[Bouwfase Mast] liebherr ltm1090

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo Cheeta, ik zou de buis niet over de moer laten vallen, je houd zo te weinig vlees over. Gewoon de buisflens bovenop de moer schroeven (evt. met pasrand). Ik zou als ik jouw was een kogellagertje aan het einde van de spindel zetten. gehard staal op messing loopt best redelijk, en de buitenkant van het lagertje schuift dan alleen door het buisje i.p.v. draaien bij een spoed van 3mm en een binnen diameter van 11mm scheelt dit factor 11,5 aan afgelegde afstand (11xpi/3). Het is maar weer een tip waar je wat mee kan.

Houd er nog rekening mee dat als de giek iets of wat speling heeft, alle kracht dan op je spindel komt, omdat je hem radiaal nu helemaal opsluit in de buis.
 
Laatst bewerkt:
stefan waar zie jij dat de buis over de moer valt??

deze valt in de 2de montage plaat. of begrijp ik je verkeerd?

dat de krachten op de spindel komen tsja. Het neutraliseert wel het slingeren van de spindel. Afwegingen moeten gemaakt worden. Aangezien ik de kraan niet tot het uiterste zal drijven heb ik daar wel vertrouwen in.
 
2e montageplaat??
Je schrijft zelf dat de rechter paarse deel over de moer valt, en zo te zien valt de buis hier weer in, dus de moer komt dan in de buis. Waarom maak je het rechter deel niet gewoon plat zoals een flens, en draai je de moer links om zodat het dunne deel (13mm) door de montage plaat heen valt, dat bouwt iets compacter.
 
Oke nu snap ik hem,
Ik zou misschien toch het randje van de moer tussen de buisflens en de montageplaat klemmen. Hierdoor zit het randje n.l. in het midden van de moer, en is deze beter op te spannen in de draaibank. Zoals hij nu is heb je maar een dun randje over om de moer op te spannen in de klauwplaat, tenzij je hem op een stuk trapeziumdraad draait welke je in de klauwplaat vast zet.
Als het randje in het midden zit kun je hem na het eerste borstje draaien omdraaien en vervolgens de andere kant afdraaien. Dit heeft wel als nadeel dat je de moer 2keer inspannt en iets minder nauwkeurig bent.
 
wie weet nog een adres dat 2mm (verlijmbaar) teflon verkoopt? of ander alternatief materiaal. voor het geleiden van de mastdelen.

zoek 2mm dik materiaal in stroken van ca 15mm breed.
 
Uhh je het teflon vast zetten met verzonken M2 boutjes van binnen naar buiten.
Ik heb een verdeelschijf met gaten op de spindel van de draaibank gemaakt. Zo kan ik met een centerpons de gaatjes centeren, maar een verdeeltafel met een drieklauw erop werkt natuurlijk ook.
 
Cheeta zei:
moet alleen nog zien hoe ik ga zorgen dat de 12 gaten goed verdeeld zitten over de plaat. zal met de freesbank moeten en een plaat met gradenafstelling maar die heb ik nog niet tot mijn beschikking
Klik om te vergroten...
Je hebt toch een (digitale) schuifmaat en (de beschikking over) Autocad?
Gewoon even een cirkel uittekenen, gaatjes erover verdelen en dan de steek bepalen. Vervolgens dit overzetten op je materiaal m.b.v. de schuifmaat en centeren / boren. Daarna het onderdeel op de montageplaat vastzetten (evt. met een drupje secondenlijm) en de gaatjes doorboren.
Snel, nauwkeurig genoeg en geen verdeeltafel nodig.
 
Of met AutoCad de X en Y coordinaat van elk gaatje bepalen.
Met deze coordinaten kun je dan vervolgens aan de slag op je kruistafel van je freeskolom.
 
StefanF zei:
Uhh je het teflon vast zetten met verzonken M2 boutjes van binnen naar buiten.
Ik heb een verdeelschijf met gaten op de spindel van de draaibank gemaakt. Zo kan ik met een centerpons de gaatjes centeren, maar een verdeeltafel met een drieklauw erop werkt natuurlijk ook.
Klik om te vergroten...

vast zetten met verzonken m2 zal niet lukken.
heb maar 1mm plaatdikte van mijn mastdelen.

er bestaat lijm voor bepaalde soorten teflon. ik weet dat de bouwers van de sarens kraan dit hebben gebruikt.
 
Micropuller zei:
Je hebt toch een (digitale) schuifmaat en (de beschikking over) Autocad?
Gewoon even een cirkel uittekenen, gaatjes erover verdelen en dan de steek bepalen. Vervolgens dit overzetten op je materiaal m.b.v. de schuifmaat en centeren / boren. Daarna het onderdeel op de montageplaat vastzetten (evt. met een drupje secondenlijm) en de gaatjes doorboren.
Snel, nauwkeurig genoeg en geen verdeeltafel nodig.
Klik om te vergroten...

is een optie maar het komt toch vrij precies dit omdat speling ongewenst is hierin en ik echt maatvast wil bereiken.
 
Als ik het goed zie valt de bus in een gat in je montageplaat en wordt vervolgens met 12(!) boutjes vastgezet? Hoe wil je daar in vredesnaam nog speling in krijgen?

Edit:
Hiero, bijna dezelfde constructie: bus met flensje valt door het plaatje en zit met drie M3 boutjes vast:

motorengercodx5.jpg
 
Laatst bewerkt:
ik kijk ook met het oog op de toekomst.

en hoe je daar speling op kan krijgen? simpelweg door genoodzaak te zijn sommige gaten op te boren. En in sommige situaties moet ik al gaten laten wegvallen.

Ik denk dat een verdeeltafel + 3 klauw geen slechte investering zal zijn omdat ik later nog veel meer zelf wil maken.
 
Sorry hoor, maar dat is dus onzin.
Als je bus goed pas zit in het gat in je montageplaat (tip: eerst het gat in de montageplaat boren en dan de bus op maat maken), heb je al geen speling meer. En waarom zou je gaten moeten opboren? Zoals ik zei: eerst de gaten in het ene onderdeel boren, dan de delen tijdelijk op elkaar monteren en de boel doorboren.
Maar als je een excuus zoekt om een verdeeltafel te kunnen kopen begrijp ik dat wel hoor ;)
 
ik hou van gemakzucht :lol:. en zie toch wel voordelen in een verdeeltafel. Zeker omdat ik straks dus al 10 delen moet boren. en later ook nog zelf hydrauliek cilinders wil gaan bouwen en het dan ook vaak moet gaan doen.
 
hallo Cheeta,
Ik zou wel zoals micropuller schijft een deel boren en deze dan als boormal gebruiken voor de andere delen.(dit doe ik n.l. ook). Ook al gebruik je een verdeel tafel, door de speling in een drieklauw zal het onderdeel altijd iets uit het midden opgespannen zijn, en de gaatjes dan ook. Als je ze dan allemaal appart boort, dan kan het wel een moeilijk passen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Back
Top