Bouwverslag Caldercraft "Imara" 1:32 [Verb]

:aplaus: Bedankt "Royal-mail & Bpost" :brand:
Bedankt echt voor deze snelle levering van mijn postpakketje aan supersonische snelheid , met erin twee tandriemen. Zo snel was ook niet nodig hoor.

Verzonden op 22- december 2014 in de U.K. ,was het vandaag 9-jan-2015 in mijn brievenbus.
3 weken voor een afstand van +/_150 km is dit wel een wereldrecord.

Bij heeft het gelukkig zo lang niet geduurd om die riemen definitief op de aandrijving te plaatsen.

 

ik probeer het te formuleren.

De bovenbouw van dit schip is ook gemaakt uit GRP= glasmat.
maar dat is zo dun dat er weinig langse stevigheid inzit. In ieder geval het staat krom, scheef etc.
Nu wou ik dat wel even wat gaan verstevigen.

Veel plaats binnenin heb ik niet. De opening in het dek is 167 mm. breed en de binnenkant van de opbouw is 174 mm. aan weerskanten een ruimte van 3,5 mm.
Voor der lengte is er ook wat overschot. in het dek is het 500 mm. lang en de binnenkant van de opbouw is 510 lang. ook weer een ruimte van 5mm aan ieder kant.
Nu moet ik volgens de BB aan de rand een latje lijmen van 1,5 mm. dik zodat er een opstaande kant komt te staan van ongeveer 15 mm. boven het dek.

Zelfs met dat opstaande randje staat de opbouw niet goed vast op het dek en kan het wat schuiven naar alle kanten.
Nu wou ik aan de binnenkant van die GRP opbouw iets kleven, vastmaken om
1) het passend te maken zodat het min of meer klem, vast komt te zitten.
2) om de zijwanden wat steviger en vooral recht te maken.

Ik heb al verschillende schetsen gemaakt.
een geraamte maken met houten latten , maar hoe zit het dan met die opstaande rand? Ik denk dat die moet dienen om een waterkering te vormen.
Ofwel binnen rondom een alu lat lijmen van 3 mm. dik
Ofwel rondom een houten latje van 3 mm. Maar is dat voldoende stevig om die zijwanden recht te houden…

een suggestie ?

 

afstelling van roer en roerservo.

Ik ben niet zeker of ik het op de juiste wijze heb uitgevoerd, zoniet dan hoor ik het wel. het is ook mijn eerste keer dat ik dit doe met twee links.

ik heb de afstand tussen de kogels op servo en roerarm gemeten en daar het gemiddelde van genomen. Dan heb ik de lengte gemeten van de twee zwarte dingen met een gat erin. Daaruit uitgerekend hoelang mijn staafje van 2 mm. moet zijn als ik reken dat er 6 mm. met schroefdraad in beide zwarte dingen zit. op het staafje aan iedere kant over een afstand van 14 mm. schroefdraad gesneden en voorzien van een contre-moer.
Dan nog eens met de schuifmaat de afstand gemeten tussen de buitenkant van de kogels. ZO ook de zwarte dingen afgesteld. en ze dan op de kogels van servo en roer geklikt.
Daarna zo goed mogelijk het roer in de middenstand gezet en de borgschroef met loctide 642 vastgezet.

 

ik ga eerst wat dekbalken aanbrengen Met de dekronding erin.
zoals de kit ge-het doet, rechte dekbalken en dan in het midden er een latje op in langsrichting. vind ik zelf al geen goede oplossing.
Ook met de kit methode ,rond de voorste opbouw, heb je dan geen dekbalken en komt je dek dus horizontaal te liggen.


- de dekbalken zijn gelijmd met epoxy en staan nu te drogen.
- de langskatjes moeten nog gelijmd worden.
later als het dek erop ligt ga ik kijken welke stukken dekbalk er later terug uitdunnen.

Voor de opbouw ga ik de methode van xxxx volgen. eerst de kader in de boot maken. dan aan de binnenkant van de opbouw verstevigen zodat het mooi pst op de binnenrand.

 

Het voordek ligt er voorlopig in.en nu concentreer ik mij op het achterdek.
Zo zou het volgens de kitmakers moeten zijn.




Nogal een kleine opening, ik kan er amper met de handen door en dan zou ik toch nog graag aan de aansluitklemmen van de motoren en de schroeven van de motorsteun kunnen, zonder dat ik mijn handen in allerlei bochten moet wringen. hoe ik met een schroevendraaier aan de klemmen kom of al helemaal aan de roerkoning is me nog een raadsel.

Ben dan maar eens wat onderdelen gaan leggen op dit dek. de vaste grating links.en dan een beplank dekdeel

zet ik wat meer detail erop dan krijg ik dit.

veronderstel nu dat ik zo een grote opening zou maken, als aangegeven met de rode lijnen. dan kan ik steeds overal aan.

leg ik er een schroevendraaier bij ( dan kan ik nog aan de aansluitklemmen van de motors, dan zou ik toch minstens een opening moeten hebben zoals de blauwe lijnen aangeven.
aan de roerkoning en helmstok is er wel weinig plaats.

met die weinig ruimte ga ik rekening moeten houden bij het ontwerpen van dat grotere waterdicht luik.

ik ga nog even afwegen hoe ik dat moet gaan verwezenlijken en of ik de rode of de blauwe uitsparing ga gebruiken.

 

tenzij ik argumenten krijg dat het 'Not-Done ' is en ik beter …..

Hier de oplossing die ik bedacht had. en vandaag even gemaakt.

de onderkant . In de zwarte plexi moet ik nog wel, op verschillende plaatsen, schroefdraad tappen.
alsook in het plexi deksel




en met het pleki deksel erin.


en met het afneembare dek


wel moet ik later iets voorzien dat ik dat deksel kan klemmen.( b.v. namaak emmertje dat je op een excentriek kan draaien) het is een beetje bol komen staan ( op de plaats waar je in het midden die zwarte klem ziet .

 

even terug naar het verleden.
Roel schreef ooit eens :
-§ Gaten er in maken... Ja, dat moet toch om alle bekabeling er netjes in en uit te laten komen. Hoef je niet meteen in de freesmachine te doen overigens; een beetje nette accuboormachine kan dat ook. Rubber tule in het gat om slijtage aan de kabels te voorkomen en de zaak een beetje dicht te houden en klaar. Waar het om gaat: als je model in het water ligt (bij een beetje "normale" Nederlandse temperaturen) is het inwendige van de romp koel tot gewoon koud. Als je je (dure) elektronica zonder omhulsel in de romp inbouwt, krijg je temperatuursverschillen en dus condensvorming. Doe je ze in een doosje en je dicht de gaten rond de kabels een beetje netjes dicht met rubber tule (of van mijn part kit) dan heb je weliswaar gaten in zo'n doosje, maar de blanke draden en componenten zitten opgesloten. Het spul genereert (een beetje) warmte en condensatie krijgt op die manier geen kans. Kijk eens kritisch naar die onderdelen: open printbanen, IC's, soldeerplekken... Allemaal potentiële bronnen voor condensatie en oxydatie. En vervolgens kortsluiting, storingen en meer van dat soort ellende. ……. . En nog los van het kortsluitings-verhaal: als je al die componenten zonder omhulsel in je model bouwt, loop je ook nog het risico dat je ergens tegenaan stoot tijdens werkzaamheden in je model.

Hier wil ik wel even op terugkomen.
De doosjes die met de electronica zijn geleverd hebben geen kleine gaatjes waar je met een rubber tule draadjes doorvoert, zoals Roel in zijn tekst naar verwijst, maar juist grote openingen waar je met connectoren in moet of waar je aansluitklemmen hebt met schroefdraad, knopjes van potmeters die er uit steken etc..
De electronica van de stoom generator zit in een soort krimpkous met reuze grote openingen aan de twee zijkanten.
Met die grote openingen, is er dan ook geen kans dat de luchtvochtigheid in die doosjes binnendringt.

Nu was ik aan het denken, als ik nu alle doosjes eens weglaat. De electronica zo maak dat ik aan de PCB's geen aansluitingen meer heb, maar dat er overal draadjes uitkomen.
Dat ik alle aansluitingen met connectoren vast in de boot maak
Dan het geheel van die PCB's in dat soort microgolf-plastic-folie wikkel ( Die folie heeft micro gaatjes) dus er kan wat lucht uit of in.

 

het wordt tijd dat ik ga beslissen. electronica open, in doosje( moet ik dan nog gaan kopen-maken) of inpakken in microgolf folie.
Op het ander forum heb ik daar ook niet veel of geen reactie op gekregen op mijn vraag en hier is het arjan die bedenkingen heeft.

Zie mijn vraagstelling een paar posting terug.

Ik wil volgend W.E gaan beginnen met die bedrading, plaatsen van de verschillende electronica en dan moet ik wel een knoop doorhakken.
Verleden en deze week heb ik zowat het internet wezen afschuimen op zoek naar foto's van de binnenkant van varende modelschepen en bemerk toch dat de meesten hun electronica, of andere pcb's die ze zelf maken, gewoon zo in de boot hebben liggen.
Schijnbaar toch alle zelfbouw spullen en uit diverse bouwkits.
Niks doosjes, niks folie...Veelal nog met verbindingen met gewone lasterklemmen (kroonsteentjes)

Dus ik stel toch even de kwestie van conventie en of /vocht in vraag.
Ik bouw maar één varende modelboot en wil het dan wel correct en goed doen van de eerste keer.
Heb ik de keuze dan liever met prof materiaal en contacten met goud dan spullen uit de "karwei" of DIY. Ik geef liever wat meer € uit voor degelijk materiaal.

 

van xxxx

uit de vele jaren ervaring met RC modellen in soortgelijke schepen kan ik je melden dat wij in onze vereniging nog nooit problemen hebben gehad met wateroverlast.
enige voorzorgsmaatregelen die onze leden hier nemen is een verhoogde opstelling, dus bij een beetje water in de romp geen overlast.
verder zorgen voor een goede afdichting van alle openingen in het dek.

een normaal goed gebouwd RC model zal echt niet zomaar zinken en zeker niet van een werkschip.
risico's modellen hiervoor zijn zeilschepen en speedboten.

dus mijn idee, het risico valt best wel mee en zeker gezien de prijzen van de moderne electronica niet de moeite om al te veel lastige constructies te bouwen in een model.
je moet er per slot van rekening straks ook nog via een beperkte opening in het dek bij kunnen komen.

 

het gaat niet goed.

het lukt me niet de electronica in te bouwen zoals ik het me gewenst of gedroomd had.
ondanks het grote schip is er toch maar weinig ruimte.
De inspiratie komt mij te kort. Ook ben ik maar op internet aan het zoeken ( Ben een heel slechte Google -zoeker hoor, vind bijna nooit iets) naar foto's van technische inbouw van electronica; doch wat ik vind zijn schepen met een zee van ruimte.

neem ik alle raadgevingen in acht.
1° stroomdraden aan één kant
2° R/C draden aan de andere kant.
3° electronica zo hoog mogelijk
4° ontvanger zo ver mogelijk van motoren/ snelheidsregelaar

De eerste en tweede raadgeving kan al niet.
Zet ik de electronica aan de zijkant van de romp. batterij-schakeling- zekering - BEC bord
en de snelheidsregelaar zo dicht als mogelijk bij de motor en bij de accu's


dan kan ik er bijna niet aan voor het aansluiten van de elektrodraden. Zeker niet als ik de aansluiting van de BEC en de RC daar ook nog moet boven monteren.
nu ik de foto zie zou je nochtans denken dat er plaats genoeg is.
dan de stoom -unit

Daar zou ik de bestuur electronica tegen de plastic waterreservoir willen kleven.

Natuurlijk kan ik de leidingen van de servo's en de 5 volt van de electronica , over de bodem van het schip laten lopen naar de andere zijde en daar weer een soort kabelboom hiervoor maken.


Dan zou ik bijna al de geluidsmodule-multi-schakelaar- geluidsversterker, en ontvanger onder de bak moeten aanbrengen. Volgens mij zou het dan wenselijk zijn dat dit in een soort uitschuifbare eenheid kan zijn, kwestie van verbindingen.

mocht je kunnen helpen aan een paar briljante ideën. Feitelijk ben ik op zoek naar een paar goede visuele voorbeelden.

 

het is juist in de "Mark" dat ik ga varen en dus ruig water voorzie als er eens eenboot voorbijvaart.( reden ook dat alles vast moet liggen en ook dat alles in de romp moet zijn, voor o.a. zwaartepunt en metacenter !!

 

even wat voor ander experts.


je moet eens even kijken naar deze foto's van de kit.( niet naar de kwaliteit van afwerking kijken, daar krijg je enkel tranen van !)

en

en


Je krijgt dus de indruk dat de opbouw gemaakt was met platen welke aan een soort rondgeslagen stuk staal waren geklonken en de ander kant werd dan ook aan deze ronde plaat geklonken.

Nu ben ik al dagen aan het kijken naar foto's van sleepboten, vissersvaartuigen uit de periode rond 1930 en die allemaal een geklonken opbouw hadden. Maar ik zie daar helemaal niet de constructie die men bij de Imara suggereert. De verbinding tussen verticaal vlak en het dak van een dekhuis is daar allemaal met een rechte hoek. Op detail tekening zie je dat de verticale plaat tegen een hoekijzer, langs de binnenkant, is geklonken. Het dek is ook aan datzelfde hoekijzer geklonken en steekt steeds lichtelijk over de verticale plaat. Aldus een randje vormende maar helemaal geen afronding.

Is de bouwwijze die men op de kit uitbeeld dan een fantasietje van de kitmaker???
of heeft iemand foto's van deze manier van een geklonken opbouw uit de jaren 1930



waarom ik dat vraag:
Zet ik de zijkanten van het onderdeel vast met een houten latje van 3,5 mm dik, dan krijg ik weer vervorming in het dak. Aan de ene kant heeft het dan een dwarse zeeg van 7 mm. middenin de opbouw is de zeeg ineens 0 mm. en aan de voorkant is het zelfs hol. Een poging om overal dezelfde dwarse zeeg te laten ontstaan wil niet lukken. Op de ene plaats is de glas-polyester dun , op een andere plaats is ie heel dik en krijg ik er geen kromme in.


en

Hier heb ik een poging gedaan om de zijwand tenminste recht te krijgen en de voor en achterkant ook. Dit is ook niet gelukt om de buitenkant vlak te krijgen. De dikte van de polyester wanden verschilt nogal in dikte soms is het 0,5 mm. op ander plaatsen een dikte van 1,5 mm. Een gewoon latje langs de binnenkant lijmen help dus niet. ofwel moet ik de wand met glasmat overal even dik gaan maken, door schuren of bij plamuren.
Dan zijn er ook de afgeronde hoeken. Er zijn er vier en geen twee van die afrondingen hebben dezelfde straal.

Ik sta dus ernstig te denken om ook dit dekhuis maar in scratch te gaan maken, juist zoals ik met de achterbouw heb gedaan en om dezelfde reden.

 

Ondertussen heb ik besloten van maar een nieuwe opbouw te maken, met scherpe hoeken.
zeker bij het lezen van jullie opmerkingen.

Was vannacht nog aan het bladeren in Model-shipwright nr 1 t/m 144 en op alle oude foto's van Clyde-puffers, rivier sleepboten, oude ankerleggers etc.. die hebben allemaal een afwerking recht op recht en niet met een bocht de hoek om.
Ik begin te veronderstellen dat deze soort afwerking een fantasietje is van Caldercraft.

Ook heb ik eens een stukje van de verdere opbouw genomen. daar is door Caldercraft ook een zeeg met laser ingesneden. dat onderdeel heb ik dan even tegen de bestaande gr opbouw gehouden. Bij een normaal schip veronderstel je toch dat de dwarse zeeg voor een bepaald dek, hetzelfde moet zijn.
oordeel zelf.

De voorkant, hier past het wel !


en midden van de opbouw. hert dek staat vlak.


en op 3/4 van de voorkant. te grote zeeg. De achterkant is nog erger.

Rest mij later nog wel een leuke klus van ongeveer 1600 klinknagels aan te brengen op een afstand van 4 mm. Hart op hart.

PS Moet wel toegeven dat het hout-laserwerk van deze kit uitzonderlijk goed is, zeer passend en correct.

 

Als ik het dan toch helemaal moet maken, heb ik er alle belang bij dat ik er ook eerst maar eens een goede tekening van maak.

Veronderstellende dat het hout laserwerk van Caldercraft wel goed en correct is. meet ik even om de voorkant van de kapiteinshut de dekzeeg. De koude = 110 mm. en de hoogte van de zeeg is dan2,21mm.
Even google achter wat formules en zo kan ik de straal van de cirkelboog berekenen.
R= p/2 +( k[sup]2[/sup]/8p) wat mij dus afgerond een straal geeft van 685 mm.

hiermede kan ik dan weer alle dek zegen in CAD tekenen.
Ik vertrek ook als basis van de vloer van de kapiteinshut als basismaat. Die is ook laser gesneden en ga vandaar uit de GRP module meten, tekenen en aanpassen.

 

ik moet wel mezelf verbeteren.
Volgens de maritieme encyclopedie is de naam 'zeeg', de ronding in langs verband.
en noemt men dekronte de kromme in dwarsverband. Soms deel van een kromme, doch bij veel moderne schepen een groot gedeelte bestaande uit een platvlak, beter voor het laden en de constructie, is enkel de uitwatering een schuin vlak

dus ik moet niet meer 'Zeeg' zeggen doch wel dekronde.

 

druk bezig.
niet met lijmen en zagen, maar wel met tekenen.
Het is maar in 2D hoor. ik ben de 3D niet meester.


en een hulpstuk voor in de kop met de multiknik van de wanden.

 

nu ik de kromme van het dek/dak weet van de opbouw;maar al een begin gemaakt met het maken van de dekbalken.
Dit doe ik anders dan jack die plankjes op elkaar kleeft. Ik maak gebruik van de freesmachine .
eerst frees ik de onderkant gelijk en maak in het midden een uitsparing voor de lange dekbalk, alsook aan het uiteinde. De inlaat is op 2,5 mm. diep. De lange dekbalken zijn 5mm. in het vierkant.
dan stel ik de andere kant in. Met de middelste uitsparing heb ik dus een goede referentie punt voor het midden.
Op de tekening heb ik de afstanden gemeten waar de frees telkens 0,5mm. kan zakken .en laat zo krijg ik een trapprofiel dat aan de beide zijden gelijk is.

waar de trapjes zijn trek ik in de groef een potloodlijntje.

dan is het een kwestie van schuren tot je juist die potloodlijntjes niet meer ziet.

daarna is het kwestie van op de mini-cirkelzaag blokjes van 5 mm. breed te zagen
en hop ik heb een stel dekbalken voor mijn opbouw. allen met dezelfde kromme.

 

eens even een hele namiddag kunnen doorwerken…

de twee zijwanden uit multiplex 1,5 mm. met al de vierkante steuntjes erop voor het dak of de uitsparing.


De voorkant
de randvorm en er zitten 3 dekbalken op.


en de achterwand ,waar later de sleephaak aan komt.
Moet nog meer afgewerkt worden. de bovenkant moet nog rond gezet worden. en de onderkant moet aangepast worden aan het onderkomende dek.


Vermits deze dekopbouw steeds moet kunnen afgenomen worden. kan ik dus ook niet de sleep-haak gaan gebruiken om voorwerpen te slepen. hoe ik dat ga doen , moet ik nog wel eens op nadenken... later.

 

om verder te werken aan de opbouw had ik een aantal winkelhaakjes- zeg maar haakse knieën nodig.
Uit wat afval uit de kit een paar stukjes multiplex van 1,5 mm. op elkaar gelijmd.
dan die stukjes mooi evenwijdig gezaagd op 20 mm. breed. Daar maakt men dan mooi stukjes vierkant van


Dan neem ik een tooltje, waarin er onder 45° een rechte hoek ooit is gemaakt.


Nu is het kwestie van de juiste afstand met de langsgeleider. De vierkante blokjes in de uitsparing leggen en zagen maar.Rechts is dan een stuk knie.
dit is dan mijn verzameling voor deze boot.


de eerste dekbalk word tussen de beide zijwanden gelijmd. met een paar winkelhaken hou ik de boel in de haak terwijl de houtlijm droogt.

Na de nodige wachttijd om de lijm te laten drogen, komt nu de achterkant van het dekhuis.
Eerst lijm ik één kant. ( bezit maar twee van die kleine eclips klemmen) Daarna komt de andere kant.

 

weer een stapje verder.