upload_2022-2-1_18-4-46.png

Foto w.p. 2-2022

Aan de rand van de klauwplaat is vaak weinig vlees om nog eens te doorboren.
Beter is genoegen te nemen met de boring die er evt. al is.

Veel modelbouwplezier,
Willum
 
beste Jeroen,
Mooi dat je zo ver bent gekomen en met dit resultaat.
Ik ben niet echt onder de indruk van de gebruikte frees, dit moet echt netter kunnen.
Mogelijk de frees anders slijpen, een ander type aluminium ( kortspanig) in combinatie met koel/snijmiddel moet er voor zorgen dat er niet zoveel bramen aan je werkstuk zitten.
Ik zou zeggen top en lekker verder experimenteren.

groet René
 
beste Jeroen,
Mooi dat je zo ver bent gekomen en met dit resultaat.
Ik ben niet echt onder de indruk van de gebruikte frees, dit moet echt netter kunnen.
Mogelijk de frees anders slijpen, een ander type aluminium ( kortspanig) in combinatie met koel/snijmiddel moet er voor zorgen dat er niet zoveel bramen aan je werkstuk zitten.
Ik zou zeggen top en lekker verder experimenteren.

groet René
Ik durfde het niet te zeggen. :D
 
Waarom niet Dirk?
Jij bent toch niet verlegen.
Raad, advies en complimenten kan toch iedereen gebruiken.
Je hoeft niet te overdrijven...

En wat is jouw mening,
maar die heb je laatst al gegeven.

Aan zijn bestaande freesje kun je nag een vrijloop slijpen.
In pricipe heeft Jan een freesje getekend en ook zelf gebruikt, dat een graveerfreesje is.
Graveerfreesjes hebben vrijloop en geen vrijloop. Wie of wat het verschil maakt?
Als ik graveerfrezen aan het werk zie zoals die van Jeroen/Jan gaaf werk.
Waar scheelt het werkelijk?

en vele andere.

Veel modelbouwplezier,
Willum
 
De tanden waren net niet diep genoeg. Aan een zijde ware ze iets dieper dan aan de andere zijde. Het is ontzettend lastig om die tanden te meten. Maar wat wel gaat, is met een schuifmaat de diameter tussen twee tanden (over 180 graden) te meten.

Misschien een domme opmerking, maar is dat niet te meten met de achterkant van de schuifmaat?
 
Klauwplaat doorboren

Ho, ho?

Vaak kun je een onafhankelijke klauw doorboren.
Een afhankelijke niet.

Voor de goede orde, om die inbusboutjes te verzinken ga ik niet door de klauwplaat boren, maar door de adaptorplaat. Maar zoals ik al meldde, ik ga ‘m eerst even omruilen om te kijken of HBM erheen heeft zonder speling op de pas pen.


Bedankt voor de twee video’s, interessant en leerzaam!

Ik ben niet echt onder de indruk van de gebruikte frees, dit moet echt netter kunnen.
Mogelijk de frees anders slijpen, een ander type aluminium ( kortspanig) in combinatie met koel/snijmiddel moet er voor zorgen dat er niet zoveel bramen aan je werkstuk zitten.
Ik zou zeggen top en lekker verder experimenteren.

Bedankt Rene, zie beneden. Ik ga verder experimenteren.

Commentaar geven en vooral krijgen is nooit leuk , maar als ik morgen wat tijd heb ga ik proberen zo een freesje te slijpen dat een betere finish geeft .

Alvast hartelijke dank Dirk. Voor mij is het allemaal nieuw, dus alle commentaar is voor mij relevant.

Ik heb dit tandwieltje gemaakt in twee slagen. De eerste was 0,6mm diep en toen nog een beetje meer. Ik denk dat ik eens ga proberen om 3 x 0,2mm diep te gaan en snijmiddel. In de video’s die Willum hierboven poste, wordt ook het belang van langzaam aan benadrukt. Ook Jan Ridders geeft dat aan op zijn website.

Ik draai op ongeveer 500 RPM. Weet niet of dat heel veel uitmaakt? Dat de opspanning toch nog niet volledig rigide is, helpt natuurlijk ook niet. Maar is wel nog een reden om het wat voorzichtiger te doen.

Ik ben erg benieuwd naar jouw freesje!!

Misschien een domme opmerking, maar is dat niet te meten met de achterkant van de schuifmaat?

Nee, de dieptemaat aan mijn schuifmaat is 1,3mm. De tanden staan op het diepste punt 1mm uitklaar. Bovendien, tijdens het frezen krijg je bramen aan de bovenzijde van de tanden. Wat ik doe is de diameter boven op de tanden en tussen de tanden meten. Dat laatste gaat wel doordat mijn schuifmaat (de meeste denk ik) afgeschuinde kanten heeft om juist in kleine nauwe spleetjes te komen.

Jeroen
 
Jeroen , ik denk dat dat kleine klauwplaatje vervormd is , als ik zie hoe weinig materiaal er is tussen de achterkant en de boringen van de stelschroeven , dat kan plooien als je ze stevig aandraait.
Dirk
 
Smeerboel

Jeroen,
Op jouw klauwplaat zit een smeernippel, links in beeld.
upload_2022-2-2_10-41-5.png

De kans is zeer groot dat er ook in deze plaat geen vet zit.

Veel modelbouwplezier,
Willum
 
Back
Top